Ik weet dat je het dagelijks moet toevoegen en inderdaad zaken als zeoliet/Purigen en dat soort zaken moet verwijderen. Maar is die kuur nodig na een black out want het tast ook je bacteriecultuur aan.
Verschillende soorten algen
- Onderwerp starter Martijm
- Startdatum
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Aangezien het de vorige keer terugkwam na een black-out, leek het mij dit keer verstandig om meteen na de black-out die kuur te doen. In de hoop dat het dan echt allemaal weg is (moet ik uiteraard nog wel de oorzaak gevonden hebben). Maar misschien is het wel helemaal niet verstandig om dit meteen na een black-out te doen.. Iemand hier ervaring mee?
T
TonHageraats †
Guest
Ik zou nu niet met middeltjes tegen alg gaan werken, door de blackout heeft alles een klap gekregen en moeten je planten herstellen, door voldoende licht, goede waterkwaliteit, mooie doorstroming en structureel onderhoud, als je planten het goed gaan doen krijgen algen geen kans.
Ik zo zoals Ton ook al aangeeft er nu niet aan beginnen. Daarmee maak je bacteriecultuur kapot en vaak is teveel aan organische belasting juist de trigger voor blauwalg. Door bacterien te doden met middeltjes zal de belasting niet goed kunnen worden aangepakt. Zorg ook voor voldoende nitraat.
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Dan lijkt het mij inderdaad verstandig nog even te wachten met de kuur.
Ik voeg al dagelijks een dosering van 20ppm / 7 = 2,86 ppm nitraat toe, wat neerkomt op een meting van 10 mg/L nitraat. Ik zal dit verhogen naar 30ppm / 7 = 4,29 ppm nitraat (wat dan neer zal komen op 15 mg/L (?) nitraat).
Dan zit de nitraat wel goed denk ik want als je geen of weinig nitraat hebt dan kan dat voor blauwalg een trigger zijn. Mij is verteld dat de blauwalg dan weet/aanvoelt dat er voor de planten niet genoeg nitraat is en dan slaat het toe.
Cornelius
Well-known member
Veel licht = alg
alg + rijke waterkolomdosering = dweilen met de kraan open
oplossing:
lichtintensiteit verminderen + zoveel mogelijk alg handmatig verwijderen + veel waterwissels + overschakelen naar een leandose bemesting + stabiele CO2 + lange adem = waarschijnlijk dat je de alg gaat overwinnen
alg + rijke waterkolomdosering = dweilen met de kraan open
oplossing:
lichtintensiteit verminderen + zoveel mogelijk alg handmatig verwijderen + veel waterwissels + overschakelen naar een leandose bemesting + stabiele CO2 + lange adem = waarschijnlijk dat je de alg gaat overwinnen
benvo
Well-known member
Overigens is een algenvrij aquarium een illusie. Je er moet er voor zorgen dat je geen alg probleem hebt.
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Zit de nitraat al goed bij het toevoegen van 20 ppm (10mg/L) of dus na het verhogen naar 30 ppm (15 mg/L)?
De lichtintensiteit heb ik inmiddels verlaagd van 60% naar 50% (voor 8u per dag), maar veel lager kan ik denk ik niet gaan. Verder kan ik mij nog wel verdiepen in het overschakelen naar een lean-dose bemesting ipv de EI-methode, bedankt voor deze tip!
Haha dit begrijp ik! Maar het is nu nog te heftig om het geen probleem meer te noemen
V
verbeek
Guest
Ook cyanobacterien zijn te overwinnen. Ze houden van weinig doorstroming, zet er maar eens een extra filter op. Maximaal 6 uur licht per dag, 2 x 3 uur zou nog beter zijn. Verder zoveel mogelijk afhevelen, zeker als ze planten bedekken.
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Zet je lamp eens op 8u per dag om je planten ook een kans te geven te groeien.
Ik heb de verlichting juist weer opgeschroefd van 6 uur naar 8 uur per dag, vanwege het advies van LalaLaraSophie. Verder heb ik er een Oase BioMaster 250 onder zitten, dus qua doorstroming moet het wel goed zitten lijkt me 😅!
LalaLaraSophie
Well-known member
Met 2x3u zou ik ook verwachten dat je planten het niet lachen vinden. Uiteindelijk was bij mij de oorzaak slechte circulatie (iets anders dan stroming) en teveel ophopend vuil vanwege de scape die ik had. Ik heb daarna alle planten in een blackout emmer gedaan en een nieuwe scape gebouwd; zie de 'junglethema' uit mijn handtekening. Tot dusver nog geen cyanobacterieën gezien; maar het geheel draait vandaag ook pas een week weer.
Ik ben het ermee eens om zo kort mogelijk te belichten met blauwalg en veel afhevelen en verversen.
V
verbeek
Guest
Ze zeggen dat planten beter 2x3 uur trekken dan algen. Doorstroming/circulatie waarschijnlijk bedoelen we hetzelfde, controleer en verbeter de uitstroom/stroming, normaliter zitten de blauwalgen waar de minste stroming is.
LalaLaraSophie
Well-known member
Ik geloof je gerust wat die 2x3u betreft; maar met stroming en circulatie bedoel ik in ieder geval compleet verschillende dingen. Stroming is voor mij hoe hard het water blaast; circulatie of die stroming/dat water dan ook overal in de bak komt cq je geen dode plekken hebt. Bij mij zat de blauwalg overigens altijd juist daar waar stroming was, bovenin de bak niet ver bij de uitstroom van het filter vandaan. Plekken waar door de opbouw van de scape, de circulatie minimaal was, zat vrijwel geen blauwalg bij mij.
V
verbeek
Guest
Ok in dat geval ben ik met je eens dat circulatie belangrijker is. Vreemd wat betreft jouw blauwalg, ik heb daar nog niet van gehoord, ik heb het zelf een aantal keren gehad en opgemerkt en later zei Rachel o'Leary ook in een video dat ze had gemerkt dat het met o.a. betere circulatie goed op te lossen is.
Misschien dat juist bovenin de hoeveelheid licht ook een rol heeft gespeeld. Het is vaak lastig om precies de oorzaak aan te wijzen en veelal is het een combi van factoren.
LalaLaraSophie
Well-known member
Ja, veel licht, weinig co2 en nitraat kan het ook triggeren. Nitraat is hier en daar zeker te laag geweest, co2 in t begin ook wel.
Veelal is nitraat er ook debet aan want de blauwalg weet dat met weinig nitraat de planten het niet goed doen en steken juist dan de kop op. Maar dan speelt de hoeveelheid licht ook mee denk ik want in de oude 60cm bakjes hier met T8 15W en amper co2 kreeg ik geen blauwalg. Maar dat zal dan denk ik komen door een zeer beperkte hoeveelheid licht.
LalaLaraSophie
Well-known member
Ja, daarom zei ik dat ook.
V
verbeek
Guest
Nou ja "weet"... blauwalg (Cyanobacterien) maar ook andere algen kunnen in tegenstelling tot hogere planten, zonder nitraat toe en alleen fosfaat gebruiken. Ik heb het ook gehad in bakken met heel weinig licht, het beperkt zich dan tot het bovenste gedeelte van de bak. Het kan voorkomen in schone aquaria met heel goed groeiende planten waar nitraat 0 is (maar nog steeds fosfaat aanwezig is, planten gebruiken hier maar een fractie van ten opzichte van nitraat). In bakken met veel nitraat.. zit eigenlijk ook altijd heel erg veel fosfaat.
Klopt want zover ik weet is blauwalg in staat om zelf stikstof aan te maken of ergens uit te halen. Mij is verteld dat als cyanobacterien merken dat er weinig nitraat voor de planten aanwezig is dat ze dan juist de kop opsteken omdat ze weten dat planten dan de concurrentie verliezen.
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Wat ik uit de voorgaande reacties merk is dat het wellicht verstandig is het licht terug te schroeven naar 6u (of 2x 3u) per dag om te kijken of dit het probleem verhelpt?
En is het daarnaast nog verstandig meer dan de 10mg/L nitraat toe te voegen of zit dit al wel goed?
En is het daarnaast nog verstandig meer dan de 10mg/L nitraat toe te voegen of zit dit al wel goed?
Cornelius
Well-known member
Lijkt me een slecht plan om met alg je NO3 te gaan verhogen als je gebruikt maakt amazonia.
Oorzaak van je alg is teveel licht met je 600S. Dat betekend ruim 35 lumen in een opstartende bak... dat is vragen om problemen.
Als je dan ook nog eens een AIO gaat gebruiken ga je je alg echt niet onder controle krijgen. Een AIO is alleen goed als je bak 100% stabiel draait.
Voor die tijd (en vanf nu) is het gewoon beter om een lean-dose bemesting te gaan gebruiken. Dat is namelijk gebruikelijk bij een rijke soil zoals die van ADA.
Richttargets zijn max. 2ppm NO3 en tot max. 0.5 ppm PO4.
Als je geen poeders gebruikt gebruik dan de bemesting van ADA of Tropica.
Nog slechter plan is om 2x3 uur te gaan belichten.
Want een onderbreking aan licht schakelt hun systemen uit en wanneer de lichten weer gaan, kost het veel tijd om die systemen weer efficiënt te maken.
Alg is altijd efficiënt in bijna elke omgevingsvariabilteit, dus een middagpauze is beter voor algen dan voor planten.
Dus je kunt beter de intensiteit van je belichting controleren en daarbij goed aandacht schenken aan het optimaliseren van de CO2-technieken.
Planten hebben zeer complexe mechanismen en vanwege de complexiteit kunnen ze zich NIET gemakkelijk aanpassen aan instabiliteit. Algen daarentegen hebben zeer
eenvoudige systemen en passen zich gemakkelijk aan instabiliteit of extreme omstandigheden aan. Daarom heeft de zogenaamde middagpauze geen nut om planten algenvrij te houden.
Als ik je bak zo bekijk zou ik alles snoeien en daarna beginnen met een lean-dose.
Dus licht naar 6 uur per dag op 50% sterkte. Alle alg continue handmatig blijven verwijderen. Dit kan weken gaan duren. Twee x in de week een waterwissel van minimaal 50%.
Ondertussen je beter inlezen over CO2 en hoe deze af te stellen met een pH drop.
Dan moet het wel goedkomen.
benvo
Well-known member
Je licht intensiteit behoor je aan te passen aan de lichtvraag van je planten. En die intensiteit biedt je aan gedurende minimaal acht uur. Sowieso wordt blauwalg, een cyanobacterie, niet veroorzaakt door je verlichting maar ligt de oorzaak meer bij een organische belasting. Andere soorten alg worden veroorzaakt door tekorten. Wanneer je licht op een juiste manier is afgesteld op de vraag van je bak zullen je planten gaan groeien en er zal een toenemende bemestingsvraag zijn waaronder ook CO2. Elk type alg die je, na die juiste lichtafstelling, ziet verschijnen zal het gevolg zijn van een tekort t.o.v. je lichtintensiteit. Het principe ook van de gouden driehoek waarin je ziet dat het licht het beginpunt is. Het staat bovenin. Al het overige is een afgeleide daarvan.
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Ik wilde niet teveel tegelijk veranderen, maar het is nu toch echt tijd om de lean-dose methode een kans geven. Ik heb alleen nog wel wat moeite met het bepalen van de targets en heb een tweetal vragen:
- Zijn bovenstaande targets per dag of per week? Ik gebruik nu namelijk een bemesting van 2,86 ppm NO3 en 0,29 ppm PO4 per dag (wat neerkomt op 20 ppm NO3 en 2 ppm PO4 per week). Dit lijkt in principe best veel op de voorgestelde targets, mits die ook per dag zijn.
- Wat zijn de targets voor de micros? Ik gebruik nu een bemesting van 0,014 ppm ijzer, 0,029 ppm magnesium en 0,43 ppm sulfaat (wat neerkomt op 1,0 ppm ijzer, 2 ppm magnesium en 3 ppm sulfaat per week). Of moet ik dit juist helemaal niet meer toevoegen?
Cornelius
Well-known member
Deze targets zijn per week. Fe op 0.4,
Dit icm met de 1e versie Amazonia
Dit zijn de oude targets van ADA's 1e bemestingslijn.
De nieuw range van ADA ( Amazonia ver II) heeft targets (wekelijks):
N 6.1
P 0.0
K Neutral K:14.5 en Brighty K:7.5
Fe 0.175
Deze soil zit meer PO4 en minder NO3
Targets voor micro's weet ik niet. Maar als je in de ADA range blijft is ADA Green Brighty Mineral is beste keuze.
Maar het maakt niet zoveel uit welk merk micro's je gebruikt. Zou ze iedergeval wel toevoegen!
Ik bewonder je geduld.
Lichten dimmen tot +-20lumen met een lichtperiodevan 6 tot 8 uur
Een oxidator en gemakkelijke snelgroeiende plantje samen met N En P (net)meetbaar houden(verhouding speelt geen rol momenteel)
Binnen 2 weken zou je hiervan resultaten moeten zien.
Lichten dimmen tot +-20lumen met een lichtperiodevan 6 tot 8 uur
Een oxidator en gemakkelijke snelgroeiende plantje samen met N En P (net)meetbaar houden(verhouding speelt geen rol momenteel)
Binnen 2 weken zou je hiervan resultaten moeten zien.
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Ik heb inderdaad de Amazonia ver II, dus dan zal ik voor deze wekelijkse targets gaan! Heb jij toevallig een linkje naar waar ik alle targets kan vinden? Mij lukte het namelijk nog niet om het te vinden.
Daarnaast; is het mogelijk om te meten hoeveel ppm je toegevoegd hebt? Ik weet namelijk nog dat 2 ppm PO4 al een klein schepje per 1 liter water was.., dus dat gaat priegelwerk worden 😅.
Dan zal ik voor nu de micro's toevoegen zoals ik al deed: 1,0 ppm ijzer, 2 ppm magnesium en 3 ppm sulfaat per week.
Ik wil graag leren om te gaan met algen, vandaar het "geduld"
!Hoe dim ik tot +- 20 lumen? Volgens mij heeft mijn Twinstar 600S 3500 lumen.. Betekent dat dat mijn lamp op 20 / 3500 = 0,57% verlichting moet? Dat kan ik mij haast niet voorstellen namelijk. Of zeg ik nu iets geks?
Wat bedoel je hier precies mee? Ik heb al veel rotala's, wat volgens mij wel snelgroeiende planten zijn.
Wederom een hoop vragen, maar ik hoop dat jullie er (voor een aantal) een antwoord op hebben 😄!
Cornelius
Well-known member
Op de site van ADA zou je dat kunnen vinden
Het is wel belangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat en zo maar een schepje van iets toevoegt.
Ga leren werken met stockoplossing met een zelf bepaalde hoeveelheid ppm en aantal ml van een voedingsstof
Dit zal wel wat verduidelijken: https://www.tspt.nl/Voeding/calculator.html
met 60a 70% voor een periode van 8uur zou ik starten .Ik wil graag leren om te gaan met algen, vandaar het "geduld"
Hoe dim ik tot +- 20 lumen? Volgens mij heeft mijn Twinstar 600S 3500 lumen.. Betekent dat dat mijn lamp op 20 / 3500 = 0,57% verlichting moet? Dat kan ik mij haast niet voorstellen namelijk. Of zeg ik nu iets geks?
Je planten zullen wel tonen als ze te weinig licht krijgen ( langere internodien niet op kleur komen )
Rotala's zijn in een goed draaiend aquarium een middelmatige groeier , snelle gemakkelijke groeiers verdubbelen wekelijks in plantenmassa
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Voor mijn gevoel heb ik de hele site afgezocht, maar ik kan niets over targets vinden 🙁
Ik had de verlichting al teruggeschroefd van 8u 50% naar 6u 50%.
Bedankt voor deze tip! Dit is zeer handig om te gebruiken.
Ik heb geprobeerd deze targets te bereiken door gebruik te maken van die calculator, maar ik moet eerlijk bekennen dat het voor mij nog redelijk abracadabra is.. Vandaar dat ik weer een aantal vervolgvragen heb:
- Kijkend naar deze wekelijkse targets van Amazonia ver II, zeg ik het dan goed dat ik dus (naast de micro's) alleen KNO3 en Fe hoef toe te voegen?
- Waarom zijn de targets N, P en K? En waarom niet NO3 en PO4?
- Stel ik wil de targets van 2 ppm NO3 en 0.5 ppm PO4 bereiken, dan kom ik volgens die calculator uit op N = 0.45, K = 1.88 (1.26 + 0.62) en P = 0.16. Bij 27 ppm NO3 krijg ik pas een N van 6.1 en dat lijkt mij te veel van het goede.. Of haal ik hier twee dingen door elkaar?
- Wat betekent K Neutral K en Brighty K en hoe bereik ik die waarden?
- De "laatste" en zeker niet de minst belangrijke: is het verstandig om gedestilleerd water te gebruiken om de stock-oplossing mee te maken? Ik gebruik nu namelijk kraanwater, maar dat lijkt mij eigenlijk geen goede keuze.. En zo ja, waar/hoe koop/maak ik gedestilleerd water? Ik weet dat supermarkten gedemineraliseerd water verkopen, maar ik weet niet of ik dit wel hiervoor kan gebruiken.
Cornelius
Well-known member
1) Ja, dat is correct. Let wel dat je wel vissen nodig hebt om aan de benodigde PO4 te komen
2) N en P zijn NO3 en PO4. Alleen de nitraat word niet gehaald uit KNO3 maar uit Urea (CO(NH2)2) of uit Ammonium nitraat (NH4NO3)
3) Hier haal je dingen door elkaar. Als je 2ppm NO3 en 0.5ppm PO4 heb je nodig op 50 liter:
16,3 gram NO3 (daarbij krijg je ook 1,26 ppm kalium
3,6 gram KH2PO4 (daarbij krijg je ook 0,21 ppm kalium)
4) Neutral K is voor hard water en Brighty K is voor zacht water.
5) gedemineraliseerd water uit de supermarkt is prima
Hier een video waarin het verschil en het gebruik van ADA ferts word uitgelegd:
2) N en P zijn NO3 en PO4. Alleen de nitraat word niet gehaald uit KNO3 maar uit Urea (CO(NH2)2) of uit Ammonium nitraat (NH4NO3)
3) Hier haal je dingen door elkaar. Als je 2ppm NO3 en 0.5ppm PO4 heb je nodig op 50 liter:
16,3 gram NO3 (daarbij krijg je ook 1,26 ppm kalium
3,6 gram KH2PO4 (daarbij krijg je ook 0,21 ppm kalium)
4) Neutral K is voor hard water en Brighty K is voor zacht water.
5) gedemineraliseerd water uit de supermarkt is prima
Hier een video waarin het verschil en het gebruik van ADA ferts word uitgelegd:
Martijm
Well-known member
- Lid geworden
- 16 september 2018
- Berichten
- 89
- Leeftijd
- 29
Een wat late reactie, maar vanwege de vakantieperiode leek het mij verstandig wat later te beginnen met een nieuwe doses plantenbemesting. Zodat ik het ook dagelijks/wekelijks kan toedienen en controleren. Uiteraard wel bedankt voor de heldere uitleg!
Ik vond de volgende wekelijkse targets bij het gebruik van een ADA Soil:
| NUTRIENT (weekly dosage)ppm* | ADA |
| Potassium (K) | 20~24 |
| Nitrates (NO3) | 1.5~6 |
| Phosphates (PO4) | 1.4~4 |
| Magnesium (Mg) | undefined |
| Iron (Fe) | 0.03~0.06 |
Vergeleken met jullie adviezen en deze targets, kom ik op de volgende wekelijkse waarden om toe te voegen:
| Oplossing | gram | NO3 | N | K | PO4 | P | Fe | |
| Macro | KNO3 | 22.36 | 2 | 0.45 | 1.26 | |||
| K3PO4 | 7.66 | 0.62 | 0.5 | 0.16 | ||||
| Micro | DTPA Fe 11% | 3.12 | 0.05 | |||||
| Totaal | 2 | 0.45 | 1.88 | 0.5 | 0.16 | 0.05 | ||
| Target | 2 | ???* | ???* | 0.5 | 0.05 |
Kortom, dit zal neerkomen op de volgende wekelijkse waarden:
K: 1.88 (geen idee hoe ik dit hoger krijg, zonder dat ook NO3 en PO4 verhoogd worden ???*)
N: 0.45 (geen idee hoe ik dit hoger krijg, zonder dat ook NO3 en PO4 verhoogd worden ???*)
NO3: 2 ppm
PO4: 0.5 ppm
Mg: 0.00 ppm
Fe: 0.05 ppm
Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet helemaal weet wat ik aan het doen ben, maar al doende leert men
!
Cornelius
Well-known member
Micro's zijn de totale verzameling mineralen wat we gebruiken in de voeding en niet alleen ijzer. Gebruik gewoon een standaard micro zoals Tenso, MicroMix, Profito Flourisch enz. Die voldoen allemaal prima. FE kun je eventueel altijd apart doseren
Dan neem je een andere kaliumbron erbij zoals kaliumsulfaat (K2SO4), Kaliumchloride (Kcl) of Kaliumwaterstofcarbonaat (KHCO3)
Met N bedoeld men stikstof, dus NO3 aka nitraat. Alleen de stikstofbron kan verschillen: die stikstof kan komen uit kaliumnitraat, ureum, ammonium.
Uit je lijstje lijkt dat je naast de NO3 ook nog N toevoegt.
Maar met die N (stikstof) hoef je eigenlijk geen rekening te houden: het is namelijk een onderdeel van de nitraat.
(het is het gewicht van het stikstofmolecuul) Het gaat om de waarde van NO3. En niet om de vermelde waarde van N. Die kun je negeren
quote:
Ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet helemaal weet wat ik aan het doen ben, maar al doende leert men
!Je bent lekker bezig! Toppie. De kennis komt vanzelf op ten duur. Alsmede de ervaring...