Wat is er nieuw

Echte oorzaak baard algen?


Erik Blom

Erik Blom

Well-known member
Lid geworden
13 december 2012
Berichten
512
Locatie
Zwammerdam
goedemiddag iedereen,

wie kan mij nu eens vertellen wat de echte oorzaak van baardalgen is Of zijn er geen echte oorzaken en hoort deze alg er gewoon bij.
ik vindt het een vreselijke soort alg dan nog liever groene punt algen.
ik hoor iedere keer dat het gerelateerd is aan de co2 die dan teveel zou schommellen.
ik gebruik een co2 computer van Dennerle dus er zouden geen schommelingen moeten zijn.
ik gebruik ook een spraybar, maar door de begroeing is de stroming achterin de bak een stukje minder, maar daar zit dan ook niet de meeste baardalgen.
die zitten vooraan in de bak waar de meeste stroming is.
ik heb mijn ph nu ingesteld op 6,3 omdat de dropchecker nog niet beginnend geel waren, maar dat houd wel in dat ik nu bijna denk ik 7up in de bak heb zitten.
wordt er wel een beetje moedeloos van ik haal elke week de bladeren weg waar baard op zit, maar de week erna zit het er weer.
Misschien opnieuw beginnen met nieuwe planten omdat je er gewoonweg niet vanaf komt.
 
In de regel is het ook een co2 tekort of fluctuerende co2 waarden. Je gebruikt een controller dus dat zou je dan moeten voorkomen.
Ook kan het de kop opsteken bij bv nh3/4 wat een boost is voor algen. ook minder goede circulatie kan een rol spelen.


www.aquascaping-blog.com

Baardalg | AquascapingBlog

De baardalg (ook wel zwarte puntalg, zwarte penseelalg of roodwieren genoemd) groeit in groep op traag groeiende planten, aquariumdecoratie en uitrusting en
www.aquascaping-blog.com www.aquascaping-blog.com
 
Erik Blom zei:
goedemiddag iedereen,

wie kan mij nu eens vertellen wat de echte oorzaak van baardalgen is Of zijn er geen echte oorzaken en hoort deze alg er gewoon bij.
ik vindt het een vreselijke soort alg dan nog liever groene punt algen.
ik hoor iedere keer dat het gerelateerd is aan de co2 die dan teveel zou schommellen.
ik gebruik een co2 computer van Dennerle dus er zouden geen schommelingen moeten zijn.
ik gebruik ook een spraybar, maar door de begroeing is de stroming achterin de bak een stukje minder, maar daar zit dan ook niet de meeste baardalgen.
die zitten vooraan in de bak waar de meeste stroming is.
ik heb mijn ph nu ingesteld op 6,3 omdat de dropchecker nog niet beginnend geel waren, maar dat houd wel in dat ik nu bijna denk ik 7up in de bak heb zitten.
wordt er wel een beetje moedeloos van ik haal elke week de bladeren weg waar baard op zit, maar de week erna zit het er weer.
Misschien opnieuw beginnen met nieuwe planten omdat je er gewoonweg niet vanaf komt.
Klik om te vergroten...
Het gaat niet alleen over schommelingen in je CO2 level. Het is ook gerelateerd aan een CO2 tekort t.o.v. je lichtsterkte. In je bak gaat het om verhoudingen t.o.v. elkaar. Je kan dus geen losstaande oorzaak geven voor welk algen probleem dan ook. Een slecht verzorgt aquarium of de aanwezigheid van ammonium zorgt dat de algensoorten meer kans krijgen om zich te vermeerderen. Maar het is geen op zichzelf staande oorzaak voor baardalg. Wanner je dropchecker nog niet groen/geel is kan je rustig je PH instelling verhogen. Of je kan natuurlijk je lichtsterkte, dus NIET je lichtduur, verlagen als je plantenkeuze dit toelaat.
 
triple zei:
Zie je vlug je planten zuurstof afgeven?
Klik om te vergroten...
Nu ben ik hier het nieuw, en kom deze reactie tegen.

Aantal weken geleden een nieuwe lamp boven mijn aquarium (Chihiros WRGB2 Pro) en mijn plantjes begonnen ineens veel zuurstof af te geven. Ook kreeg ik een uitbraak van baardalg.

Graag zou ik wat meer uitleg willen hebben wat deze twee verschijnselen met elkaar te maken hebben?
 
Hoi Ronald,

ook ik heb een chihiros wrgb lamp hangen en sinds dien last van baardalgen.
is toch vreemd.
ik vind de chihiros een fijne lamp, maar moeilijk in te stellen.
 
Hoi Ben,

jij hebt het over licht sterkte dat is toch niet de kelvin waarde want dat is de kleur volgens mij.
jij bedoelt dat je gewoon van 70 % naar 50 % gaat?
 
Ronald-D zei:
Nu ben ik hier het nieuw, en
Klik om te vergroten...
Baardalg komt volgens me door hoge DOC en instabiele waardes.
Hoge DOC kun js krijgen door vervuiling of door remmingen in plantengroei door tekorten in NPK , sporenelementen of co2 .
Het O2 gehalte vergeet men altijd te vermelden deze is zeer belangrijk.
Als je bak goed draait ga je overdag/tijdens de lichtperiode wel tegen het verzadigingspunt van O2 zitten , maar vergeet men de steeds dalende O2 tijdens de onverlichte periode die meestal 2/3 van de dag duurt.
Zelf ben ik voorstander van een (H2O2) oxidator die deels DOC aanpakt en zorgt dat het O2 gehalte stukken hoger blijft( zeker 's nachts)
 
Hallo Erik,

had m'n Juwel Helialux Spectrum vervangen voor die Chihiros.
Gelijk dezelfde dag begonnen veel van de planten zuurstof af te geven (wat ik zelf wel een mooi effect vond) maar sindsdien ook een baardalg explosie.
ik blijf dit topic dan ook even volgen.
 
Ronald-D zei:
Aantal weken geleden een nieuwe lamp boven mijn aquarium (Chihiros WRGB2 Pro) en mijn plantjes begonnen ineens veel zuurstof af te geven. Ook kreeg ik een uitbraak van baardalg.
Klik om te vergroten...
De oude bladeren zijn gewoon aan een bepaalde hoeveelheid licht met je oude verlichting als je dan een veel betere/hardere verlichting gebruikt beschadig je deze.
Je moet dan eigenlijk vooral kijken naar de verse aangroei +niet vergeten van de plantenvoeding op te schroeven.
 
Ik zou ook je licht verlagen, mits je andere planten dit toe laten. Co2 is 1 maar licht ook. Heb dit ook gehad. Zet ik mijn licht op 70% baardalg. Zet ik hem op 50% gaat het weer weg. Dan wel de witte kleur he.
Ik heb de easy led van aqualantis 80watt uit mijn hoofd met controller
 
triple zei:
Baardalg komt volgens me door hoge DOC en instabiele waardes.
Klik om te vergroten...
Hallo Triple,

Ten eerste bedankt voor je uitgebreide reacties.
Met de term DOC waardes ben ik niet bekend, en ik neem aan dat je met NPK nitraat, fosfaat en Kalium bedoelt?
Een Oxydator heb ik standaard in m'n bak staan (Jewel Rio 180)
 
triple zei:
De oude bladeren zijn gewoon aan een bepaalde hoeveelheid licht met je oude verlichting als je dan een veel betere/hardere verlichting gebruikt beschadig je deze.
Je moet dan eigenlijk vooral kijken naar de verse aangroei +niet vergeten van de plantenvoeding op te schroeven.
Klik om te vergroten...
De eerste week dat ik de nieuwe verlichting erboven had zag ik ook veel zuurstofbelletjes onder de blaadjes van de Rotala's en onder de bladeren van de Java varens.

Na de uitbraak van de baardalg heb ik het licht verminderd, maar moet er ook bij zeggen dat ik eigenlijk meer aan het veranderen was.
Nieuw geplante Rotala wilde niet echt rood worden, en had gelezen dat als het nitraat teruggebracht zou worden naar 10 mg/l dat de rode kleur zou bevorderen.
Ik gebruikte de "All in One" van Planted-Box en ben de Estimated Index van Planted-Box gaan gebruiken om het nitraat gehalte bij te sturen. Ben dus eigenlijk teveel aan het rommelen geslagen.

Wellicht had ik beter omhoog gegaan met de All in One voeding, maar dat is achteraf.
Zelf was/ ben ik te bang dat teveel Plantenvoeding óók weer voor algvorming zou kunnen zorgen.

Nu was ik ook benieuwd of de belletjes Weer terug zouden komen als ik m'n verlichting weer terug zou brengen naar de sterkte voordat ik hem teruggeschroefde, maar helaas... de belletjes zijn niet meer teruggekomen. (Ja, gisteren even na een Waterwissel en toevoegen van nitraat en fosfaat.

Al met al is de balans helemaal zoek in de bak, en moet ik die weer terug gaan vinden 😉

Hoop ooit tóch weer wat van de zuurstofvorming te gaan zien maar dan zonder algvorming.
 
DOC = dissolved organic compounds dit is oa vissenpoep ,rottende bladeren/hout teveel aan vissenvoer die tijdens omzetten naar bruikbare plantenvoeding veel zuurstof gebruiken.
Meestal zal zal men advies geven om aquarium zo proper mogelijk te houden om doc laag te houden.
Zelf denk ik daar eerder anders over en probeer zo vlug mogelijk het afval om te zetten naar bruikbaar plantenvoer dit gebeurd eerst plaats door de garnalen en slakken en verder door filter bacterieen die bij omzetten zeer veel zuurstof gebruiken.
 
Ronald-D zei:
De eerste week dat ik de nieuwe verlichting erboven had zag ik ook veel zuurstofbelletjes onder de blaadjes van de Rotala's en onder de bladeren van de Java varens.

Na de uitbraak van de baardalg heb ik het licht verminderd, maar moet er ook bij zeggen dat ik eigenlijk meer aan het veranderen was.
Nieuw geplante Rotala wilde niet echt rood worden, en had gelezen dat als het nitraat teruggebracht zou worden naar 10 mg/l dat de rode kleur zou bevorderen.
Ik gebruikte de "All in One" van Planted-Box en ben de Estimated Index van Planted-Box gaan gebruiken om het nitraat gehalte bij te sturen. Ben dus eigenlijk teveel aan het rommelen geslagen.

Wellicht had ik beter omhoog gegaan met de All in One voeding, maar dat is achteraf.
Zelf was/ ben ik te bang dat teveel Plantenvoeding óók weer voor algvorming zou kunnen zorgen.

Nu was ik ook benieuwd of de belletjes Weer terug zouden komen als ik m'n verlichting weer terug zou brengen naar de sterkte voordat ik hem teruggeschroefde, maar helaas... de belletjes zijn niet meer teruggekomen. (Ja, gisteren even na een Waterwissel en toevoegen van nitraat en fosfaat.

Al met al is de balans helemaal zoek in de bak, en moet ik die weer terug gaan vinden 😉

Hoop ooit tóch weer wat van de zuurstofvorming te gaan zien maar dan zonder algvorming.
Klik om te vergroten...
Idd teveel veranderen maakt het extra moeilijk ik heb geleerd dat het soms 2a 3 weken duurd om resultaat of problemen te zien van eerdere veranderingen
Experimenteren doe ik ook nog steeds maar zorg ervoor dat je een backup plan hebt waarop je terug kan schakelen .
Voor je begint met planten dieper te laten kleuren ze eerst leren goed en algarm te laten groeien
Later kun je nitraat limiteren , sporenelementen verhogen , verlichting harder en langer zetten om planten maximaal te laten kleuren.
 
Erik Blom zei:
Hoi Ben,

jij hebt het over licht sterkte dat is toch niet de kelvin waarde want dat is de kleur volgens mij.
jij bedoelt dat je gewoon van 70 % naar 50 % gaat?
Klik om te vergroten...
Kelvin waarde is de kleurtemperatuur. En die waarde, wanneer je die mogelijkheid hebt, kan je instellen door te variëren met gekleurde leds. Je lichtsterkte, dus hoe fel je licht brand, stel je in met een dimmer, ook weer als je die mogelijkheid hebt. Het beste is om je lichtsterkte af te stellen op de lichtsterkte vraag van je planten. Die lichtvraag kan je vinden bij de online aanbieders die dit vaak bij elk plantje aangeven. De vervolgens ingestelde lichtsterkte geef je gedurende zo'n 8 uur, exclusief eventuele dimtijden. Een maal ingesteld blijf je vervolgens van je licht af. Pas daarna ga je de voedingsvraag, waaronder dus ook CO2, van je planten bepalen. Uiteindelijk betekenen een juiste instelling het einde van je baardalg probleem!
 
gijsgerd zei:
Ik zou ook je licht verlagen, mits je andere planten dit toe laten. Co2 is 1 maar licht ook. Heb dit ook gehad. Zet ik mijn licht op 70% baardalg. Zet ik hem op 50% gaat het weer weg. Dan wel de witte kleur he.
Ik heb de easy led van aqualantis 80watt uit mijn hoofd met controller
Klik om te vergroten...
De CO2 vraag is afhankelijk van je lichtsterkte. Je moet dan ook altijd eerst je lichtsterkte, die je gedurende 8 uur aanbiedt, afstellen op de vraag van je planten! Vervolgens gaan je planten groeien en vragen om voeding waaronder ook CO2 hoort.
 
Ronald-D zei:
De eerste week dat ik de nieuwe verlichting erboven had zag ik ook veel zuurstofbelletjes onder de blaadjes van de Rotala's en onder de bladeren van de Java varens.

Na de uitbraak van de baardalg heb ik het licht verminderd, maar moet er ook bij zeggen dat ik eigenlijk meer aan het veranderen was.
Nieuw geplante Rotala wilde niet echt rood worden, en had gelezen dat als het nitraat teruggebracht zou worden naar 10 mg/l dat de rode kleur zou bevorderen.
Ik gebruikte de "All in One" van Planted-Box en ben de Estimated Index van Planted-Box gaan gebruiken om het nitraat gehalte bij te sturen. Ben dus eigenlijk teveel aan het rommelen geslagen.

Wellicht had ik beter omhoog gegaan met de All in One voeding, maar dat is achteraf.
Zelf was/ ben ik te bang dat teveel Plantenvoeding óók weer voor algvorming zou kunnen zorgen.

Nu was ik ook benieuwd of de belletjes Weer terug zouden komen als ik m'n verlichting weer terug zou brengen naar de sterkte voordat ik hem teruggeschroefde, maar helaas... de belletjes zijn niet meer teruggekomen. (Ja, gisteren even na een Waterwissel en toevoegen van nitraat en fosfaat.

Al met al is de balans helemaal zoek in de bak, en moet ik die weer terug gaan vinden 😉

Hoop ooit tóch weer wat van de zuurstofvorming te gaan zien maar dan zonder algvorming.
Klik om te vergroten...
Het assimileren van planten is een gezond teken. Planten zijn in de eerste plaats licht en koolstofdioxide en water nodig om middels fotosynthese e.e.a. om te zetten in koolhydraten zoals glucose. In ons geval is er sprake van oxygene fotosynthese. Deze vorm vind je op het land en bovenin water. Er bestaat ook een anoxygene vorm van fotosynthese in diepere oceanen. In de eerste vorm, de oxygene fotosynthese dus, wordt er zuurstof geproduceerd. De belletjes op jouw planten zijn dus O2 belletjes oftewel zuurstofbelletjes. Die dus, zoals uit het voorgaande blijkt, ontstaan door fotosynthese waarbij ook CO2 opgenomen wordt door je planten. Bij voldoende planten is er ook altijd genoeg zuurstof voor een juist aantal van je dieren.

Om de balans te vinden in je bak moet je ook hier weer beginnen bij het begin. Uit het bovenstaande blijkt dat een plant om zelfs maar te beginnen met fotosynthese licht nodig is. En het gaat hier om een voor de plant juiste lichtsterkte die je het liefst gedurende zo'n 8 uur aanbiedt, exclusief eventuele dimtijden. Dus je moet om te beginnen je lichtsterkte instellen op de lichtvraag van je plantenkeuze. Dit zet je vast en kom je bij een niet veranderend plantenbestand niet meer aan. Nu gaan je planten groeien en vragen om voeding. Onder die voeding hoort ook CO2. CO2 zit al in elk aquarium door de luchtuitwisseling van de bovenlaag. Maar het kan zijn dat je een lichtsterkte moet voeren door je plantenkeus dat vraagt om een extra toevoeging van CO2. Wanneer je dat niet kunt of wilt moet je je plantenkeus wijzigen waardoor ook je lichtsterkte, NIET je lichtduur, verlaagd kan worden. Hierdoor vermindert de voedingsvraag omdat de groeisterkte lager wordt, je lichtsterkte bepaald namelijk de groeisterkte. In de "gouden driehoek", zie de afbeelding hieronder, zie je de correlatie tussen het licht in de top en de voeding.
 

Bijlagen

  • gouden_driehoek-600x600.jpg
    gouden_driehoek-600x600.jpg
    54.1 KB · Weergaven: 53
benvo zei:
Het assimileren van planten is een gezond teken. Planten zijn in de eerste plaats licht en koolstofdioxide en water nodig om middels fotosynthese e.e.a. om te zetten in koolhydraten zoals glucose. In ons geval is er sprake van oxygene fotosynthese. Deze vorm vind je op het land en bovenin water. Er bestaat ook een anoxygene vorm van fotosynthese in diepere oceanen. In de eerste vorm, de oxygene fotosynthese dus, wordt er zuurstof geproduceerd. De belletjes op jouw planten zijn dus O2 belletjes oftewel zuurstofbelletjes. Die dus, zoals uit het voorgaande blijkt, ontstaan door fotosynthese waarbij ook CO2 opgenomen wordt door je planten. Bij voldoende planten is er ook altijd genoeg zuurstof voor een juist aantal van je dieren.

Om de balans te vinden in je bak moet je ook hier weer beginnen bij het begin. Uit het bovenstaande blijkt dat een plant om zelfs maar te beginnen met fotosynthese licht nodig is. En het gaat hier om een voor de plant juiste lichtsterkte die je het liefst gedurende zo'n 8 uur aanbiedt, exclusief eventuele dimtijden. Dus je moet om te beginnen je lichtsterkte instellen op de lichtvraag van je plantenkeuze. Dit zet je vast en kom je bij een niet veranderend plantenbestand niet meer aan. Nu gaan je planten groeien en vragen om voeding. Onder die voeding hoort ook CO2. CO2 zit al in elk aquarium door de luchtuitwisseling van de bovenlaag. Maar het kan zijn dat je een lichtsterkte moet voeren door je plantenkeus dat vraagt om een extra toevoeging van CO2. Wanneer je dat niet kunt of wilt moet je je plantenkeus wijzigen waardoor ook je lichtsterkte, NIET je lichtduur, verlaagd kan worden. Hierdoor vermindert de voedingsvraag omdat de groeisterkte lager wordt, je lichtsterkte bepaald namelijk de groeisterkte. In de "gouden driehoek", zie de afbeelding hieronder, zie je de correlatie tussen het licht in de top en de voeding.
Klik om te vergroten...
Ontzettend bedankt voor dit uitgebreide advies.
Het aquarium draaide stabiel, en na het vervangen van de lamp begonnen de planten het goed te doen. De assimilatie was gedurende een week enorm zichtbaar, maar daarna dus de baardalg.
Had ik nu maar gemeten wat toen op het moment de waardes waren van het nitraat en fosfaat, maar helaas.
Heb het na een paar dagen wel gemeten, en vond de waardes van het nitraat in ieder geval erg hoog (50mg/l)
De fosfaatwaarde wist ik op dat moment niet, daar de testvloeistof leeg was.
Was die dagen ook bezig om de Co2 te verhogen (door proberen een ph drop van 1 punt te krijgen, maar op een gegeven moment werd de dropchecker geel, en ben toen weer iets lager gaan zitten.
Ook het licht lager gezet, maar daarna was het afgelopen met de zuurstofbelletjes.
De planten lijken nu ook al een tijdje te stagneren in groei (ze groeien wel, maar zeer langzaam nu, maar zie ook nog steeds nieuwe baardalg en puntalg verschijnen)

De waardes van het nitraat heb ik nu teruggebracht naar rond de 10 mg/l (met de juiste verhouding fosfaat) en ga deze nu langzaam maar weer wat verhogen. Heb toch het idee dat de planten meer nitraat nodig hebben om weer het effect van de zuurstofbelletjes te creëren en ze sneller te laten groeien.

Op het moment weet ik helaas niet zeker of de alg de kop heeft opgestoken door te weinig of juist teveel Plantenvoeding (soms lees ik dat teveel Plantenvoeding geen alg kan veroorzaken, en andere keren lees ik juist van wel)... dat wordt dus een aardige puzzel.

De sterkte van het licht wil ik niet meer aan komen, dus zal nu in ieder geval moeten uitzoeken hoeveel Co2 en plantenvoeding nodig is om alles naar wens te krijgen.

Ik ga aan de slag.
 
Ik heb ook wel wat gesukkeld met allerlei alg. Bij mij bleek het uiteindelijk de lichtsterkte te zijn: toen ik die verminderde bleven de planten groeien en is de alg nu al weken quasi verdwenen.

Ik werk met de EI dus er is ook altijd “teveel” voeding maar daar krijg je dus geen alg van. Het zoeken naar balans is soms frustrerend maar tegelijk boeiend in de hobby.

Succes verder.
 
TLS zei:
Ik werk met de EI dus er is ook altijd “teveel” voeding maar daar krijg je dus geen alg van.
Klik om te vergroten...
Dat denkt men soms nog maar alleen als het toxisch wordt kan het een probleem zijn maar dan moet je heeeeeel veel toevoegen.
 
Ronald-D zei:
Ontzettend bedankt voor dit uitgebreide advies.
Het aquarium draaide stabiel, en na het vervangen van de lamp begonnen de planten het goed te doen. De assimilatie was gedurende een week enorm zichtbaar, maar daarna dus de baardalg.
Had ik nu maar gemeten wat toen op het moment de waardes waren van het nitraat en fosfaat, maar helaas.
Heb het na een paar dagen wel gemeten, en vond de waardes van het nitraat in ieder geval erg hoog (50mg/l)
De fosfaatwaarde wist ik op dat moment niet, daar de testvloeistof leeg was.
Was die dagen ook bezig om de Co2 te verhogen (door proberen een ph drop van 1 punt te krijgen, maar op een gegeven moment werd de dropchecker geel, en ben toen weer iets lager gaan zitten.
Ook het licht lager gezet, maar daarna was het afgelopen met de zuurstofbelletjes.
De planten lijken nu ook al een tijdje te stagneren in groei (ze groeien wel, maar zeer langzaam nu, maar zie ook nog steeds nieuwe baardalg en puntalg verschijnen)

De waardes van het nitraat heb ik nu teruggebracht naar rond de 10 mg/l (met de juiste verhouding fosfaat) en ga deze nu langzaam maar weer wat verhogen. Heb toch het idee dat de planten meer nitraat nodig hebben om weer het effect van de zuurstofbelletjes te creëren en ze sneller te laten groeien.

Op het moment weet ik helaas niet zeker of de alg de kop heeft opgestoken door te weinig of juist teveel Plantenvoeding (soms lees ik dat teveel Plantenvoeding geen alg kan veroorzaken, en andere keren lees ik juist van wel)... dat wordt dus een aardige puzzel.

De sterkte van het licht wil ik niet meer aan komen, dus zal nu in ieder geval moeten uitzoeken hoeveel Co2 en plantenvoeding nodig is om alles naar wens te krijgen.

Ik ga aan de slag.
Klik om te vergroten...
Hoe dan ook heb je al een belangrijke "ontdekking" gedaan. Namelijk dat je lichtsterkte bepaald hoe snel iets groeit. (In tegenstelling tot de lichtduur die bepaald hoe lang iets groeit want zonder licht stopt de groei.) Omdat de lichtsterkte bepaald hoe snel iets groeit is de volgende stap; de groeisnelheid bepaald de voedselvraag. Want hoe sneller de groei hoe hoger de voedselvraag. En onder die voedselvraag hoort CO2. Ten gevolge van dit alles kan je concluderen dat algen, beter gezegd een algenprobleem want elke bak bevat algen, ontstaan door tekorten t.o.v. je lichtsterkte. Teveel voeding is dus geen directe oorzaak van extra alg vorming. Je moet overigens wel je voeding afstemmen op de vraag van je plantenkeuze. Tenzij... je de EI formule gaat volgen. Deze mensen, ik behoor daar overigens niet bij, gaan overvoeden om het probleem van de tekorten zoals ik die omschreef te ontwijken. Daarnaast passen ze de waterverversingen aan om die overvoedingen weer te neutraliseren. Even wat kort door de bocht uitgelegd. Dan nog even naar PH waardes. Je PH drop van 1. (Zoals jij dit omschrijft is meer dan je denk! PH waardes zijn namelijk omgekeerde logaritmische waardes!) Een waarde van plus één zorgt voor een tienvoudige verzuring. Je moet dus telkens gaan denken in plus of min waardes van 0,1 maximaal bij het instellen van je CO2 waardes.
 
Volgens mij is een ph verschil van 0,3 al gelijk aan een dubbele hoeveelheid co2.

aquainfo.nl

Co2 Tabel - AquaInfo

In het aquarium zijn pH, KH en CO2 aan elkaar verbonden. In de tabel kun je heel eenvoudig aflezen wat het CO2 gehalte is bij een KH en pH.
aquainfo.nl aquainfo.nl
 
benvo zei:
Een waarde van plus één zorgt voor een tienvoudige verzuring. Je moet dus telkens gaan denken in plus of min waardes van 0,1 maximaal bij het instellen van je CO2 waardes.
Klik om te vergroten...
Technisch gezien is een waarde van +1 tien keer MINDER zuur. Namelijk, hoe lager de pH, hoe zuurder het water :)
 
bderooij zei:
Technisch gezien is een waarde van +1 tien keer MINDER zuur. Namelijk, hoe lager de pH, hoe zuurder het water :)
Klik om te vergroten...
jessicapilon zei:
Volgens mij is een ph verschil van 0,3 al gelijk aan een dubbele hoeveelheid co2.

aquainfo.nl

Co2 Tabel - AquaInfo

In het aquarium zijn pH, KH en CO2 aan elkaar verbonden. In de tabel kun je heel eenvoudig aflezen wat het CO2 gehalte is bij een KH en pH.
aquainfo.nl aquainfo.nl
Klik om te vergroten...
Het voorbeeld van John gaat over de verhouding met KH. Maar ik schreef al over omgekeerde logaritmische waardes. Want:

De pH is gelijk aan het tegengestelde van de logaritme (met grondtal 10) van de concentratie mol/liter.

Bij een pH van 7 is het water neutraal, dit is het geval bij zuiver, gedemineraliseerd water.
Water met een pH 6 (10-6 H+ ionen) is 10 keer zuurder dan water met een pH van 7 (10-7 H+ ionen). De pH-waarde wordt namelijk uitgedrukt in een negatief progressieve reeks.


Voor Ben. Mijn reactie was over de omschrijving van Ts "drop 1" Eigenlijk ik dus in die zin moet zetten, "een waarde van plus DROP 1 zorgt voor een 10 voudige verzuring. Wat dan ook weer een rare zin zou zijn met een paradox erin.

Oh, enne... Plaag me toch niet zo! :):):);););)
 
Laatst bewerkt:
gijsgerd zei:
Ik zou ook je licht verlagen, mits je andere planten dit toe laten. Co2 is 1 maar licht ook. Heb dit ook gehad. Zet ik mijn licht op 70% baardalg. Zet ik hem op 50% gaat het weer weg. Dan wel de witte kleur he.
Ik heb de easy led van aqualantis 80watt uit mijn hoofd met controller
Klik om te vergroten...
Dit klopt helemaal heb zeker 1,5 jaar last gehad van heel veel baardalg, door mijn verlichting drastisch naar beneden te doen en door toevoeging van Co2 (6.00-23.00) is de baardalg uiteindelijk verdwenen. Nadat de baardalg verdwenen was heb ik in kleinen stapjes de verlichting weer opgeschroefd, met zo’n 5 % per maand. Nu nog steeds geen of zeer zeer weinig baardalg .
Maar het duurt lang voordat het uit je bak verdwenen is , zorg er ook voor dat je je filter in deze tijd meer reinigt ivm de loslatende baardalg.
 
TLS zei:
Ik heb ook wel wat gesukkeld met allerlei alg. Bij mij bleek het uiteindelijk de lichtsterkte te zijn: toen ik die verminderde bleven de planten groeien en is de alg nu al weken quasi verdwenen.

Ik werk met de EI dus er is ook altijd “teveel” voeding maar daar krijg je dus geen alg van. Het zoeken naar balans is soms frustrerend maar tegelijk boeiend in de hobby.

Succes verder.
Klik om te vergroten...
Te veel voeding kan een aanleiding voor alg zijn als je je co2 en verlichting daar niet op aan past. Als je geen co2 toevoegd kan minder voeding helpen tegen algen omdat je door minder voeding de vraag naar co2 verminderd. In dat geval is co2 geen tekort meer. Terwijl je met veel voeding een tekort kan creëren. Drijfplanten kunnen ook helpen, aangezien dit ook zo met licht sterkte werkt. Alleen niet alle planten kunnen daar tegen en hebben gewoon soms veel van het 1 en ander nodig.

De rede waarom te veel voeding geen oorzaak word genoemd omdat er als regel is gesteld dan een tekort altijd de oorzaak is. Alleen een tekort kan gecreëerd worden door een overschot aan de andere kant te zetten. En aangezien de ei methode werkt met overschotten is dit een regel die vooral de ei methode aan gaat. Niet voor mensen die zonder co2 toevoeging en high end verlichting balans willen creeren.
 
don1262 zei:
Te veel voeding kan een aanleiding voor alg zijn als je je co2 en verlichting daar niet op aan past. Als je geen co2 toevoegd kan minder voeding helpen tegen algen omdat je door minder voeding de vraag naar co2 verminderd. In dat geval is co2 geen tekort meer. Terwijl je met veel voeding een tekort kan creëren. Drijfplanten kunnen ook helpen, aangezien dit ook zo met licht sterkte werkt. Alleen niet alle planten kunnen daar tegen en hebben gewoon soms veel van het 1 en ander nodig.

De rede waarom te veel voeding geen oorzaak word genoemd omdat er als regel is gesteld dan een tekort altijd de oorzaak is. Alleen een tekort kan gecreëerd worden door een overschot aan de andere kant te zetten. En aangezien de ei methode werkt met overschotten is dit een regel die vooral de ei methode aan gaat. Niet voor mensen die zonder co2 toevoeging en high end verlichting balans willen creeren.
Klik om te vergroten...
Van dit verhaal begrijp ik helaas helemaal niets.
 
benvo zei:
Van dit verhaal begrijp ik helaas helemaal niets.
Klik om te vergroten...
Ik kan het niet anders uitleggen... Veel voeding verhoogd de vraag naar co2 en verlichting. Veel co2 en licht verhoogd de vraag naar voeding. Een plantenbak groeit optimaal met veel voeding en sterke lampen. Dan werk je met ei omdat je voeding niet als tekort wilt zien. Een vissenbak heeft zn voorkeur om schoon water te hebben. Planten hoeven niet optimaal te groeien, ze mogen traag groeien. Moeilijke planten zijn geen optie want je zorgt voor veel schaduw en verstopplekken voor de vissen en om te zorgen dat de planten co2 niet als te kort gaan zien zorg je voor niet te veel voeding.

Het draait om balans tussen de 3 waardes. Als je met de ei methode veel voeding bied zijn sterke lampen en co2 vaak een noodzaak. Als je geen co2 en gewoon normale lampen wilt gebruiken kan minder voeding in het water helpen tegen algen. Algen hun voorkeur gaat eenmaal uit naar veel voeding. Door balans te houden blijft de plant sterk genoeg omdat er geen tekorten zijn en de alg blijft vervolgens weg.
 
don1262 zei:
Te veel voeding kan een aanleiding voor alg zijn als je je co2 en verlichting daar niet op aan past. Als je geen co2 toevoegd kan minder voeding helpen tegen algen omdat je door minder voeding de vraag naar co2 verminderd. In dat geval is co2 geen tekort meer. Terwijl je met veel voeding een tekort kan creëren. Drijfplanten kunnen ook helpen, aangezien dit ook zo met licht sterkte werkt. Alleen niet alle planten kunnen daar tegen en hebben gewoon soms veel van het 1 en ander nodig.

De rede waarom te veel voeding geen oorzaak word genoemd omdat er als regel is gesteld dan een tekort altijd de oorzaak is. Alleen een tekort kan gecreëerd worden door een overschot aan de andere kant te zetten. En aangezien de ei methode werkt met overschotten is dit een regel die vooral de ei methode aan gaat. Niet voor mensen die zonder co2 toevoeging en high end verlichting balans willen creeren.
Klik om te vergroten...
Ik begrijp dit ook niet. De vraag naar voeding (CO2 hoort daar ook bij) neemt af als als de verlichtingsstrerkte lager wordt. Teveel voeding (tot op zekere hoogte) veroorzaakt geen algengroei.
 
RobertDJ zei:
Ik begrijp dit ook niet. De vraag naar voeding (CO2 hoort daar ook bij) neemt af als als de verlichtingsstrerkte lager wordt. Teveel voeding (tot op zekere hoogte) veroorzaakt geen algengroei.
Klik om te vergroten...
Door teveel voeding te geven kan je ook een tekort creeren. Alleen door het tekort op te lossen kan je een plant optimaal laten groeien. Voor een goed draaiend aquarium hoeft een plant niet perse optimaal te groeien, zolang de driehoek maar in balans is is er ook geen tekort. de plant groeit hoogstens minder snel. een tekort kan algengroei triggeren, voeding kan algen groei triggeren vanalles kan algengroei triggeren.

Het tekort word altijd de hoofdoorzaak genoemd. De rest zijn bijzaken. Het is namelijk eerst zaak dat de plant voldoende licht op de eerste plaats krijgt anders zal de plant het nooit overleven. Met weinig co2 en voeding kan een plant tot een bepaalde hoogte met minder licht. Maar alles heeft zn grens.
 
Ik denk dat licht bovenaanstaat in de gouden driehoek. De hoeveelheid licht bepaald de groeisnelheid en daarmee dus ook de benodigde hoeveelheid meststoffen en CO2
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Terug
Bovenaan