Strijdverslag tegen de ijselijke baardalgen


Al je hardscape of vooral hout? Je hebt vermoedelijk al geprobeerd om dit te behandelen met easy carbo?
Hout, steen, substraat. Ja, Easy Carbo werkt wel als ik het lokaal toedien maar ik vind het absolute rotzooi en mijn vallisneria gaat er kapot van.
Doet me denken aan mogelijk fosfaat tekort. Hoe doseer je je voeding? Alles apart? All in one? NO3/PO4 tezamen en sporen apart?
Welke voeding doseer je precies? Welke hoeveelheden?
's Ochtends kalium 6x1ML (ADA) en profito 5ML (Easylife)., 's middags fosfaat 0,3 PPM (Easylife). De LFS adviseerde om te stoppen met fosfaat maar naar mijn idee maakte dit de problemen erger..
Nitraat doseer ik niet want ik heb het aquarium vrij vol qua bezetting en de waarde komt nooit onder de 15 ppm. Fosfaat raakt wel 'op' als ik niet doseer.
En is je distributie ook "a point"? Is er overal beweging?
Welke uitstroom gebruik je?
Uitstroom een eenvoudige buis vanuit mijn buitenfilter (à +/- 500L/u) en een stromingspomp (à 1000L/u). Ik bestudeer mijn aquarium geregeld en ik zie overal bewegend water.
Liggen die stenen "vol" in het licht? Dat al eens gepest met easy carbo? Onder water of uit het water/bij laag water?
Heb je drijvers in de bak?
Easy carbo werkt ook tegen de aanslag op de stenen maar ik vind het rotzooi, zoals gezegd. En het is symptoombestrijding.
Ik heb enkele drijvers maar alleen in één hoek en niet boven de hardscape.
Hoe los je je co2 op? Al gecontroleerd met dropchecker op verschillende plekken doorheen de bak?
CO2 d.m.v. in-line diffuser van JBL op de uitgang van mijn buitenfilter. De uitstroom staat schuin in het aquarium en komt samen met de stroming van de stromingspomp.
De dropchecker heb ik niet op verschillende plaatsen getest, dat is ook niet per se zinvol want de problemen doen zich in het midden van het aquarium voor, waar ik hem niet kan ophangen.

Het is niet mijn bedoeling om dit topic te kapen maar misschien zijn er andere mensen bij gebaat..
 
Aangezien je zegt dat jet het overal ziet (zelfs op het substraat) denk ik dat er toch duidelijk een onbalans is momenteel.


Hout, steen, substraat. Ja, Easy Carbo werkt wel als ik het lokaal toedien maar ik vind het absolute rotzooi en mijn vallisneria gaat er kapot van.

Ik zou easy carbo eigenlijk eerder gebruiken als stap in de strategie, niet als oplossing. Baardalg zal niet vanzelf weggaan, zelfs wanneer je de omstandigheden verandert naar ongunstig voor de baardalgen zal hetgeen er zit meestal blijven zitten.
Vandaar dat ik het in eerste instantie zoveel mogelijk zou pesten met easy carbo.
Na het verwijderen heb je een paar voordelen:
-je kan makkelijker beoordelen of het al dan niet terugkomt (en hoe snel). Dit kan handig zijn om je methode te beoordelen.
-als de zichtbare algen weg zijn zou je kunnen een paar cilthon of zebraslakken toevoegen. Zij gaan de algen niet opeten maar zullen wel de sporen/de aanzet van de algen opeten waardoor ze minder kans krijgen terug te keren.

's Ochtends kalium 6x1ML (ADA) en profito 5ML (Easylife)., 's middags fosfaat 0,3 PPM (Easylife). De LFS adviseerde om te stoppen met fosfaat maar naar mijn idee maakte dit de problemen erger..
Nitraat doseer ik niet want ik heb het aquarium vrij vol qua bezetting en de waarde komt nooit onder de 15 ppm. Fosfaat raakt wel 'op' als ik niet doseer.

Krijg je dan geen enorme (tijdelijke) dip in het nitraatniveau net na verversen? Als je 50 tot 70% ververst en je voegt geen nitraat toe dan zit je dus vermoedelijk met de laagste nitraatwaarde net na verversen... Ik zou persoonlijk altijd opteren om toch minstens iets toe te voegen in dit geval. Enkel op de bezetting (de vervuiling) rekenen voor nitraatbemesting vind ik niet ideaal... Als je dagelijks doseert moet het niet veel zijn maar ik zou wel iets doseren.
PO4 kan je ook makkelijk tijdelijk opdrijven terwijl je de ramen controleert voor groene aanslag.

Je doseert ook wel vrij veel profito in vergelijking tot de rest van de voeding vind ik.
Het advies is toch 10ml/100l op weekbasis? Dus 15ml per week voor jouw bak.
Of vergis ik me?

Want jij zit aan 35ml per week. Wat op zich wel kan maar dat doe je enkel als je een volle en florerende plantenbak hebt en dan meestal icm hoge levels macro-voedingsstoffen(CO2, nitraat, fosfaat,..) /veel licht.
Zo veel planten heb je nu ook niet (plantenmassa) en je andere voeding zit vrij laag dus dit lijkt me niet perse in balans...
Zeg nu niet dat ik daarmee zeg dat teveel micro's tot baardalgen leiden, hé! :D
Het gaat hem meer over een onbalans en tekorten


CO2 d.m.v. in-line diffuser van JBL op de uitgang van mijn buitenfilter. De uitstroom staat schuin in het aquarium en komt samen met de stroming van de stromingspomp.
De dropchecker heb ik niet op verschillende plaatsen getest, dat is ook niet per se zinvol want de problemen doen zich in het midden van het aquarium voor, waar ik hem niet kan ophangen.

Je zou je stromingspomp iets lager kunnen hangen, ze iets meer naar beneden kunnen richten.
Nu hangt je DC aan de linkse zijruit, vol in de stroming van pomp en filter.
Hang hem eens rechts, onder de stromingspomp en kijk wat je levels daar zijn. Ik vermoed dat je daar minst co2 in je water zal hebben dus ik zou de DC daar hangen om de co2 af te stellen.
Je kan hem ook eens achter je hout, centraal en laag tegen de achterwand plaatsen om de levels daar te checken.

Al die baardalg duidt volgens mij toch op een probleem licht-C02 dus ik zou licht (tijdelijk) proberen dimmen (meer drijvers bvb) en de co2 opdrijven.
Je zou ook eens kunnen spelen met de positie van de stromingspomp zodat ze zoveel mogelijk waterbeweging achter en over je hout stuurt.

Ik denk dat het antwoord sowieso zit in het verwijderen van de zichtbare alg (evt met easy carbo), het dimmen van je licht, het opdrijven van je co2 én het optimaliseren van de co2 distributie doorheen de ganse bak!! Dat is echt essentieel en soms moeilijker dan het lijkt.

Eens je de groei van de alg kan stoppen kan je terug geleidelijk aan meer licht geven terwijl je goed uitkijkt naar terugkomende algen.
 
Allereerst bedankt voor het meedenken.
Krijg je dan geen enorme (tijdelijke) dip in het nitraatniveau net na verversen? Als je 50 tot 70% ververst en je voegt geen nitraat toe dan zit je dus vermoedelijk met de laagste nitraatwaarde net na verversen... Ik zou persoonlijk altijd opteren om toch minstens iets toe te voegen in dit geval. Enkel op de bezetting (de vervuiling) rekenen voor nitraatbemesting vind ik niet ideaal... Als je dagelijks doseert moet het niet veel zijn maar ik zou wel iets doseren.
PO4 kan je ook makkelijk tijdelijk opdrijven terwijl je de ramen controleert voor groene aanslag.
Het kraanwater heeft hier zo rond de 10-15ppm nitraat dus lager dan dat zal het nooit worden.
Je doseert ook wel vrij veel profito in vergelijking tot de rest van de voeding vind ik.
Het advies is toch 10ml/100l op weekbasis? Dus 15ml per week voor jouw bak.
Of vergis ik me?
Daar heb je helemaal gelijk in. Ik doseer veel profito. Maar dit doe ik op aanraden van de LFS, die opmerkte dat de concentratie van bemesting in profito vaak lager ligt dan de aanbevolen dosering op de verpakking. Eerst doseerde ik 1x per week de aanbevolen wekelijkse hoeveelheid, zeg maar 15-20ML. Om van de baardalgen af te komen, althans opdat het niet erger zou worden, raadde de LFS mij aan om dit te verhogen naar 5ML per dag.

Bij de volgende waterwissel ga ik het blootliggende hout met daarop de baardalg misten met easycarbo. Dat laat ik dan wel een paar minuten intrekken en dan is het met zekerheid dood. Het stomme van de situatie nu, is dat de planten het geweldig doen en ik geen nieuwe alg zie op mijn planten, maar wel op mijn hardscape :(

Ik zal de CO2 ook mondjesmaat verhogen. Dank voor de tips.
 
Er zijn mensen op deze site die er veel meer verstand van hebben als ik ooit zal krijgen, ben ik bang. Toch mis ik in al deze theorieën iets wezelijks nl. de planten! Zij bepalen hoeveel licht er nodig is voor een optimale groei. Aan deze belichting wordt vervolgens de bemesting/voeding aangepast. (Het principe van de tekorten) Dit zijn, in ieder geval de basisbehoeftes voor elke plant: Licht, CO2, temperatuur en water. Het is dan ook niet juist om te stellen dat bij te veel licht er Baardalg ontstaat, nee, Baardalg ontstaat door een te laag of wisselend CO2 niveau t.o.v. van het door de plant(en) gevraagde lichtintensiteit/duur. Begin bij het begin!
 
Toch mis ik in al deze theorieën iets wezelijks nl. de planten! Zij bepalen hoeveel licht er nodig is voor een optimale groei. Aan deze belichting wordt vervolgens de bemesting/voeding aangepast. (Het principe van de tekorten) Dit zijn, in ieder geval de basisbehoeftes voor elke plant: Licht, CO2, temperatuur en water. Het is dan ook niet juist om te stellen dat bij te veel licht er Baardalg ontstaat, nee, Baardalg ontstaat door een te laag of wisselend CO2 niveau t.o.v. van het door de plant(en) gevraagde lichtintensiteit/duur. Begin bij het begin!

Ik ben zeker akkoord maar ik denk dat ik ook wel een paar keer hamerde op het belang van het kijken naar je planten en het voorzien in hun behoeftes (voeding, licht, co2,...)

Het kraanwater heeft hier zo rond de 10-15ppm nitraat dus lager dan dat zal het nooit worden.

Dan nog zou ik wat nitraat doseren, je mag gerust iets hoger zitten dan nu. Niet overdrijven natuurlijk, maar probeer met lichte dosissen te starten.

Daar heb je helemaal gelijk in. Ik doseer veel profito. Maar dit doe ik op aanraden van de LFS, die opmerkte dat de concentratie van bemesting in profito vaak lager ligt dan de aanbevolen dosering op de verpakking. Eerst doseerde ik 1x per week de aanbevolen wekelijkse hoeveelheid, zeg maar 15-20ML. Om van de baardalgen af te komen, althans opdat het niet erger zou worden, raadde de LFS mij aan om dit te verhogen naar 5ML per dag.

Ik zou dat in jouw geval niet perse aanraden. Omdat je zoals gezegd niet zoveel planten(massa) hebt en ook niet de snelste groeiers...
Maar als je dan toch micro's verdubbeld dan zou ik de rest van de voeding ook wat verhogen. Gespreide toediening lijkt me inderdaad nooit slecht.

Bij de volgende waterwissel ga ik het blootliggende hout met daarop de baardalg misten met easycarbo. Dat laat ik dan wel een paar minuten intrekken en dan is het met zekerheid dood. Het stomme van de situatie nu, is dat de planten het geweldig doen en ik geen nieuwe alg zie op mijn planten, maar wel op mijn hardscape

Dat is dan ineens ook het mooie van de situatie denk ik dan! ;)
Goede gezonde plantengroei zonder algen is een ideaal uitgangspunt. Perfect moment om nu die baard te scheren ;) en zorgen dat hij niet terug kan komen...
Het is zeker weg te krijgen, balans is de key!
Ik moet wel toegeven dat het imho nog net iets moeilijker is om hout zoals het jouwe baardalg-vrij te krijgen en ook te houden. Het kan ook natuurlijk maar ergens denk ik dat sommig hout vatbaarder is voor baardalg door de manier waarop het "uiteenvalt". Heb je een L-nummer in je bak eigenlijk om het hout wat te "raspen" voor je? Dat helpt altijd bij zulk hout volgens mij...

Ik ben zo zeker dat het weg te krijgen is omdat ik ook een tijdje terugkerende baardalg heb gehad, vooral op mijn stenen. Elke week zat het er terug, ik vreesde ook even: "het hoort erbij, bij de stenen icm vrij veel licht.
Maar ondertussen weet ik dat het ook te verslaan is. De laatste maanden zijn vooral mijn stenen compleet algenvrij, letterlijk spotless!
En in mijn geval was CO2 toch de oorzaak terwijl ik lang dacht dat dat "optimaal" geregeld was...
Dus ik maakte de fout te snel te denken dat co2 "covered" was...

Zorgen dat er vanaf "lights on" tot "lights off" een constant (en hoog genoeg) level co2 beschikbaar is doorheen de bak is zo belangrijk!!
Het belang ervan wordt zwaar onderschat en tegelijkertijd wordt ook de moeilijkheid daarvan onderschat...
 
Het is dan ook niet juist om te stellen dat bij te veel licht er Baardalg ontstaat, nee, Baardalg ontstaat door een te laag of wisselend CO2 niveau t.o.v. van het door de plant(en) gevraagde lichtintensiteit/duur. Begin bij het begin!

Dit hebben wij ook al dikwijls besproken Ben en je hebt hier gelijk in maar toch wordt vaak het licht als oorzaak genoemd terwijl de echte oorzaak inderdaad een tekort aan voeding is.
Ik denk dat de schuld in de schoenen van het licht schuiven is ingeburgerd binnen de hobby;)
 
Ook ik heb deze algen gehad terwijl ik de EI methode volgde. Bij mij was de oplossing om 3x volgens Ei te doseren. Dus de 3 dubbele dosis. In mijn bak had ik waarschijnlijk een fosfaat tekort zodat andere voedingsstoffen niet meer werden opgenomen en de baardalg welig kon groeien.
Als ik dit forum zo eens door lees en de waterwaarden van anderen bekijk valt me steeds weer op dat de PO4 wel erg laag is. Velen zitten ruim onder de 1ppm PO4. Mijn Po4 zit nu op >4ppm, de test kleurt flink donkerblauw.

NPK en CO2 zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor planten, ook voor waterplanten.
N Nitraat
P Fosfaat
K Kalium

Gebruik gerust wat meer voeding, vissen gaan er niet van dood en algen ontstaan er juist NIET door. Leg de aandacht niet op het bestrijden van de algen maar leg de aandacht op het welzijn van je planten.

zcamera-20170130-004015_orig.jpg


20170115-143301_orig.jpg


Mijn aquarium is onlangs weer op de schop gegaan en compleet opnieuw ingericht met de hardscape en planten die ik al had. Deze keer de EI methode met 3 dubbele dosis van alle voeding gebruikt, CO2 flink verhoogt tot de indicator tegen het geel op zit.
Gevolg is dat alle alg weg is getrokken en mijn planten geweldig goed groeien. Mijn vissen hebbben met de verhoogde hoeveelheid CO2, PO4, NO3, Kalium, ijzer en sporen geen enkel probleem. Ook ben ik van de osmose afgestapt, dit doet meer kwaad dan goed in een plantenbak.

Moraal van mijn verhaal, durf de voeding flink op te schroeven en vooral de PO4.

Binnenkort een fotoalbum van mijn opnieuw ingerichte 70x70x70cm plantenkubus aquarium.
 
Driedubbele dosis zeg je? Normaliter is dat 20/2 en heb jij dan 60/6 toegevoegd?
 
Dat zal ik ook niet beweren maar ik vindt dat een erg hoge dosis want volgens mij is er geen bak die 20/2 of meer verbruikt dus dan heeft het weinig nut denk ik. Ik volg ook de EI en zit na toevoegen vaak rond de 35/3-4.

Het hangt ook van de vissen af want de dwergcichliden zullen hoge waarden minder prettig vinden.
 
Zelf zit ik ook op het 20/2 nivo. Behoorlijk licht en geen alg probleem. Meer lijkt dus overbodig?
IMG_20190107_203216.jpg
 
mijn ervaring is dat je dan je bak niet lang genoeg op heb gestart ik draai me bak altijd 2 maande in met fertilzer en paar slakken
 
Heerlijk dat mensen mee blijven denken, vandaar mijn motto:
Samen lukt het gezelliger

Om het enigszins overzichtelijk te houden, reageer ik in deze post enkel op de reactie van @willem666, die hij had op mijn veronderstelling. In de volgende post reageer ik op de andere reacties.
Baardalgen worden veroorzaakt door slechte/wisselende co2 levels, door teveel belichting, door te weinig voeding icm teveel licht,...
Zoals ik hierboven al reeds heb aangegeven, deden verandering van licht en Co2 vrijwel niks. Vandaar dat ik dus naar andere invalshoeken ben gaan kijken, zoals dGh/dKh en sporen-/Micro-elementen.
Er is geen verband tussen sporenelementen en baardalg.
Omdat ik in het begin veel sporen-micro-elementen bleef doseren, zijn deze stoffen zich gaan ophopen. Verder blijkt de baardalg terug aan te groeien, na elk bemesting van sporenelementen. Vandaar dat ik tot deze veronderstelling kwam; welke weer heeft geleid tot de Redfield-ratio/RR. Wees gerust, die geldt vooral in de oceanen, dus tot minder een in een zoetwater aquarium.
We zouden beter de redfield ratio vergeten
Hoewel ik inderdaad van bewust ben dat de RR weinig direct van toepassing is op een zoetwater aquarium, is het wel een wetenschappelijke houvast, dat er een ideale verhouding is tussen de verscheiden waterelementen wat leidt tot een optimale plantengroei.

Anders gezegd, ook zoetwater-planten houden van een samenstelling van elementen en daar ben ik naar op zoek.
Je bedoelt eigenlijk gewoon een "omgekeerd bakje"? (…) Dat is nu eenmaal een zeer labiele manier van co2 toevoegen die in zeer veel gevallen zorgt voor wisselende levels.
Dat kan inderdaad, dat een Paffrath/omgekeerde bakje de oorzaak kan zijn van een wisselende Co2, met baardalg tot gevolg. Zelf ging ik er vanuit dat het bakje zou dienen als een Co2-magazijn, dus door het water wordt opgenomen, zodra het water minder verzadigd is van Co2. Mocht mijn logica enigszins correct zijn, dan denk ik dat dit bakje eerder een medeoorzaak is van deze ijselijke baardalg, ipv de hoofdoorzaak.
[De Gulden Driehoek] klopt ook niet echt, hé, Ollie!
Bedankt om mij hier op te wijzen. Zelf ben ik inderdaad géén bioloog/chemicus. Dergelijke kennis heb ik mijzelf geleerd, om nog plezier te hebben van deze hobby. Waar ik naar toe wil met deze Gulden Driehoek, is eigenlijk vrij simpel. Veel aquarianen strefen naar een evenwicht in 1) Licht, 2) Macro- en 3) Micro-elementen. Kennelijk heb ik bepaalde termen gemist.
jeb, planten leven van én produceren O2 – zie fotosynthese
Misschien moet je het hoofdstukje fotosynthese nog eens opnieuw lezen want ook dit klopt niet...
Hum, volgens mij klopt het wél dat planten inderdaad leven van de door hun zelf geproduceerde O2:
  • De planten produceren O2 door fotosynthese en slaan dit ‘in zichzelf’ op. Wanneer er minder O2 in het water zit, ‘ontsnapt’ de O2 uit de plant en komt zo in het water te terecht.
  • De planten gebruiken oa Co2 als bouwmateriaal om te kunnen groeien.
  • De planten leven van O2, want het zijn gewoon aerobe organismes.
Wellicht dat ik opnieuw kort door de bocht ben gevlogen, maar graag leert deze autodidact bij.

Zoals ik al reeds eerder heb gezegd, strefen veel aquarianen naar een evenwichtige Gulden Driehoek. Omdat de macro én micro-elementen samen zorgen voor een zoetige RR, ben ik blijvend van mening dat de Gulden Driehoek én een zoetige RR samen zorgen voor een samenstelling waarin de zoetwater-planten én -vissen goed kunnen gedijen.

Met als gevolg dat ik een dergelijke verhouding zie als een oplossing van mijn strijd tegen de ijselijke baardalgen.

Graag blijf ik bijleren.
 
Het is niet mijn bedoeling om dit topic te kapen maar misschien zijn er andere mensen bij gebaat..
Samen lukt het gezelliger, dus bedankt voor jouw input en meedenken.
Ik haak hier graag op in. Ik heb zelf veel last van baardalgen. De planten groeien eigenlijk perfect maar al mijn hardscape zit onder.
Zo te horen zitten wij in het zelfde schuitje. Zowel qua baardalgen, puntalgen en Vallisnerias.
's Ochtends kalium 6x1ML (ADA) en profito 5ML (Easylife)., 's middags fosfaat 0,3 PPM (Easylife). De LFS adviseerde om te stoppen met fosfaat maar naar mijn idee maakte dit de problemen erger..
Nitraat doseer ik niet want ik heb het aquarium vrij vol qua bezetting en de waarde komt nooit onder de 15 ppm. Fosfaat raakt wel 'op' als ik niet doseer.
Ah, zie, hier hebben we een andere zwakke schakel van ons probleem. Omdat Po4 bij jou een belangrijke rol speelt,@Mafkees, zie je het zitten om jouw baardalgen-problemen voor een maand ‘terug’ te laten verergeren, door te stoppen met het doseren van Po4? Het is gewoon om te dubbel checken als (mede)veroorzaker van de baardalg. Een dergelijk iets heb ik ook gedaan met sporen-/micro-elementen.
Uitstroom een eenvoudige buis vanuit mijn buitenfilter (à +/- 500L/u) en een stromingspomp (à 1000L/u). Ik bestudeer mijn aquarium geregeld en ik zie overal bewegend water.
Wellicht heb je dergelijke info van de fabrikant zelf. Deze worden ookwel de theoretische snelheid genoemd, omdat deze in de praktijk vaak lager zijn. Al is dat verschil bij stromingspomp vaak minder, dan bij een filterpomp; puur omdat het in de praktijk ook nog eens door filtermediums gaat.

Zelf heb ik een lege Eheim 2213 en een gevulde 2217 op mijn 200l aquarium staan. Beide filterpompen pompen 270L/u. Dit is gemeten door op te volgen hoe snel zij 10x 1l kunnen verplaatsen naar een 15l emmer. Door het gemiddelde van die 10 metingen om te rekenen naar 1u, weet ik hun praktische debiet.
Ik zou easy carbo eigenlijk eerder gebruiken als stap in de strategie, niet als oplossing. Baardalg zal niet vanzelf weggaan, zelfs wanneer je de omstandigheden verandert naar ongunstig voor de baardalgen zal hetgeen er zit meestal blijven zitten.

Vandaar dat ik het in eerste instantie zoveel mogelijk zou pesten met easy carbo.
Hoewel wij inderdaad zin hebben om de baardalgen ‘(terug) te pesten’, worden ook de Vallisnerias gepest met Easy Carbo. Voor zo ver ik @Mafkees begrijp, zitten de baardalgen ook bij hem op de Vallisnerias. Dus heb je nog een andere pestmethode, @willem666?
een paar cilthon of zebraslakken toevoegen. Zij gaan de algen niet opeten maar zullen wel de sporen/de aanzet van de algen opeten waardoor ze minder kans krijgen terug te keren.
Dat is een interessant. Weet je ook of andere slakken dat doen? Zoals de toren- en poel-slakken?
's Ochtends kalium 6x1ML (ADA) en profito 5ML (Easylife)., 's middags fosfaat 0,3 PPM (Easylife)
Krijg je dan geen enorme (tijdelijke) dip in het nitraatniveau net na verversen? (…) PO4 kan je ook makkelijk tijdelijk opdrijven terwijl je de ramen controleert voor groene aanslag.

Je doseert ook wel vrij veel profito in vergelijking tot de rest van de voeding vind ik.
Kennelijk is er dus ook volgens jou een ideale verhouding van N-Po4-Micro, klopt dat? Zo ja wat is volgens jou een ideale verhouding @willem666 ?

Veder had ik zelf ook veel sporenelementen gedoseerd “tot de rest van de voeding”. Er ontbrak namelijk veel zouten, zoals Mg en C. Mogelijk dat de sporenelementen zich hebben opgehoopt, waarvan de baardalgen goed kunnen snoepen. Mogelijk dat er meer sporenelementen over blijven voor de baardalgen, zodra de planten tot geen Po4 krijgen… Of kijk ik hier te veel met mijn eigen bril?

Waar @willem666 voorstander is om andere elementen op te trekken naar de maximale optimale groei van gewenste planten, ben ik juist eerder voorstander om sowieso eerst een minimum aan optimale groei van gewenste planten te bewerkstelligen. Doch zou je met beide methodes kunnen achterhalen wat er ontbreekt. Zelf ben ik eerder voor een minimum, omdat je dan minimaal hoeft te snoeien en toch een prachtige bak kunt hebben.

Kennelijk ben ik dus geen voorstander van een EI-methode…
Zeg nu niet dat ik daarmee zeg dat teveel micro's tot baardalgen leiden, hé!

Het gaat hem meer over een onbalans en tekorten.

Whoeps, dat heb ik inderdaad al gesuggereerd…
Ik denk dat het antwoord sowieso zit in het verwijderen van de zichtbare alg (evt met easy carbo), het dimmen van je licht, het opdrijven van je co2 én het optimaliseren van de co2 distributie doorheen de ganse bak!! Dat is echt essentieel en soms moeilijker dan het lijkt.

Eens je de groei van de alg kan stoppen kan je terug geleidelijk aan meer licht geven terwijl je goed uitkijkt naar terugkomende algen.
Zoals ik al reeds heb aangehaald, een dergelijke aanpak werkte niet bij mij. Ondertussen heb ik mijn lichtsduur terug verlengd van 8u naar 10u en de baardalgen lijken daar geen baat bij te hebben.
Ik doseer veel profito. Maar dit doe ik op aanraden van de LFS, die opmerkte dat de concentratie van bemesting in profito vaak lager ligt dan de aanbevolen dosering op de verpakking.
Hoewel je gerust gepast af mag wijken van de voorgeschreven dosering van deze mest, zie ik met mijn bril juist hierin een oorzaak van jouw algen probleem. Wellicht dat jouw Po4 minder snel op is, zodra je ook minder gaat bemesten.
Er zijn mensen op deze site die er veel meer verstand van hebben als ik ooit zal krijgen, ben ik bang. Toch mis ik in al deze theorieën iets wezelijks nl. de planten! Zij bepalen hoeveel licht er nodig is voor een optimale groei. Aan deze belichting wordt vervolgens de bemesting/voeding aangepast. (Het principe van de tekorten) Dit zijn, in ieder geval de basisbehoeftes voor elke plant: Licht, CO2, temperatuur en water.
Zie daar opnieuw de Gulden Driehoek…
Baardalg ontstaat door een te laag of wisselend CO2 niveau t.o.v. van het door de plant(en) gevraagde lichtintensiteit/duur. Begin bij het begin!
Tja, zowel licht- als Co2-veranderingen hebben niet gewerkt bij mijn baardalgen. Dus terug bij af, maar dan anders bekeken: Waterwaardes. Vooral de dGh bleek extreem laag te zijn. Welke ik dus ben gaan verhogen. Recent kan ik ook de C meten, welke ik sinds dan bij ben gaan houden.

Doch bleven de baardalgen welig groeien, totdat ik ben gaan minderen in de sporenelementen. Zoals ik al reeds aan heb gegeven, door (over)bemesting in het verleden, kan er een ophoping van sporenelementen zijn ontstaan, waarvan de baardalgen bleven snoepen. Spijtig kan ik de sporenelementen niet zelf thuis meten. Dus moet ik wel enkel reageren op de groei van de planten, zowel naar de planten zelf, als naar de verandering/stagnering van bepaalde waterwaardes (C/Mg/K/etc.)
Dat is dan ineens ook het mooie van de situatie denk ik dan!
Goede gezonde plantengroei zonder algen is een ideaal uitgangspunt. Perfect moment om nu die baard te scheren en zorgen dat hij niet terug kan komen...

Het is zeker weg te krijgen, balans is de key!
Zolang maar de baardalgen worden geschoren, want ik ben blij met mijn 15cm rossige baard (tis géén roodalg).

Verder blijf ik ook streven naar een balans tussen 1) Licht, 2) Macro- en 3) Micro-elementen, verhip de Gulden Driehoek…Is een zoete RR dan toch mogelijk?
Ik moet wel toegeven dat het imho nog net iets moeilijker is om hout zoals het jouwe baardalg-vrij te krijgen en ook te houden. Het kan ook natuurlijk maar ergens denk ik dat sommig hout vatbaarder is voor baardalg door de manier waarop het "uiteenvalt". Heb je een L-nummer in je bak eigenlijk om het hout wat te "raspen" voor je? Dat helpt altijd bij zulk hout volgens mij...
Zelf heb ik een (rossige) L083/Zeilvin pleco van 15cm lang en er groeit geen baardalg op mijn hout. Wel snoept dit draakje soms van de wortels van de Vallisnerias. Zelf geef ik dan gewoon wat terug meer voer. Verder heb ik geen problemen er mee, omdat ik een woud aan Vallisnerias heb…
Het belang [van Co2] wordt zwaar onderschat en tegelijkertijd wordt ook de moeilijkheid daarvan onderschat...
Geheel mee eens. Omdat ik 30 bpm Co2 krijg, maar een wisselende pH en dKh heb, zal ik me mee eerst daar op focussen. Mocht (ook) dat alsnog geen effect hebben op mijn ijselijke baardalgen, dan zal ik mijn Paffrath bakje maar eens verwijderen.
Ook ik heb deze algen gehad terwijl ik de EI methode volgde. (…) In mijn bak had ik waarschijnlijk een fosfaat tekort zodat andere voedingsstoffen niet meer werden opgenomen en de baardalg welig kon groeien. (…)
Gebruik gerust wat meer voeding, vissen gaan er niet van dood en algen ontstaan er juist NIET door. Leg de aandacht niet op het bestrijden van de algen maar leg de aandacht op het welzijn van je planten.

Dit komt overeen met waarnemingen van @Mafkees. Echter heb ik zelf een periode gehad dat ik +20 mg/l Po4 had én stug door bleef bemesten, zonder (zichtbaar) gewenst effect te hebben op de baardalgen. Alle, er zat toen tot geen C in de bak. Nu zit de Po4 rond de 5 mg/l, dus er zit best wel wat Po4 in mijn bak...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Kort komt deze thread neer op dit:
  • Een zoetige Gulden Driehoek blijkt toch realistischer te zijn, de vraag is nu nog in welke verhoudingen...
  • Naast de sporen-elementen, licht en Co2, kan ook een te laag Po4 een zwakke schakel zijn van de baardalgen...
 
Kort komt deze thread neer op dit:
  • Een zoetige Gulden Driehoek blijkt toch realistischer te zijn, de vraag is nu nog in welke verhoudingen...
  • Naast de sporen-elementen, licht en Co2, kan ook een te laag Po4 een zwakke schakel zijn van de baardalgen...
Dat laatste betwijfel ik ten zeerste hier een hoog po4 rond 45 en raad wat daar de kop op steekt die :6 baard alg en nee geen co2 tekort geen voedings-tekort stroming in orde
andere waarden ook goed
Kortom er wordt vaak gezocht in te korten of uit verhouding of stroming maar das niet het hele verhaal zie dat vaak trouwens gebeuren als het fout gaat wordt er gelijk naar te korten of overschotten gewezen
 
Volgens mij moet er wel degelijk uitgegaan worden van een CO2 tekort bij het ontstaan van Baardalg. Het gaat hier echter om verhoudingen. Allereerst bepaald je plantenbestand hoeveel licht er nodig is. Dat begint al bij de aankoop, schaf planten aan passend bij de mogelijkheden van je hardware! Waar veel mensen, volgens mij, al de eerste fout maken is dat ze vergeten dat planten een al of niet ruim tolerantie gebied hebben waarin de soort het nog "doet". Vaak is er dan eigenlijk al te weinig licht of nog net genoeg voor wat groei. Het CO2 niveau ligt dan voor het gevoel ook net op een aanvaardbaar niveau. Nee, het begin zou m.i. moeten zijn; kies een optimum qua verlichting voor je gemiddelde plantenbestand. Van daaruit ontstaat een wat meer juiste vraag naar CO2! Daaruit volgend de micro/macro bemesting.
 
Dat is denk ik een vergissing Jaap;)
:oops:waar komt die 5 vandaan Tja dat heb je als je met alles te gelijk bezig bent :engel:
Moet natuurlijk 4 zijn :sorry::engel::D

Wat de verlichting betreft daar kon je wel een een punt hebben Ben
Zit me alleen af te vragen of te veel licht bv op de Anubias soort niet het zelfde effect heeft dus slecht groeien suikers gaan lossen en bingo alg
 
Even een update van mijn situatie. Ik heb op mijn aquarium van 1m lengte twee T5 buizen zitten van 39W elk. Deze had ik er eerst zonder reflectors op zitten terwijl ik gewoon vloeibare voeding doseer (all in one van The Planted Box) en gas CO2 heb. Ik vreesde dat ik anders teveel licht zou hebben voor mijn planten.

Ik besloot gisteren om de reflectors er terug op te zetten. En mama Mia: mijn bak is vandaag net een sloot Spa rood. Letterlijk elke plant staat te assimileren. Ik weet nog niet of dit effect gaat hebben op de baardalgen maar het wil zeggen dat te weinig licht ook bestaat. Assimilatie = goede plantengroei = minder kans op algen. Misschien bij jou ook een idee om meer licht te proberen.
 
:oops:waar komt die 5 vandaan Tja dat heb je als je met alles te gelijk bezig bent :engel:
Moet natuurlijk 4 zijn :sorry::engel::D

Wat de verlichting betreft daar kon je wel een een punt hebben Ben
Zit me alleen af te vragen of te veel licht bv op de Anubias soort niet het zelfde effect heeft dus slecht groeien suikers gaan lossen en bingo alg

Het is juist daarom dat ik schreef dat je, gemiddelde, plantenbestand je gevraagde licht intensiteit bepaald. Daarom kies je planten passend bij je hardware mogelijkheden. Natuurlijk kan het zijn dat er in je plantenkeuze soorten voorkomen die extreem meer of extreem minder licht wensen dan de aanwezige mogelijkheden. Die planten zou je óf niet moeten kiezen óf de omgeving aanpassen. Zo kan ik me voorstellen dat je bij een meer intense belichte bak toch Anubias zou kunnen houden wanneer deze een beschaduwde plek heeft.
 
Het is juist daarom dat ik schreef dat je, gemiddelde, plantenbestand je gevraagde licht intensiteit bepaald. Daarom kies je planten passend bij je hardware mogelijkheden. Natuurlijk kan het zijn dat er in je plantenkeuze soorten voorkomen die extreem meer of extreem minder licht wensen dan de aanwezige mogelijkheden. Die planten zou je óf niet moeten kiezen óf de omgeving aanpassen. Zo kan ik me voorstellen dat je bij een meer intense belichte bak toch Anubias zou kunnen houden wanneer deze een beschaduwde plek heeft.
probleem is wel natuurlijk dat de gemiddelde bak liefhebber nu niet echt thuis is in het licht gebeuren
Tuurlijk men kan zien of het veel of juist minder is maar daar blijft het ook bij kleur samenstelling en of dit de juiste is voor de planten die jij graag wilt das een heel ander verhaal.
 
probleem is wel natuurlijk dat de gemiddelde bak liefhebber nu niet echt thuis is in het licht gebeuren
Tuurlijk men kan zien of het veel of juist minder is maar daar blijft het ook bij kleur samenstelling en of dit de juiste is voor de planten die jij graag wilt das een heel ander verhaal.


Dat ben ik met je eens Jaap. Daarbij is het denk ik ook mede van het licht afhankelijk of je (snel) algen krijgt. Hiermee bedoel ik dat ik diverse 60 liter bakjes heb met 1 tl van 15W. Daar heb ik wel planten in gehad die het niet goed deden omdat ze te weinig licht kregen en deze zag je ook minder worden en afsterven zeg maar. Toch zag je daar geen algenvorming op. Dat komt volgens mij (mede) omdat het licht in zo n bakje erg beperkt is waardoor de algen zich ook veel minder snel openbaren dan in een bak met meer licht en bv voedingstekorten. Juist met veel licht zul je veel sneller algen zien dan met minder licht is mijn ervaring.
 
Allemaal erg bedankt voor het meedenken.

Het is daarmee tijd voor een update:

Zojuist heb ik mijn waterwaardes weer gecontroleerd. Door omstandigheden zijn niet van alle waardes evenveel opgemeten. Omdat ik mijn waterwaardes stabiel in evenwicht wil hebben, heb ik de afgelopen periode 2x per week de waardes opgevolgd, zodat ik kort tijdig op de veranderingen kan inspelen. Het linker gedeeltes zijn de waterwaardes zelve en het rechter gedeelte zijn de toevoegingen in mg, liter, uren licht, temperatuur van de verwarming en Co2 belletjes per minuut.

full


De waarden zijn over het algemeen inderdaad wat aan het wiebelen, maar ze stabiliseren wél.

De baardalgen zijn ondertussen (opnieuw) de strijd aan het verliezen en lijken dit keer niet terug op te komen ná het terug opvoeren van de sporenelementen. Omdat de overige planten ook wat kleine sporenelementen-gebrek beginnen te vertonen én de waardes stabiliseren, denk ik dat de aanwezige overschot aan sporenelementen zo goed als verdwenen is.

Een andere mogelijkheid oorzaak van baardalg kan ook een te hoog Sio2, want deze is meer dan gewenst.

Zodra de waterwaardes gestabiliseerd zijn én de baardalgen overheersen nog, zal ik eerst zonder een paffrath/omgekeerde bakje gaan werken. Zonder succes zal ik overgaan op licht. Al heb ik de Juwel Multiflux en ik weet niet of dat daarmee gepast kan...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
probleem is wel natuurlijk dat de gemiddelde bak liefhebber nu niet echt thuis is in het licht gebeuren
Tuurlijk men kan zien of het veel of juist minder is maar daar blijft het ook bij kleur samenstelling en of dit de juiste is voor de planten die jij graag wilt das een heel ander verhaal.
Maar wel kan iedereen zien of een plant veel, gemiddeld of weinig licht nodig is. Dit kan gemakkelijk bekeken worden via het internet. (Even Googelen.) Begin daarmee en je bent al flink op weg. De kleur speelt wel een rol maar daar is veel al op ingespeeld door de producenten van het betere belichting materiaal voor het aquarium.
 
Dat ben ik met je eens Jaap. Daarbij is het denk ik ook mede van het licht afhankelijk of je (snel) algen krijgt. Hiermee bedoel ik dat ik diverse 60 liter bakjes heb met 1 tl van 15W. Daar heb ik wel planten in gehad die het niet goed deden omdat ze te weinig licht kregen en deze zag je ook minder worden en afsterven zeg maar. Toch zag je daar geen algenvorming op. Dat komt volgens mij (mede) omdat het licht in zo n bakje erg beperkt is waardoor de algen zich ook veel minder snel openbaren dan in een bak met meer licht en bv voedingstekorten. Juist met veel licht zul je veel sneller algen zien dan met minder licht is mijn ervaring.
Eigenlijk vind ik toch, John, dat je de zaak weer op de kop zet. Natuurlijk zag je op je planten die doodgingen wegens gebrek aan licht geen alg. Zij hadden geen tekort t.o.v. het licht. Het licht zelf, het eerste vereiste voor groei mogelijkheden, was het tekort. Licht passend bij je plantenkeuze veroorzaakt geen alg! Tekorten wel. Wanneer je dus verlichting hebt ingesteld die je juiste planten keuze de kans geeft om zo goed mogelijk te groeien dan ontstaat er vraag naar CO2, micro en macro voeding. Wanneer je een langzaam groeier als Anubias barteri onder een lamp zet met een zeer hoge lichtintensiteit, dan ben je al afgeweken van regel 1; geef licht passend bij je gekozen plantenbestand. Daaruit volgend, passende hoeveelheden bemesting. Het blijft mijn, overigens bescheiding, mening...
 
Nee die hadden geen tekorten Ben dat klopt. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat met minder licht je ook minder snel algvorming zal zien ontwikkelen. Te weinig licht is in mijn ogen niet de oorzaak van algen zoals eerder werd opgemerkt of verwacht.
Zover ik mij herinner werd er opgemerkt dat je door te weinig licht ook weer algen kan ontwikkelen.

Weinig licht en voedingstekorten is een ander verhaal natuurlijk want dan is het tekort de oorzaak van algen.
 
Laatst bewerkt:
Allemaal erg bedankt voor het meedenken.

Het is daarmee tijd voor een update:

Zojuist heb ik mijn waterwaardes weer gecontroleerd. Door omstandigheden zijn niet van alle waardes evenveel opgemeten. Omdat ik mijn waterwaardes stabiel in evenwicht wil hebben, heb ik de afgelopen periode 2x per week de waardes opgevolgd, zodat ik kort tijdig op de veranderingen kan inspelen. Het linker gedeeltes zijn de waterwaardes zelve en het rechter gedeelte zijn de toevoegingen in mg, liter, uren licht, temperatuur van de verwarming en Co2 belletjes per minuut.

full


De waarden zijn over het algemeen inderdaad wat aan het wiebelen, maar ze stabiliseren wél.

De baardalgen zijn ondertussen (opnieuw) de strijd aan het verliezen en lijken dit keer niet terug op te komen ná het terug opvoeren van de sporenelementen. Omdat de overige planten ook wat kleine sporenelementen-gebrek beginnen te vertonen én de waardes stabiliseren, denk ik dat de aanwezige overschot aan sporenelementen zo goed als verdwenen is.

Een andere mogelijkheid oorzaak van baardalg kan ook een te hoog Sio2, want deze is meer dan gewenst.

Zodra de waterwaardes gestabiliseerd zijn én de baardalgen overheersen nog, zal ik eerst zonder een paffrath/omgekeerde bakje gaan werken. Zonder succes zal ik overgaan op licht. Al heb ik de Juwel Multiflux en ik weet niet of dat daarmee gepast kan...


Eens te meer raak je me onderweg ergens kwijt, Ollie!
Sorry hoor, maar je tekst is niet altijd even duidelijk en het schema met je metingen en resultaten is zeer moeilijk te interpreteren als buitenstaander...

Wat bedoel je bvb met "Kraan = 29 5/7" of "Kraan = 36 6/7"??
Ik snap dus maar hier en daar je bedoelingen maar soit, zolang jij je schema begrijpt is het goed natuurlijk...

Een paar zaken vallen me echter wel op:

- de conductiviteit van je water lijkt me zeer hoog. Op een bepaald moment meet je 1.854 microsiemen???
Hoe komt dat? Hoe hoog is de geleidbaarheid van je ververswater eigenlijk?
Hoeveel ververs je eigenlijk precies? Ik zie in je schema (van 30/12-31/1) maar twee keer een verversing? Klopt dat? En dan eens 10 en eens 20? Zijn dat procenten of zijn dat liters? Hoe dan ook is het te weinig! ;)

- verder valt me nog steeds op dat je co2 niet stabiel is en dat je (ineens) opnieuw te lang (10uur) belicht terwijl je algenprobemen hebt. ( laat dit nu net 2 mogelijke oorzaken zijn van baardalg.. :juggle:.) Als je de belichting optrekt doe je dat beter verspreid over een paar weken, niet 2 uur extra van de ene dag op de andere (zoals in je schema)
- wat zit die lamavacht in je filter toe doen? :stars: Ben je zeker dat dit de boel niet nog extra scheeftrekt?

En wat bedoel je met: "lamavacht 2d ingezakt ---syn"? :stars:
Betekent dit dat je de vacht vervangen hebt voor synthetisch filtermateriaal? (vroeg ik hoopvol? ;) )

Alleszins:
Ik denk nog steeds dat je het allemaal nodeloos ingewikkeld maakt met al die metingen en ratio's en schema's (en Lama's ;))...
Soms kan je zodanig hard naar cijfertjes en schema's kijken dat je de bomen door het bos niet meer ziet.
Probeer je aandacht meer op de bak zelf te richten en probeer die Redfield Ratio en al die berekeningen en schema's even te vergeten!
Concentreer je op de belangrijke en zichtbare aspecten van je bak, kijk naar je planten en dieren en zorg vooral voor stabiliteit in de toevoegingen en de verversingen.
 
worden ook de Vallisnerias gepest met Easy Carbo. Voor zo ver ik @Mafkees begrijp, zitten de baardalgen ook bij hem op de Vallisnerias. Dus heb je nog een andere pestmethode, @willem666?

Misschien waterstofperoxide? Met beleid weliswaar!
Maar ik weet niet in hoeverre Vallisneria bestand is tegen een peroxide-behandeling?

Zolang maar de baardalgen worden geschoren, want ik ben blij met mijn 15cm rossige baard (tis géén roodalg).

Misschien moet jij wel het goede voorbeeld geven?
Misschien imiteert de bak jouw baardgroei? :D;)
 
Ja, er blijft niks over van je vallis als je gluta-blabla-hyde (easycarbo) toedient. Algemeen bekend.
 

Terug
Bovenaan