Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Bedankt voor je kritiek en ik ben er mee bezig geweest. Het schema heb ik wat opgeschoond (zie onder). Echter is die kolom B met bijv. "36 6/7" blijven staan, omdat deze getallen de leeftijd in weken van dit aquarium aan geeft. Zo staat "29 5/7" dus voor 29 weken en 5 dagen, en "36 6/7" voor 36 weken en 6 dagen.
Helaas is dat inderdaad correct. Daarnaast is mijn kalium ook hoog. Mogelijk ook mijn natrium, dit is het gevolg van het collectief ontharden van leidingwater. Als huurder heb ik daar helaas geen invloed op. Oa ververste ik dus daarom erg weinig. Echter ververs ik nu 50L wekelijks. Wanneer het onthardingsproduct verzadigd lijkt (met een 'hoge' dGh), ververs ik met leidingwater. Anders doe ik dat met RO-water van de LFS.
De Co2 was inderdaad erg wisselend, maar de Co2-fles gaf gewoon stabiel 30 bpm. Verder schommelde mijn pH en dKh, wat zorgde voor een wisselende Co2. Met als gevolg dat dat niet de hoofdoorzaak zou zijn van deze ijselijke strijd tegen de baardalgen. Wel verdenk ik een gebrek aan calcium én relatieve 'hoge' dosis bemesting van Profito/sporenelementen. Dit naar de Wet van Liebig (wiki-)link), zodat de plantengroei stagneerde en de baardalg welig kon woekeren...- verder valt me nog steeds op dat je co2 niet stabiel is en dat je (ineens) opnieuw te lang (10uur) belicht terwijl je algenprobemen hebt. ( laat dit nu net 2 mogelijke oorzaken zijn van baardalg...) Als je de belichting optrekt doe je dat beter verspreid over een paar weken, niet 2 uur extra van de ene dag op de andere (zoals in je schema)
Zie de topic in mijn onderschrift. Kort: Ik was op zoek naar een natuurlijke filterwatten. Echter heb ik deze terug vervangen met synthetische filterwatten. Sindsdien daalt mijn Po4 minder snel én heeft het water een donkere kleur.- wat zit die lamavacht in je filter toe doen?Ben je zeker dat dit de boel niet nog extra scheeftrekt?
Omdat ik vooral het onthardingsproduct van deze problemen, was het eerst zoeken naar andere methodes. Nu ben ik dus overgeschakeld om 'normaal' leidingwater en RO-water van de LFS.
Hoewel ik graag de oorzaak van het probleem wil aanpakken (dus mijn waterwaardes gezond en stabiel krijgen) en zo de baardalg wil laten verdwijnen, klinkt H202 en dergelijke producten wél erg verleidelijk...
Mocht dit een potje scrabble zijn, dan zou ik inderdaad aan de winnende hand zijn. Spijt speelt mijn baardalg geen scrabble.En dat met 3x de woordwaarde
Bon, jullie punt is duidelijk. Kben inderdaad (erg) lang van stof, om mijn logica met jullie te delen en dus niet te kort door de bocht te vliegen. Kennelijk werkt dat averechts. Geef dus gerust (opbouwde) kritiek over de lengte.
Ondertussen heb ik naast dit forum ook Aquatic Plant Central, The Planted Tank en The Barr Report aan het afstruinen. Zo kwam ik hier op deze topic een lijst tegen met mogelijke oorzaken van BBA: Het ontstaan en bestrijding van penseelalgen. Na al het lezen, blijft van de lijst enkel een overschot van voedingsstoffen over, mogelijk in combo met een te laag ijzer en/of nitraat. Het overschot aan voedingsstoffen kan zowel komen door een gewoon 'vuil' aquarium, maar ook door (relatief) te veel bemesten van sporenelementen in 'proper' aquarium, of een combo van 'vuil' en 'te veel' bemesting. Zo kan baardalg groeien op enkele plekjes bij vuile plekjes én zwakke stroming, maar ook aan de spray bar.
Naar de Wet van Liebig én de Tabel van Mulders (cultivacegrowth.com) en info over natrium/kalium, zorgt dat samen voor het volgende:
Hoofdoorzaak: Door gebruik te maken van onthard water, is er Natrium en Kalium in mijn aquarium gekomen, ipv Calcium en Magnesium.
Gevolg: Zodat de planten enkel groeien zolang er dGh is en hebben het dan nog moeilijker om daarvan gebruik te maken vanwege een hoge Kalium. Ondertussen ben ik gewoon door blijven gaan met het doseren van sporenelementen, zodat de baardalg daar goed gebruik van kon maken.
Oplossing: Zoveel mogelijk Natrium en Kalium verlagen naar gewenst niveau én de dGh op gewenst niveau houden, zodat de planten weer kunnen winnen van de baardalgen...
Hoe kijken jullie daar tegen aan? Bijdeze nog de actuele overzicht:
Sorry voor de lange tekst, maar door omstandigheden kan ik niet vaak reageren, zodat het weer een lap tekst is geworden...
Laatst bewerkt door een moderator:
Als een overschot de oorzaak zou zijn dan zouden alle EI gebruikers met waarden van soms 40mg nitraat en 4 gram fosfaat ook algen moeten hebben. Ik zou het eerder in een tekort gaan zoeken en dat zou best de no3 kunnen zijn. Hoe kan bijvoorbeeld je fosfaat zo heel erg hoog zijn?
Edit: ik zie net dat zowel de po4 als de no3 hoog zijn en daar zul je denk ik geen tekorten van hebben alsmede van het ijzer want 0,3 zou voldoende moeten zijn normaal gesproken. Wat me opvalt is een hoge kh. Hierdoor kan het zijn dat de plant moeilijker de andere voeding kan opnemen/pakken en zit het meer in de verhouding van de stoffen. Vergelijk het met een bak bingoballen waar 20 blauwe inzitten en maar 1 rode. De kans dat je de rode pakt is dan erg klein en dus ook erg lastig.
Edit: ik zie net dat zowel de po4 als de no3 hoog zijn en daar zul je denk ik geen tekorten van hebben alsmede van het ijzer want 0,3 zou voldoende moeten zijn normaal gesproken. Wat me opvalt is een hoge kh. Hierdoor kan het zijn dat de plant moeilijker de andere voeding kan opnemen/pakken en zit het meer in de verhouding van de stoffen. Vergelijk het met een bak bingoballen waar 20 blauwe inzitten en maar 1 rode. De kans dat je de rode pakt is dan erg klein en dus ook erg lastig.
Btw, ook je co2 gaat soms als een jojo op en neer en dat is ook niet gunstig en kan ook weer algen veroorzaken dus probeer alles zo stabiel mogelijk te houden en voer veranderingen rustig door en met kleine stapjes.
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Daarom dat ik ook niet sprak over een gewoon overschot, maar over een specifiek overschot mét Liebig en Mulders in het achterhoofd. Naar wat ik kan meten, verdenk ik daarom een te hoog kalium en natrium én een te laag dGh door onthard water, in combinatie met te veel sporenelementen. Daarnaast is er uiteraard een verschil tussen een overschot en een overschot.
De Co2 ging inderdaad als een jojo, welke kwam door wisselende dKh en pH. Deze zijn de laatste periode stabieler.
Zojuist heb ik 50L ververst met leidingwater met een 'hoge' dGh. Dus zonder onthardingsproducten, omdat deze verzadigd zijn. Twee uur later en de geleidbaarheid is gedaald van 2326 µS naar 1932 µS en de planten zijn terug matig aan het parellen. Dus het heeft geholpen?
De marges van de waterwaardes komen oa van JBL. Ik test mijn water namelijk met JBL-testlab. Kennelijk zijn deze wat aan de hoge kant. Welke waterwaardes raden jullie aan?
De Co2 ging inderdaad als een jojo, welke kwam door wisselende dKh en pH. Deze zijn de laatste periode stabieler.
Zojuist heb ik 50L ververst met leidingwater met een 'hoge' dGh. Dus zonder onthardingsproducten, omdat deze verzadigd zijn. Twee uur later en de geleidbaarheid is gedaald van 2326 µS naar 1932 µS en de planten zijn terug matig aan het parellen. Dus het heeft geholpen?
De marges van de waterwaardes komen oa van JBL. Ik test mijn water namelijk met JBL-testlab. Kennelijk zijn deze wat aan de hoge kant. Welke waterwaardes raden jullie aan?
Je geleidbaarheid is erg hoog want ik volg de EI en meet hier zo n 700 uS.
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
De geleidbaarheid is idd erg hoog, omdat ik gebruik maakte van onthard water, dus die vol zit met natrium en dergelijke. Met alle gevolgen van dien, oa vandaar dit topic.
Welke marges zijn verder nog hoog? Ik heb het dan over de rijen 6, 7 en 8 (zie afbeelding van excel-bestand).
Welke marges zijn verder nog hoog? Ik heb het dan over de rijen 6, 7 en 8 (zie afbeelding van excel-bestand).
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Even een update.
In de afgelopen periode heb ik kort gemerkt dat de baardalgen inderdaad lijken te reageren op overschot aan voedingsstoffen die mijn planten niet op krijgen door een te laag calcium. Bij het verhogen daarvan gingen enkele baardalgen dood, maar groeide aan na een kleine dosis voedingsstoffen. Ook groeien de baardalgen beter onder 9000Kelvin, dan onder 6500Kelvin. Zo heb ik de TL-LED-lampen van mijn Juwel Multiflux eens gewisseld en de baardalgen 'wisselde' mee.
Echter heb ik mijn dit weekend gefocust op de geleidbaarheid. Omdat dGh van mijn leidingwater terug 'hoog' was, dacht ik dat de onthardingsproducten verzadigd zijn. Daarmee zijn de geleidbaarheid en natrium/kalium terug laag. Met als gevolg dat ik in totaal 215L water heb ververst van een aquarium met 170L netto aan water; dus 125% ververst. Op vrijdagavond en zaterdagochtend heb ik telkens 50L ververst, om zaterdag avond 165L te verversen. Daarmee is de geleidbaarheid gehalveerd, maar de Sillicaten bijna vertienvoudigd. Hieronder een lijstje met enkele waardes van voor én na dit al verversen:
pH: 7,2 > 7,5
dGh: 20 > 20
dKh: 12 > 15
Ec: 2326 > 1082 µS/cm
Sio2: 1,6 > 12 mg/l
K: 21 > 6 mg/l
Hoewel de planten nu terug matig aan het parellen zijn, mag er nog wat veranderen aan de waardes. Zo mag de geleidbaarheid nog gehalveerd worden en de Sio2 mag sterk dalen. Dit krijg ik niet voor elkaar met mijn onthard leidingwater; ook niet in eventuele combo met turf. Met als gevolg dat ik definitief ga oriënteren op een RO-apparaat...
In de afgelopen periode heb ik kort gemerkt dat de baardalgen inderdaad lijken te reageren op overschot aan voedingsstoffen die mijn planten niet op krijgen door een te laag calcium. Bij het verhogen daarvan gingen enkele baardalgen dood, maar groeide aan na een kleine dosis voedingsstoffen. Ook groeien de baardalgen beter onder 9000Kelvin, dan onder 6500Kelvin. Zo heb ik de TL-LED-lampen van mijn Juwel Multiflux eens gewisseld en de baardalgen 'wisselde' mee.
Echter heb ik mijn dit weekend gefocust op de geleidbaarheid. Omdat dGh van mijn leidingwater terug 'hoog' was, dacht ik dat de onthardingsproducten verzadigd zijn. Daarmee zijn de geleidbaarheid en natrium/kalium terug laag. Met als gevolg dat ik in totaal 215L water heb ververst van een aquarium met 170L netto aan water; dus 125% ververst. Op vrijdagavond en zaterdagochtend heb ik telkens 50L ververst, om zaterdag avond 165L te verversen. Daarmee is de geleidbaarheid gehalveerd, maar de Sillicaten bijna vertienvoudigd. Hieronder een lijstje met enkele waardes van voor én na dit al verversen:
pH: 7,2 > 7,5
dGh: 20 > 20
dKh: 12 > 15
Ec: 2326 > 1082 µS/cm
Sio2: 1,6 > 12 mg/l
K: 21 > 6 mg/l
Hoewel de planten nu terug matig aan het parellen zijn, mag er nog wat veranderen aan de waardes. Zo mag de geleidbaarheid nog gehalveerd worden en de Sio2 mag sterk dalen. Dit krijg ik niet voor elkaar met mijn onthard leidingwater; ook niet in eventuele combo met turf. Met als gevolg dat ik definitief ga oriënteren op een RO-apparaat...
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Tijd voor een update, want ik heb nu een bonte verzameling aan roodalgen gekregen, namelijk nu ook met staghorn en rode stip alg. Dus het is eigenlijk een strijd geworden tegen de ijselijke roodalgen. Gelukkig heb ik een mogelijke zwakke plek gevonden in de verdediging van deze roodalgen, namelijk ‘de koehandel in elektronen’. Jeb, daar gaat inderdaad een flinke dosis limnologische chemie aan vooraf. (Al komt de oplossing te eenvoudig neer op een proper aquarium.) De chemische uitleg laat ik maar al te graag aan anderen over, zodat ik hier kan focussen op een eenvoudige variant van toegepaste chemie, met name Waterstof/H2. Doch op voorhand: “Sorry, mocht het toch moeilijke kost worden...”
Een goeie snelcursus in chemie kun je volgen bij CrashCourse. Kort komt het erop neer dat alles bestaat uit atomen, die weer bestaan uit een nucleus van neutronen, protonen en elektronen. De neutronen doen vrijwel niks, het aantal protonen bepaald welk atoom het is (alle atomen met 1 proton zijn H atomen, alle atomen met 2 protonen zijn He atomen, etc.) en de elektronen zorgen voor interactie tussen de atomen. Samen gegroepeerde atomen worden dan weer moleculen genoemd; voor meer info zie CrashCourse in Chemie, les #4 en #5.
Juist deze interactie van elektronen noem ik dus die koehandel in elektronen. Ook ‘boer’ H handelt graag in koeien/elektronen. Hoewel H er maar 1 koe/elektron heeft, vindt H het geen probleem om zijn koe te ‘verliezen’ en dus 0 elektronen te hebben (H+), of juist een koe erbij te ‘nemen’ en dus 2 elektronen te hebben (H-). (Omdat protonen positief en de elektronen negatief geladen zijn, wordt meer elektronen dan protonen weergegeven als -, andersom juist met +.) Waar de boeren dus de eigenlijk ‘gewoon’ atomen zijn, groeperen deze atomen tot moleculen. Omdat boer H zo gemakkelijk handelt, zorgt dat voor (zeer) complexe relaties met andere boeren/atomen. Dat zorgt dan weer voor (zeer) complexe moleculen, die weer complexe impact hebben op de waterwaardes, zoals de pH. Meer info over de elektronen zie je vanaf CrashCourse les #5. Echter voor meer specifieke info over allerlei vormen van ‘koehandel’ kun je beter terecht bij Perodic Videos.
Net als op deze koemarkt, kan in ons aquarium-markt van alles gemeten en/of berekend worden. Zoals de pH en de geleidbaarheid:
Het eerste en dus de koehandel in elektronen is te meten in x mV ORP, ookwel Oxidatie-Reductie Potentie (eng: Oxidation-Reduction Potention) en/of RedOx (uitspraak: Re-dox) genoemd. Oxidator (eng: Oxidizing agent) is een atoom die juist een elektron verliest. Reductor (eng: Reducing agent) is een atoom die juist een elektron neemt. Omdat elektronen ook nog eens negatief geladen én de protonen positief geladen zijn, krijgt de verliezende atoom (dus met meer protonen) een + (NH4+), maar de ontvangende atoom (dus met meer elektronen) krijgt een – (NO3-). (Omdat dit proces vroeger verkeerd werd begrepen, zijn deze termen niet echt logisch gekozen.) Hoe deze koehandel in elektronen precies gaat, kun je beter die CrashCourse in de Chemie volgen, of zelfs bij Dr. T DeWitt in de leer gaan.
Het tweede vraag en dus de verandering in waarde is te meten in rH, ookwel relatieve H genoemd. Het lijkt inderdaad veel op de pH: Gelijk zoals de pH daalt bij meer watermoleculen met een H+, daalt de rH ook bij meer opgeloste H+. Gelijk zoals de pH stijgt bij meer watermoleculen met een H-, stijgt de rH ook bij meer opgeloste H-. Voor meer info over deze simpele atoom H met even zo simpel atoom O, kun je deze les volgen bij H2minutes.
Hoewel de chemische wereld al een langer deze onlogische termen gebruikt, doet de biologische wereld het een stuk logischer. Daar is de term Reductor logisch vervangen door Anti-oxidant, en de term Oxidator ‘even’ logisch vervangen door (vrije) Radicalen. Zo wordt superfood sterk aan geprezen als goede anti-oxidanten, die goed beschermen tegen (vrije) Radicalen. Dit heeft in ons aquarium een (on)gekend effect, namelijk bij PO4+Fe(II), dat wordt P+Fe(III); tenzij er chelaten zijn. Dan blijven de bemesting relatief gemakkelijk neutraal (zonder koehandel), zodat het door de planten gemakkelijk op te nemen is.
Juist daar zit zowel de sterkste als de zwakste plek van deze ijselijke roodalgen. In mijn strijd tegen deze ijselijke algen, kwam ik regelmatig het advies tegen om 1) mijn lichtprofiel te verbeteren, om 2) mijn CO2-niveau te verbeteren en om 3) mijn aquarium op te kuizen. Hoewel dat allemaal hele goede adviezen zijn, helpt dat niet meer bij de roodalgen. Hoewel een ‘vuil aquarium’ opzich niet het probleem is, heeft het wél ongewenste invloed op de koehandel van elektronen. Immers, mulm is eigenlijk niks anders dan plantenresten dat over is gegaan tot verrotting. Echte boeren en anderen met groene vingers doen graag aan composting. Een hoop mulm is eigenlijk niks anders dan een composthoop. Ook daar verbruind het letterlijk om door ontbinding uiteindelijk weer voedsel te zijn voor de planten. Met een toename in ORP en vooral rH tot gevolg.
De ijselijke roodalgen vertoeven namelijk goed bij een hoge rH, omdat de gewenste planten dan (zeer) moeilijk de aanwezige voedingsstoffen kunnen opnemen. Ookal is het als een eenvoudig organsime gevoelig voor die oxidanten/vrije radicalen (zoals H2O2), gebruikt het zowel de vrije elektron uit koud licht (zie onder), als het Fe(II) dat ook door oxidatie Fe(III) is geworden, om zich juist tegen diezelfde oxidatie te verweren. Met als gevolg dat deze roodalgen eenvoudig het voedsel uit het water kunnen opnemen, waar de complexere organismes (de gewenste water-planten) deze voedingsstoffen juist niet op kunnen nemen.
Dat is allemaal wel een (te) sterk verhaal, maar er zit zeker logica achter. Jeb, opnieuw een stukje chemie (de laatste keer en relatief eenvoudig). Dat licht een elektrisch-magnetische straling is wat bekender, maar dat (zichtbaar) licht een foto-elektrische werking heeft is minder bekend; tenzij je die CrashCourse hebt gevolgd. Oh, wacht deze CrashCourse in Antronomie, les #24. De impact daarvan op onze geliefde planten en gehate algen wordt dan weer duidelijk in dit filmpje over wiet kweken.
Kort komt het neer op iets wat al bekend is, dat er een verschil is tussen warmer (geel -> [infra]rood) en kouder (groen -> blauw -> ultraviolet). Zo bestaat warmer licht uit meer straling (Infra > Rood > Geel, met Infra dus het meeste aan straling) en bestaat kouder licht uit straling met meer elektronen (Ultraviolet > Blauw > Groen, met UV dus het meeste aan elektronen). Zie daar de koehandel in elektronen weer terugkomen in deze post:
Het was inderdaad een flinke zoektocht. Niet alleen naar de oorzaak van de roodalgen probleem, ook het zo eenvoudig neer te typen. Het is immers een diepe duik in de chemie en zelfs (quatum-)fysica, zoals deze CrashCourse in Fysica. Hoewel dat allemaal zeer ingewikkeld is, doet de toegepaste Limnologie ons begrijpen wat er gaande is onder water. Wanneer wij dat zelf ook gaan toepassen op onze eigen aquarium, kunnen wij eindelijk deze strijd tegen deze ijselijke roodalgen winnen. Dus ja, dat ga ik nu doen. Deze hypothese van koehandel in elektronen gebruiken, om de sterkte van deze roodalgen ombuigen tot hun eigen zwakte.
Een goeie snelcursus in chemie kun je volgen bij CrashCourse. Kort komt het erop neer dat alles bestaat uit atomen, die weer bestaan uit een nucleus van neutronen, protonen en elektronen. De neutronen doen vrijwel niks, het aantal protonen bepaald welk atoom het is (alle atomen met 1 proton zijn H atomen, alle atomen met 2 protonen zijn He atomen, etc.) en de elektronen zorgen voor interactie tussen de atomen. Samen gegroepeerde atomen worden dan weer moleculen genoemd; voor meer info zie CrashCourse in Chemie, les #4 en #5.
Juist deze interactie van elektronen noem ik dus die koehandel in elektronen. Ook ‘boer’ H handelt graag in koeien/elektronen. Hoewel H er maar 1 koe/elektron heeft, vindt H het geen probleem om zijn koe te ‘verliezen’ en dus 0 elektronen te hebben (H+), of juist een koe erbij te ‘nemen’ en dus 2 elektronen te hebben (H-). (Omdat protonen positief en de elektronen negatief geladen zijn, wordt meer elektronen dan protonen weergegeven als -, andersom juist met +.) Waar de boeren dus de eigenlijk ‘gewoon’ atomen zijn, groeperen deze atomen tot moleculen. Omdat boer H zo gemakkelijk handelt, zorgt dat voor (zeer) complexe relaties met andere boeren/atomen. Dat zorgt dan weer voor (zeer) complexe moleculen, die weer complexe impact hebben op de waterwaardes, zoals de pH. Meer info over de elektronen zie je vanaf CrashCourse les #5. Echter voor meer specifieke info over allerlei vormen van ‘koehandel’ kun je beter terecht bij Perodic Videos.
Net als op deze koemarkt, kan in ons aquarium-markt van alles gemeten en/of berekend worden. Zoals de pH en de geleidbaarheid:
- De pH is de som van H+ (met 0 elektronen) en H- (met 2 elektronen) in de water-moleculen (H2O)/ ‘puur’ aquariumwater. (Het moeilijk om enkel H (met 1 elektron) te krijgen, omdat H dus zo makkelijk koehandelt met andere boeren/atomen.)
- De geleidbaarheid is de som van de andere moleculen in datzelfde water. Dit wordt gemeten in EC (x µS/cm, of zelfs x mS/cm), via een formule heb je TDS en/of zoutgehalte (x ppm, of zelfs x ppt). (Omdat puur H2O geen elektronen door kan geven, heeft H20 geen geleidbaarheid, zoals dat wordt uitgelegd in deze les bij H2minutes.)
Het eerste en dus de koehandel in elektronen is te meten in x mV ORP, ookwel Oxidatie-Reductie Potentie (eng: Oxidation-Reduction Potention) en/of RedOx (uitspraak: Re-dox) genoemd. Oxidator (eng: Oxidizing agent) is een atoom die juist een elektron verliest. Reductor (eng: Reducing agent) is een atoom die juist een elektron neemt. Omdat elektronen ook nog eens negatief geladen én de protonen positief geladen zijn, krijgt de verliezende atoom (dus met meer protonen) een + (NH4+), maar de ontvangende atoom (dus met meer elektronen) krijgt een – (NO3-). (Omdat dit proces vroeger verkeerd werd begrepen, zijn deze termen niet echt logisch gekozen.) Hoe deze koehandel in elektronen precies gaat, kun je beter die CrashCourse in de Chemie volgen, of zelfs bij Dr. T DeWitt in de leer gaan.
Het tweede vraag en dus de verandering in waarde is te meten in rH, ookwel relatieve H genoemd. Het lijkt inderdaad veel op de pH: Gelijk zoals de pH daalt bij meer watermoleculen met een H+, daalt de rH ook bij meer opgeloste H+. Gelijk zoals de pH stijgt bij meer watermoleculen met een H-, stijgt de rH ook bij meer opgeloste H-. Voor meer info over deze simpele atoom H met even zo simpel atoom O, kun je deze les volgen bij H2minutes.
Hoewel de chemische wereld al een langer deze onlogische termen gebruikt, doet de biologische wereld het een stuk logischer. Daar is de term Reductor logisch vervangen door Anti-oxidant, en de term Oxidator ‘even’ logisch vervangen door (vrije) Radicalen. Zo wordt superfood sterk aan geprezen als goede anti-oxidanten, die goed beschermen tegen (vrije) Radicalen. Dit heeft in ons aquarium een (on)gekend effect, namelijk bij PO4+Fe(II), dat wordt P+Fe(III); tenzij er chelaten zijn. Dan blijven de bemesting relatief gemakkelijk neutraal (zonder koehandel), zodat het door de planten gemakkelijk op te nemen is.
- Toegepast op de koehandel op de boeren-markt: De som van aantal H-boeren heeft direct invloed op de markt. Bij meer H boeren die graag een koe willen (H+ boeren), kunnen andere boeren hun koeien goed verkopen en daalt de rH. Met als gevolg dat de planten makkelijk voeding kunnen opnemen. Bij meer/te veel H boeren die graag een koe verkopen (H- boeren) stijgt de rH. Met als gevolg dat de planten moeilijk voeding kunnen opnemen.
- Toegepast op de moleculenhandel in onze aqurium-markt: De som vrije/opgeloste H atomen in ons water heeft direct invloed beschikbaarheid van plantenvoedsel. Bij meer H+ atomen verliezen moleculen hun extra elektron aan de H en daalt de rH. Met als gevolg dat de planten makkelijk voeding kunnen opnemen. Bij meer H- atomen nemen andere moleculen een extra elektron op van de H en stijgt de rH. Met als gevolg dat de planten moeilijk voeding kunnen opnemen.
Juist daar zit zowel de sterkste als de zwakste plek van deze ijselijke roodalgen. In mijn strijd tegen deze ijselijke algen, kwam ik regelmatig het advies tegen om 1) mijn lichtprofiel te verbeteren, om 2) mijn CO2-niveau te verbeteren en om 3) mijn aquarium op te kuizen. Hoewel dat allemaal hele goede adviezen zijn, helpt dat niet meer bij de roodalgen. Hoewel een ‘vuil aquarium’ opzich niet het probleem is, heeft het wél ongewenste invloed op de koehandel van elektronen. Immers, mulm is eigenlijk niks anders dan plantenresten dat over is gegaan tot verrotting. Echte boeren en anderen met groene vingers doen graag aan composting. Een hoop mulm is eigenlijk niks anders dan een composthoop. Ook daar verbruind het letterlijk om door ontbinding uiteindelijk weer voedsel te zijn voor de planten. Met een toename in ORP en vooral rH tot gevolg.
De ijselijke roodalgen vertoeven namelijk goed bij een hoge rH, omdat de gewenste planten dan (zeer) moeilijk de aanwezige voedingsstoffen kunnen opnemen. Ookal is het als een eenvoudig organsime gevoelig voor die oxidanten/vrije radicalen (zoals H2O2), gebruikt het zowel de vrije elektron uit koud licht (zie onder), als het Fe(II) dat ook door oxidatie Fe(III) is geworden, om zich juist tegen diezelfde oxidatie te verweren. Met als gevolg dat deze roodalgen eenvoudig het voedsel uit het water kunnen opnemen, waar de complexere organismes (de gewenste water-planten) deze voedingsstoffen juist niet op kunnen nemen.
Dat is allemaal wel een (te) sterk verhaal, maar er zit zeker logica achter. Jeb, opnieuw een stukje chemie (de laatste keer en relatief eenvoudig). Dat licht een elektrisch-magnetische straling is wat bekender, maar dat (zichtbaar) licht een foto-elektrische werking heeft is minder bekend; tenzij je die CrashCourse hebt gevolgd. Oh, wacht deze CrashCourse in Antronomie, les #24. De impact daarvan op onze geliefde planten en gehate algen wordt dan weer duidelijk in dit filmpje over wiet kweken.
Kort komt het neer op iets wat al bekend is, dat er een verschil is tussen warmer (geel -> [infra]rood) en kouder (groen -> blauw -> ultraviolet). Zo bestaat warmer licht uit meer straling (Infra > Rood > Geel, met Infra dus het meeste aan straling) en bestaat kouder licht uit straling met meer elektronen (Ultraviolet > Blauw > Groen, met UV dus het meeste aan elektronen). Zie daar de koehandel in elektronen weer terugkomen in deze post:
- Omdat de eenvoudige roodalgen eigenlijk zoutwater-algen zijn, kunnen zij zeer effectief die vrije elektron uit het koude diep doordringende blauwe licht gebruiken. Niet alleen om zich te verweren tegen de oxidatie en het neutraliseren van voedsel, maar ook voor fotosynthese. Daarvoor beschikken de roodalgen over fycobilisoom. Vandaar dat deze (zoetwater) roodalgen het prima doen onder kouder licht.
- Omdat de complexere waterplanten groeien in ‘kleurrijk’ licht, is het uiterste geschikt om het ganse zichtbare lichtspectrum – incluis infrarood – effectief te benutten. Dit doen zij met de reeds bekende fotosynthese. Vandaar dat deze zacht- en hard-water planten het prima doen onder gewoon licht.
- De impact van licht op onze gehate algen en geliefde planten wordt dan weer duidelijk in dit filmpje over wiet kweken.
- Door toenemende vuil, ontstaat er mulm in ons aquarium. Op zich is dat goed, maar bij te veel mulm, moeten de H+ hun koeien verliezen en dus H- boeren worden; H atomen zonder elektronen. Zodat de rH toeneemt.
- Door de toenemende rH (omdat er steeds meer H- zijn dan H+) moeten de complexere planten steeds meer energie steken in het regelen van vrije elektronen.
- Daardoor kunnen de planten steeds minder gebruik maken van de aanwezige voedingsstoffen, zodat zij minder tot niet meer groeien (zie de Wet van Liebig). Daarentegen kunnen de eenvoudige algen efficiënter de vrije elektronen uit het koude licht gebruiken voor voedselopnamen.
- Door het negeren van de oorzaak (hier dus te veel mulm) en/of te laat effectief in te grijpen, neemt de rH toe met negatief effecten op de beschikbare voeding; ook die gaan handeldrijven. Met verdere negatieve gevolgen voor de complexe planten (zie het diagram van Mulder).
- Door de oorzaak blijvend te negeren en/of te laat effectief in te grijpen, woekeren deze ijselijke roodalgen tierig. De rH is te hoog voor complexe planten om gebruik te maken van het voedsel, terwijl de roodalg onder kouder licht die elektronen juist kan gebruiken om het voedsel te ‘neutraliseren’.
Het was inderdaad een flinke zoektocht. Niet alleen naar de oorzaak van de roodalgen probleem, ook het zo eenvoudig neer te typen. Het is immers een diepe duik in de chemie en zelfs (quatum-)fysica, zoals deze CrashCourse in Fysica. Hoewel dat allemaal zeer ingewikkeld is, doet de toegepaste Limnologie ons begrijpen wat er gaande is onder water. Wanneer wij dat zelf ook gaan toepassen op onze eigen aquarium, kunnen wij eindelijk deze strijd tegen deze ijselijke roodalgen winnen. Dus ja, dat ga ik nu doen. Deze hypothese van koehandel in elektronen gebruiken, om de sterkte van deze roodalgen ombuigen tot hun eigen zwakte.
Laatst bewerkt door een moderator:
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Niet het bovenstaande is het wapen tegen de roodalgen in zoetwater, wel het goed verzorgen van de zoetwaterplanten (duh...). Het bovenstaande komt grofweg neer op het volgende, al is dit wél biotoop afhankelijk.
• Lampen van rond de 6500K (incluis een goed stukje infra-rood). Anders hebben de zoetwaterplanten geen gepast licht: Bij <6500K ontvangen ze te veel warmtestralingen/worden ze ‘gaar’ gekookt (cq. infra-rood). Bij >6500K ontvangen ze te veel elektronen (cq. ultra-violet).
• pH van 6,5-7,5. Anders zitten er te veel H+ (<6,5pH) of juist te veel H- (>7,5pH) in het water.
• Geleidbaarheid/EC van rond de 450 µS/cm. Anders zitten er te weinig zouten (<300 µS/cm), of juist te veel zouten (>750 µS/cm in het water). (Zouten zijn moleculen van atomen links én rechts op de periodieke tabel.) Dit zou zorgen voor een TDS van 150, 225 en 375 (???). Het zoutgehalte (eng: Salinity) heeft in zoetwater een te klein getal op te volgen.
• ORP van rond -200 tm +300mV ORP (schaal is <-400 – 0 – +400mV). Anders zijn de moleculen of te ‘passief’ (<-200mv) of juist te ‘actief’ (>300mv) aan het koehandelen.
• rH van rond de 25 (schaal is 0 – 28 – 42rH). Anders zijn de H atomen of te ‘passief’ (te veel H+ zit <20rH) of juist te actief (te veel H- zit >300mv) aan het koehandelen.
Met het boven staande is er een ideale koehandel in elektronen, die de groei van complexe planten juist bevordert. Hoe en waarom, zie boven...
• Lampen van rond de 6500K (incluis een goed stukje infra-rood). Anders hebben de zoetwaterplanten geen gepast licht: Bij <6500K ontvangen ze te veel warmtestralingen/worden ze ‘gaar’ gekookt (cq. infra-rood). Bij >6500K ontvangen ze te veel elektronen (cq. ultra-violet).
• pH van 6,5-7,5. Anders zitten er te veel H+ (<6,5pH) of juist te veel H- (>7,5pH) in het water.
• Geleidbaarheid/EC van rond de 450 µS/cm. Anders zitten er te weinig zouten (<300 µS/cm), of juist te veel zouten (>750 µS/cm in het water). (Zouten zijn moleculen van atomen links én rechts op de periodieke tabel.) Dit zou zorgen voor een TDS van 150, 225 en 375 (???). Het zoutgehalte (eng: Salinity) heeft in zoetwater een te klein getal op te volgen.
• ORP van rond -200 tm +300mV ORP (schaal is <-400 – 0 – +400mV). Anders zijn de moleculen of te ‘passief’ (<-200mv) of juist te ‘actief’ (>300mv) aan het koehandelen.
• rH van rond de 25 (schaal is 0 – 28 – 42rH). Anders zijn de H atomen of te ‘passief’ (te veel H+ zit <20rH) of juist te actief (te veel H- zit >300mv) aan het koehandelen.
Met het boven staande is er een ideale koehandel in elektronen, die de groei van complexe planten juist bevordert. Hoe en waarom, zie boven...
Laatst bewerkt door een moderator:
Nou ik wil toch even kwijt dat ook bij boven de 6500K je showbakken kan hebben hoor en een voorbeeld daarvan was oud lid HVA die rond de 7000K zat.
Ik lees dat je erg veel zaken onder de loep hebt genomen volgens mij maar persoonlijk denk ik dat dit voor een gemiddelde aquariaan niet zo speelt. Ik denk dat velen van ons nog nooit hebben gehoord van de rH en de ORP en daar behoor ik ook bij hoor
Ik lees dat je erg veel zaken onder de loep hebt genomen volgens mij maar persoonlijk denk ik dat dit voor een gemiddelde aquariaan niet zo speelt. Ik denk dat velen van ons nog nooit hebben gehoord van de rH en de ORP en daar behoor ik ook bij hoor
Als ik dit topic lees valt het me op dat er van alles gezegd wordt over kh, GH en ga zo maar door. Ik mis in dit verhaal de noodzakelijke verhouding tussen echte waterplanten en moerasplanten. Neem 75 % echte waterplanten en vul dat eventueel aan met moerasplanten. Kijk een naar buiten en het zal je opvallen dat het buiten langer dan 8 uur licht is. Er zijn nog steeds liefhebbers die 8 uur als het maximale zien van hun belichting. Flauwekul. Een betere verdieping in de soorten planten die men heeft geeft inzicht hierover. Een aquarium met een PH van 6,8 een kh van 3 of 4 en 12 uur voldoende licht zal het vast goed doen als er voldoende echte waterplanten in staan. Te weinig water verversen en te vaak voeren met vlokvoer zorgt ook voor goede groeiomstandigheden voor algen. Fabrieksbakken met slechts een armetierige lichtbron erin vervolmaken dit geheel.
Hobbygroet Jos Hut
Hobbygroet Jos Hut
Ik ben het met Jos eens dat 12 uur geen probleem hoeft te zijn maar goed dan moet je er wel om denken dat je voldoende voeding hebt want anders heb je snel tekorten.
ik draaie hier ook gewoon 12 uur lang zonder voeding en dat gaat ook goed het is gewoon belangrijk dat je planten het goed doen en het winnen van de algen
Nu heb jij ook niet echt bakken met veel planten volgens mij en meer op de garnalen gericht. Dan is er ook weinig verbruik qua voeding denk ik en met wat verversen en wat de bak zelf produceert is dat vaak al genoeg. Ik doseer ook bij de garnalen geen plantenvoeding. Het kan allemaal wel zolang de omstandigheden er dus maar naar zijn en in bakjes met niet teveel licht en weinig planten die " veeleisend" zijn gaat het vaak prima zonder toevoegingen.
benvo
Well-known member
Wanneer je een lamp hebt van 6500 K zit in dát licht in ieder geval geen Infrarood. In 6500 K licht komt ook geen Ultra violet voor. Infrarood is een zeer korte kleurgolf beneden de 800 K, Ultraviolet juist een lange, zij zit boven de 20.000 K. Wanneer wit licht naar de koelere kant gaat en dus meer blauw bevat neemt de kleurtemperatuur toe maar van verbranding is geen sprake!
Dit topic heb ik nog eens nagelezen. Je gebruikt zeer lange betogen om iets uit te leggen wat ik op zich wel kan waarderen. Echter wanneer ik een paar regels heb gelezen kan ik je al niet meer volgen. Ook merk ik op dat je vaak zaken, naar mijn idee, op de kop zet en dan daar een conclusie uithaalt die daardoor helemaal onbegrijpelijk wordt. Dit is niet negatief bedoelt, overigens. Hieronder nog even een Kelvin kleurschaal met daarop ook Infrarood en Utraviolet die aan beide zijden, dus ver uit elkaar!, op de schaal liggen.
Laatst bewerkt:
benvo
Well-known member
Zelf ben ik een echte plantenliefhebber. Mijn bak heeft verlichting van 's morgen 8:30 uur tot 's avond 23:00 uur. De intensiteit varieert, uiteraard. Algenproblemen, ik heb ze niet! Ook volg ik geen theorieën, wel kijk ik naar mijn planten en merk dan op als er "iets" niet deugt. Mijn plantenkeuze is een bestand dat past bij elkaar hoewel de oorsprong niet noodzakelijkerwijs in de zelfde streek ligt. Altijd begin ik, bij de keuze van mijn aanplant bij het licht, want licht betekend groeimogelijkheden waarna er bemestingsvragen komen van de plant. En, natuurlijk, spelen waterwaarden een belangrijke rol.
haal tog elk week hoop drijf planten uit me bakken halve emmer ofzo
Ja drijvers doen het hier ook erg goed zonder extra plantenvoeding.
janjdk
Well-known member
hele topic doorgespit, was kostelijk op de zondagochtend met een, twee , drie kopjes koffie.
Inderdaad, ik waardeer je ideeen ook, soms probeeer te uit alle macht iets uit te leggen op de manier waar bij jou het kwartje is gevallen, vervolgens koppel je er een conclusie aan.
In zeewater hadden we jaren geleden mbt ballingzouten het ook opeens over ionen overschotten enz.....mooie theorie, ellenlange discussies en als je uiteindelijk wekelijks deed verversen was er geen enkell probleem en viel de ionentheorie in het letterlijk water.
Voor mij mag je doorgaan met spitten in theorie, ik lees mee, maar je conclusies deel ik niet.
Wel vind ik het leerzaam om deze observaties te zien van je, maar nog beter zijn dan de reacties hier die vanuit een andere hoek kijken.
Mijn ervaringen in zoet zijn beperkt, in zeewater iets meer maar ook daar ben ik na een poos erachter gekomen dat je niet te diep het moet gaan zoeken, weliswaar zijn er basisregels maar met frequent waterwissel met een goede kwaliteit zout werden veel problemen opgelost.
Maar als je al geen goed wisselwater hebt starten eigenlijk al de problemen doordat je eea moet gaan aanpassen...en dat aanpassen gaat vaak niet correct.
Inderdaad, ik waardeer je ideeen ook, soms probeeer te uit alle macht iets uit te leggen op de manier waar bij jou het kwartje is gevallen, vervolgens koppel je er een conclusie aan.
In zeewater hadden we jaren geleden mbt ballingzouten het ook opeens over ionen overschotten enz.....mooie theorie, ellenlange discussies en als je uiteindelijk wekelijks deed verversen was er geen enkell probleem en viel de ionentheorie in het letterlijk water.
Voor mij mag je doorgaan met spitten in theorie, ik lees mee, maar je conclusies deel ik niet.
Wel vind ik het leerzaam om deze observaties te zien van je, maar nog beter zijn dan de reacties hier die vanuit een andere hoek kijken.
Mijn ervaringen in zoet zijn beperkt, in zeewater iets meer maar ook daar ben ik na een poos erachter gekomen dat je niet te diep het moet gaan zoeken, weliswaar zijn er basisregels maar met frequent waterwissel met een goede kwaliteit zout werden veel problemen opgelost.
Maar als je al geen goed wisselwater hebt starten eigenlijk al de problemen doordat je eea moet gaan aanpassen...en dat aanpassen gaat vaak niet correct.
janjdk
Well-known member
je bedoeld dat aziatisch bamboe wat je mij hebt aangeraden......dat wordt hier wekelijks gehalveerd
je bedoeld dat aziatisch bamboe wat je mij hebt aangeraden......dat wordt hier wekelijks gehalveerd
Haha, jij mag door voor de wasmachine Jan
. Mooi dat het zo goed groeit in ieder geval.Maar ik doelde meer op de kleine drijvers in de nano s zoals Kikkerbeet en de Natans want die doen het zonder voeding erg goed.
Rubz
Well-known member
- Lid geworden
- 23 januari 2016
- Berichten
- 2,221
- Leeftijd
- 34
Pff wat een lange, verwarrende, informatieve topic. Stel je hebt een bak vol baardalg. Is het ooit bij iemand opgekomen dat algen ook co2 verbruiken? Dat een aquarium een dynamisch geheel is. Dat wanneer planten aanslaan of stoppen met groeien de elementen in het water ook variabel zijn. Kortom verander je A dan kan B mee veranderen of C of D of een combinatie daarvan bij wijze van spreke. De essentie zit hem denk ik in wat Benvo zegt: Je hebt bepaalde omstandigheden en daarbij kies je je planten en/of vissen. Hoe meer je streeft naar een specifiek biotoop dat afwijkt van wat je kan bieden. Hoe intensiever je aan de knoppen moet draaien om die omstandigheden te creeëren. En ook hoe fijngevoeliger die knoppen dan zijn afgesteld. Anyway mooi topic!
glennosh
Well-known member
Precies dat. Nu ik nog slechts een halve ei-methode (alles 50% toedienen en 25% water verversen) toepas en dagelijks easycarbo op baardalgen spuit, krijg ik de boel langzamerhand weer op orde. Ik kan planten plaatsen wat ik wil maar feit is dat ik met plantenvoeding ook de reeds aanwezige algen voer.
Bedenk wel dat je ook zonder toevoegen van plantenvoeding algen krijgt want deze hebben zo weinig nodig dat ze dit wel kunnen vinden zonder toevoeging van plantenvoeding. Natuurlijk voedt je ze er deels wel mee maar het niet toedienen zou niet beter zijn.
edje555
Well-known member
- Lid geworden
- 11 november 2015
- Berichten
- 1,316
- Leeftijd
- 53
6500K is vrij hoge kelvin waarde voor planten, 4100K is een betere keus..
Beste plantengroei wordt behaald met waardes 3000K tot 4000K, Geen van deze led of T5 geeft dieprood dat warmte opwekt op planten dit zou namelijk funest zijn als planten te dicht aan de oppervlakte komen die zullen verkoken en versnotteren.
Enkel speciaal lampen voor terrariums met schildpadden of hagedissen, leguanen en dergelijk maken gebruik van een warmte lamp dat dieprood uit straalt en vaak gecombineerde met een UV-B lamp/TL.
Je zoekt het gewoon te ver om baardalgen te bestrijden met deze termen waar je feitelijk niet veel mee kan dan door de bomen het bos niet meer zien en teveel parameters en variabelen opnoemt die niet echt beheersbaar meer zijn zonder een laboratorium en dure meet instrumenten.
Aquarium water hangt bij goed water zo rond 350-500us terwijl mineraal water wel makkelijk 900-1200us kan bedragen en leidingwater rond de 800-1100us kan uitkomen.
Dus het zegt weinig over baardalgen en enkel hoeveel mineralen + vervuiling/zouten in het water zitten, zit je water rond 350-500us hoef je het daar niet te zoeken, baardalgen zijn een fenomeen van tekorten in plantenvoeding en voor een groot deel Co2.
Met deze Water parameters zullen vrijwel alle planten het op doen mits er geen gebreken zijn in marcro's en micro's en afhankelijk van licht intensiteit ook Co2 gaat hier een rol spelen als je boven de 20lumen de liter gaat komen.
PH 6.5-7.5
KH 3-10
GH 6-12
Zit je binnen deze parameters heb je geen Calsium of Magnesium gebrek, wanneer weet je dat ?
Als de KH lager wordt als KH3 en de GH gaat dalen onder GH6 dan kan je gerust spreken van een mineraal gebrek zoals Calsium en Magnesium.
Doe je weekelijk waterwissel met of zonder 50/50 osmose dan vul je deze mineralen gewoon weer aan met de water wissel, tenzij je teveel osmose water gaat gebruiken zal je KH en GH snel dalen, ook over Turf granulaat filteren zal je KH en GH doen dalen in loop van weken.
Dit levert echter geen baardalgen op als de overige terkorten niet aanwezig zijn, fosfaat nitraat sporen elementen + voldoende Co2 10-25mg de liter.
Je verhaal van Baardalgen moet dus gezocht worden in het licht en Co2 + micro en macro..
Rode algen is een ander verhaal dat is vaak een overschot aan eiwitten in het water door voeren van eiwitrijke voeding die kan je ook bestrijden door minder eiwitrijke voeding te geven aan je vissen.
Wat ik je als advies kan geven, breng je licht op 3500-4100K wat geliger toont indien geen Co2 toevoegen dim naar 15lumen de liter, dien meer micro's toe als je andere macros op orde zijn maar ook Kalium aanvullen en meten of je daar ook voldoende van in het water hebt.
Voeg je geen Co2 toe dan kan je vloeibare Carbo inzetten om de algen te doden maar liever ga Co2 toedienen tot 15-25mg en je algen zullen verdwijnen na loop van weken.
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Inderdaad, zeker mijn betoog over de koehandel in elektronen is erg langdradig. Ook ben ik volledig mee eens dat voor vele dit chemische verhaal een ver-van-mijn-bed-betoog is. Zo las ik dit REDOX-artikel van American Aquarium Products (AAP) ook voor de eerste keer, als iets langdradig. Daarom probeerde ik het hier eenvoudiger uit te leggen hoe een appel verrot op moleculair niveau, of hoe een mooie steak vies-bruin wordt, of hoe een composthoop werkt. Allemaal gelijk de mulm in ons aquarium, ook daar vindt 'gewoon' ontbinding plaats.
Kennelijk ben ik toch te moeilijk, want dit zou een goeie samenvatting zijn: Door de eigenschappen van atomen, worden er verschillende groepjes atomen gemaakt, deze worden ookwel moleculen genoemd. De pH meet dan de watermoleculen, de Geleidbaarheid meet dan hoeveel andere moleculen er in het water zitten, de ORP meet de som van negatief geladen en positief geladen moleculen en de rH meet dan de som van negatief geladen en positief geladen H atomen. Die samen weer aangeven hoeveel ontbinding er plaats vind: Bij <20rH = te weinig, 20-28 rh = gewenst >28rH te veel. En het lichtprofiel heeft daar inderdaad een werking op…
Op zich zorgt dat niet voor een (rood)algen-plaag, ook niet het type licht dat er wordt gebruikt. Maar deze twee samen (ontbinding én een verkeerd lichtprofiel) zorgt wel voor een meer H+ atomen dan H- atomen bij de moleculen in ons water (dus niet de H atomen in de watermoleculen). Met als gevolg dat de complexe planten meer moeite hebben om voedsel op te nemen, terwijl de (rood)algen dan wellig kunnen tieren.
Terug over de rH: Een goeie oplossing tegen een ongewenste rH is gewoon een goeie waterwissel – bij voorkeur met geremineraliseerde RO-water, omdat dan de gewenste mineralen (Alkalie en aard-alkalie metalen > K, Ca, Mg, etc.) tot geen ongewenste moleculen hebben gevormd met andere atomen. Deze mineralen kunnen dan de H atomen ondersteunen. Dus een goeie waterwissel, maar ook een zak met Calciet, koraalgrind, etc.
Vandaar dat 6500K wordt aangeraden door AAP:
Kennelijk ben ik toch te moeilijk, want dit zou een goeie samenvatting zijn: Door de eigenschappen van atomen, worden er verschillende groepjes atomen gemaakt, deze worden ookwel moleculen genoemd. De pH meet dan de watermoleculen, de Geleidbaarheid meet dan hoeveel andere moleculen er in het water zitten, de ORP meet de som van negatief geladen en positief geladen moleculen en de rH meet dan de som van negatief geladen en positief geladen H atomen. Die samen weer aangeven hoeveel ontbinding er plaats vind: Bij <20rH = te weinig, 20-28 rh = gewenst >28rH te veel. En het lichtprofiel heeft daar inderdaad een werking op…
Op zich zorgt dat niet voor een (rood)algen-plaag, ook niet het type licht dat er wordt gebruikt. Maar deze twee samen (ontbinding én een verkeerd lichtprofiel) zorgt wel voor een meer H+ atomen dan H- atomen bij de moleculen in ons water (dus niet de H atomen in de watermoleculen). Met als gevolg dat de complexe planten meer moeite hebben om voedsel op te nemen, terwijl de (rood)algen dan wellig kunnen tieren.
Terug over de rH: Een goeie oplossing tegen een ongewenste rH is gewoon een goeie waterwissel – bij voorkeur met geremineraliseerde RO-water, omdat dan de gewenste mineralen (Alkalie en aard-alkalie metalen > K, Ca, Mg, etc.) tot geen ongewenste moleculen hebben gevormd met andere atomen. Deze mineralen kunnen dan de H atomen ondersteunen. Dus een goeie waterwissel, maar ook een zak met Calciet, koraalgrind, etc.
Daar hoorde ik ook bij, maar wij hebben het allemaal dus wel al ‘gezien’, namelijk bij ontbinding. Maar dat verrotting zo moeilijk in elkaar zat…
Tja, dat is inderdaad Limnelogie. Daar ben ik al mee bezig om in te lezen, al heb ik wél een voorliefde voor echte waterplanten… Dat ga ik hopelijk wel op een eenvoudige manier delen.
Volledig mee eens, het chemische proces hiervan heb ik hierboven beschreven, al dan wel met de focus op de algen.
Bedankt om het licht als elektrisch-magnetische straling opnieuw, maar eenvoudiger uit te leggen. Het klopt inderdaad dat bij koel licht geen verbranding optreedt, omdat daar inderdaad geen infra-rood meer in zit. Zowel te veel infrarood, als te veel ultraviolet is gewoon schadelijk voor de planten. Gelijk een te weinig van elk/beide.
Vandaar dat 6500K wordt aangeraden door AAP:
-----
Bedankt om ook de eletrisch-magnetische werking van het licht eenvoudiger dan ik uit te leggen. Net als het verhaal rondom de mineralen. Maar dan van baardalgen, roodalgen en CO2, daar kan ik echt niet mee in zee. Zo heb ik zelf enkel en alleen Vallisneria's en Anubiassen in mijn aquarium die gerust C kunnen halen uit de Kh. Tevens groeide er baardalgen op mijn CO2-spullen, net als op de uitstroom van mijn filter. Dit bracht mij uit eindelijk in de chemische wereld van koehandel in elektronen...
Gelijk ieder van ons, denk ik zo. Zowel jij, als ik kijken graag naar ons aquarium en doen wat nodig is. Een klein verschil is, dat ik graag wil begrijpen waarom X werkt, zoals X werkt en graag ook nog eens op moleculair niveau. Niet om beter te zijn, maar om elkander te helpen in elkaars (aquarium-)problemen. Vandaar ook mijn handtekening:
Laatst bewerkt door een moderator:
Nou weer een heel mooi betoog Ollie waar ik jammer genoeg weinig mee kan omdat mn kennis op dit gebied erg beperkt is. Ik hoop dat er andere leden zijn die er wel iets mee kunnen en je inzet is lovenswaardig.
Topicstarter
Topicstarter
OlliePindakaas
Guest
Tja, ontbinding is inderdaad een moeilijk gebeuren. Kon het maar gemakkelijker...
peterdenhaag53
Well-known member
Hele topic doorgeworsteld en ben bang dat ik hier niet al te veel van snap. Dan maar gewoon op zijn janboerenfluitjes aquarianen.
Succes.
Succes.
Ik denk dat de hele chemie van een aquarium best ingewikkeld is maar het is maar net hoever je hier in wil gaan. Met bepaalde basiskennis kom je denk ik een heel eind en dat is voor ons aquarianen dan ook voldoende denk ik. Een hele kleine groep zal meer kennis van de chemie hebben maar het merendeel niet.
Ik denk zelf dat je je met de basiskennis prima kan redden en gelukkig zijn er voor de uitzonderingsgevallen altijd wel leden hier die net dat beetje meer kennis in huis hebben.
Ik denk zelf dat je je met de basiskennis prima kan redden en gelukkig zijn er voor de uitzonderingsgevallen altijd wel leden hier die net dat beetje meer kennis in huis hebben.
edje555
Well-known member
- Lid geworden
- 11 november 2015
- Berichten
- 1,316
- Leeftijd
- 53
Beste ik zit al ruim 30jaar in aquariums met planten, 6500K is voor planten wel bruikbaar veel minder bruikbaar als 3000K tot 4000K, echter algen gedeien beter onder blauw spectrum dus hoe hoger je Kelvin waarde des te grotere kans op algen vorming als je ergens maar een klein te kort krijgt.
Het is vrijwel altijd zo geweest dat daglicht TL buizen 6000-8000K veel minder groei oplevert voor planten dan TL buizen van 3000-4000K, en daarom de combinatie 3000K met 7000K een goed resultaat geeft, genoeg rood en blauw aandeel maar ook groen oranje.,.
Dit geld ook voor de huidige led er wordt niet voor niets RGB of andere kleuren led toegevoegd aan een witte led, tenzij het al een warmwhite led betreft die heeft veel rood en geel/oranje waarop planten beter groeien dan enkel een witte led met veel blauw.
Chemische en organische processen die in het aquarium gaande zijn hebben wij maar voor een deel invloed op, waterwissel onderhoud en wat wij toevoegen aan vissen en planten + voedingstoffen die niet in ons leidingwater zitten...
Wat bacterien doen is te complex om te meten of voorspellen wat het gevolg zal zijn met kleine parameters veranderen.. wij weten enkel door ervaring wat wel en niet werkt om een aquarium in balance te houden om voor gezonde planten te hebben met gezonde vissen.
Mijn ervaringen zijn is simpel, als je de basis aanhoud met licht en zorg dat je geen tekorten hebt voor je planten in voeding en water parameters dan doet de natuur vaak wel de rest die zicht aanpast om een balance te krijgen in het aquarium. wij hoeven enkel maar te monitoren en waar nodig in te grijpen zoals water verversen of voeding toe dienen of verwijderen om geen gebreken maar ook geen overschotten te krijgen.
Hoe dieper je gaat graven in materie van atoom tot molecuul des te moeilijker en on overzichterlijker je het gaat maken voor jezelf, Wetenschap heeft ook niet alle antwoorden maar onderzoek wordt er zeker naar gedaan en hier kunnen natuurlijk ook oplossing uit komen mits je zelf geen high-tech apparatuur hoeft te gaan aanschaffen om bijv.. elektronen te gaan beheersen in het aquarium water.
Met basis regels aan te houden zit je met een Zoetwater aquarium vaak al op het juiste pad en na loop van tijd rijpt het aquarium, en leer je je eigen aquarium kennen omdat elk aquarium niet het zelfde is dus jouw aquarium is uniek.. daarom moet je monitoren en na meten iets aanvullen of juist verwijderen... maar dat gaat echt niet tot de molecuul of per bacterie in de huiskamer werken.
Niet dat ik dan meteen overal een antwoord op heb of het beter zal weten dan een ander, maar soms is een oplossing makkelijker dan het is.. en de natuur doet de rest als jij hebt ingegrepen zodat er weer een balance ontstaat.
janjdk
Well-known member
wetenschap is kennis en techniek van dat moment, de tijd en ontwikkeling van techniek zorgen voor veranderd inzicht, aanpassing en ontkrachting van stellingen.
edje555
Well-known member
- Lid geworden
- 11 november 2015
- Berichten
- 1,316
- Leeftijd
- 53
Dat doet de wetenschap zeker, enkel natuurwetten of biologische processen kan je weinig mee dan versnellen of vertragen of geheel afbreken.
De stelling mijn Aquarium is in biologische evenwicht klopt al voor geen meter, tenzij je zo een high-tech Aquarium opzet die door een computer geregeld wordt met meten op alle parameters van het water en voedingstoffen voor planten dit automatische bij stuurt met doseren en met overschot zelf water gaat verversen moet nog steeds de mens in zo'n klein bakje water onderhoud plegen en controle op uitvoeren en zo nodig toch weer ingrijpen.
Wie gaat zweefvuil afhevelen ?
Hoe ziet de computer zieke vissen of stervende planten of opkomende algen ?
Hoe ziet de computer of je vissen genoeg eten krijgen of juist teveel ?
Hoe gaat een computer een filter reinigen of gooit hij enkel maar de omleid klep om door stroming te houden ?
Het enigste om een echt biologische stabiel aquarium te maken zal je rechtstreeks 24uu/per dag water uit een meer of een schone plas moeten pompen en enkel door de computer de paramaters van het water aan te laten aanpassen in een opslagtank en opwarmen indien nodig dus gewoon verse doorstroming van water 24uur per dag.
Dan nog moet de mens weer ingrijpen, onderhoud aan het gehele ecosysteem zoals buizen die verstopt kunnen raken door dichtslibben. aanzuigrooster moet schoon blijven etc etc..
Nee te veel biologische variabelen en parameters wat de noch de mens of de computer kan vervangen op dit moment.. helaas dat zijn natuurwetten en ook kan de wetenschap vaak geen antwoord geven of vinden waarom het wel kan of niet kan.