Wat is er nieuw

Welke alg is dit?


X

XfiXit

Guest
Beste aquarioten,

Sinds een maandje heb ik co2 in mijn aquarium. Tijdens de eerste week had ik last van een beetje draadalg. Vorige week dinsdagavond (op moment van schrijven 6 groeidagen geleden) heb ik de planten moeten verwijderen om er een grote hoeveelheid ancistri uit te halen. Dit was meteen een reden om de bodem grondig af te hevelen/spoelen. Al met al is er een goeie 70% water ververst.

Op donderavond zijn er nieuwe planten bijgekomen en sinds dien is alleen gevoerd en plantenvoeding toegediend.


Informatie:
Aquarium: 100x40x40cm
Licht: 4x 39watt t5ho
Co2: 30mg/l
Voeding: Kaliumnitraat/fosfaat volgens EI methode (testjes zijn helaas net weer op, maar ik voeg dagelijks 1/7e van de hoeveelheid toe met wekelijks een waterwissel van 40 a 50%

Verder sporenelementen van aquariumbemesting.



IMG_20180329_232618192.jpg


15227821108748875362084565809798.jpg


Als je beide foto's vergelijkt zie je een redelijke groei, de monte carlo wordt al beduidend frisser en spreid zich. De Pogostemon stellatus groeit en kleurt al, en de ludwigia blijft goed rood.

Toch zit er een bruine waas over sommige planten, vooral de oudere bladeren van de N. Taiwan, de crypto's en de rotala rotundifolia.

De lobelia cardinalis small heeft roze/rode toppen in plaats van de bekende felgroene kleur.

Verder assimileren de monte carlo en HC, N. Taiwan, ludwigia en rotala sp. green wel.

Het lijken me allemaal wat opstartalgen op de een of andere manier. Zou ik te veel ververst en afgeheveld hebben? En wat doe ik aan deze bruinalg achtige symptomen?

Nog wat close up fotos ter verduidelijking:
15227827626511674699906470766159.jpg
15227829194754667071660005824094.jpg
1522782965817265362665570113564.jpg
15227830063721607182064371961404.jpg


De mega pluk BBA op de laatste foto zat er nog in van voor de verandering, dat was een van de laatste fatsoenlijke blaadjes van deze crypto, maar die moet er maar uit denk ik.

Wie kan mij verder helpen?
 
Lijkt me ook deels vuil van de bodem wat is gaan dwarrelen door de werkzaamheden. Nu je co2 toevoegt en voldoende voeding dan moet alles even wennen en zal het vast wel goedkomen met de planten.
Je hebt de bodem afgeheveld en gespoeld dus daardoor ben je veel bacterien kwijt lijkt me en dat kan wat bruinalgen geven.
 
Ok, dacht ook zoiets. Verklaart alleen de roze lobelia nog niet
 
Als ik de eerste alinea lees, komt het er eigenlijk op neer dat je bijna met een nieuwe bak bent begonnen. Dan lijkt mij ten eerste de waterwaardes tot een belangrijk gegeven.

- Je geeft best wel veel licht. Hoeveel uren per dag? Zou met deze nieuwe aanplant een uur 6 uur kunnen zijn, daarna wekelijks half uurtje erbij.
- Je geeft een 1/7 voeding van de normale hoeveelheid? Waarom? Ik mis de sporenelementen! Veel licht is ook veel vraag naar voeding.
- CO2 prima!

Naar mijn visie: Te veel licht. Te weinig voeding.
 
Op zich is dagelijks sporen geven is prima hoor maar de nitraat en fosfaat kan ook best in 1x. Er wordt volgens de EI toegevoegd dus dat zou ook goed moeten zijn maar hoeveel sporen dat kan ik ook niet terugvinden hier.
Er zit inderdaad veel licht boven en dan moet je daar de sporen en de co2 op aanpassen. Nu is 30mg co2 meer dan voldoende lijkt me maar hoeveel sporen voeg je toe
 
Bedankt voor de reacties, even de ontbrekende informatie.

Ik zit op 14 ml csm+b sporenelementen per week, ik probeer iedere dag 2 ml te geven om het gedoseerd toe te voegen. Mocht ik een dag niet thuis zijn dan voeg ik de dosis vooraf toe. Het advies van de website is 1ml per 40l per week, dat zou neer komen op 4 ml per week voor dit aquarium. Uitgaande van een co2 tank heb ik de dosering sporenelementen opgeschroefd naar 14ml. Elders op de website (premix csm+b) praten ze over 28ml per 100l per week bij een co2 aquarium met sterk licht.


Met de 1/7e vd normale voeding bedoel ik dus dat ik dagelijks 1/7e deel van de NKP doseer, in totaal dus de benodigde hoeveelheid per week. Ik begrijp eigenlijk wel dat dit onlogisch is, want dan duurt het 6 dagen voor de gewenste 20/2 gehaltes bereikt zijn. De eerste 3 a 4 dagen zit ik dus zwaar onder die gehaltes vanwege mijn waterwissel.

Ik zal zoiezo de nitraat/fosfaat eens terugbrengen naar 1x per week de volledige dosis doseren. Nu ik hier over nadenk is dat echt het stomste wat ik ooit heb kunnen bedenken.

Vooralsnog draai ik één van de 4 lampen uit om meer plantmassa te kweken en makkelijker te kunnen concurreren met de algen
 
Volgens mij is het dagelijks toevoegen van nitraat en fosfaat ook geen probleem zolang je de dosering per week maar haalt. Planten kunnen toch maar beperkt opnemen.
Op een bak van 160 liter zou denk ik de hoeveelheid sporen wel voldoende moeten zijn want met co2 raad men vaak 2 ml aan met co2 per 50 liter. Nu heb jij veel licht maar je dosering is dan ook dubbel.
 
Ik vraag me dan af welke voeding is hier tekort want de nitraat en fosfaat zal voldoende zijn met de EI en de sporen worden al veel meer toegediend dan wordt aanbevolen.
Zoals al is aangegeven zou met normale belichting 4 ml sporen genoeg moeten zijn en dit is dan 3,5 de dosering.
 
jessicapilon zei:
Ik vraag me dan af welke voeding is hier tekort want de nitraat en fosfaat zal voldoende zijn met de EI en de sporen worden al veel meer toegediend dan wordt aanbevolen.
Zoals al is aangegeven zou met normale belichting 4 ml sporen genoeg moeten zijn en dit is dan 3,5 de dosering.
Klik om te vergroten...
TS geeft aan elke dag maar 1/7 deel van de NPK doseert, en dat ook nog eens in combinatie met een Akadama bodem, die
eerst alle voeding uit de waterkolom trekt om op te gaan slaan, is het natuurlijk vragen om problemen.
 
Ja dat had ik even niet eerder gelezen/opgemerkt van die bodem:sorry:. In hoeverre slaat die bodem alles op of komt er een balans tussen wat er in de waterkolom zit en wat er in de bodem zit?
 
jessicapilon zei:
. In hoeverre slaat die bodem alles op of komt er een balans tussen wat er in de waterkolom zit en wat er in de bodem zit?
Klik om te vergroten...
Een bodem met een sterk vermogen om voeding op te nemen en af te geven (CEC vermogen) moet eerst verzadigd raken voordat ie voeding kan gaan afgeven aan de wortels. En alle voeding dat word opgenomen blijft dus niet meer beschikbaar in de waterkolom. De opname snelheid versus afgifte snelheid van voeding is afhankelijk van veel factoren:
het type substraat, de frequentie van waterwissels, de hoeveelheid waterwissel, de hoeveel ppm voedingstoffen die worden toegevoegd, plantmassa, dierbezetting, pH enz. Het zijn allemaal factoren die bepalend zijn zijn in hoeverre de bodem voeding opneemt
en afgeeft. En dat is eigenlijk een continue proces omdat na verloop van tijd de bodem deze CEC eigenschappen gaat verliezen en de bodem 'uitgewerkt raakt.
 
Ok, duidelijk maar toch al met al best ingewikkeld en scheikundig. Eigenlijk slaat deze bodem dus alle voedingsstoffen op die wij aan het water toevoegen.
 
Cornelius, bedankt voor de uitleg! Dat opnemend vermogen van de akadama was ik enigszins vergeten. Al is deze bodem inmiddels al dik 4 jaar in gebruik in samenwerking met bodemcapsules. Dus als hij nog niet verzadigd is eet ik mijn hoed op.

Betreffende de NPK, ik voeg wel de volledige hoeveelheid NPK toe, alleen deed dit verdeeld over 7 dagen. Dat bedoelde ik dus met iedere DAG 1/7e deel

Inmiddels heb ik de timers ook nagelopen en ik denk dat ik perongeluk wat pinnetjes heb ingedrukt met het onderhoud. De verlichting brandde 8,5 uur per dag. Teruggeschroefd naar 7 uur.

De rode verkleuring van de lobelia is volgens mensen een ander forum ook verklaard. Het blijkt geen lobelia te zijn, maar een ludwigia soort die emers echt identiek op de lobelia lijkt.
 
Het probleem bij jou is leiding water en bruin als er zitten spooren inleiding water van bruin als na je grooten water verversing met lijding water deze elenden krijgen meer mensen die de ei metoden gebruiken.
Je kan alleen de ei metoden 100% goed gebruiken als je 100% osmose water gebruikt en dat aan vult met mineral salt van sera. Mijn tip stopen met ei en maar 10% water verversen geen nitraat en fosfaat meer toe voegen.en alleen de spoor ellenmenten van aquariumbemesting.nl
En je co2 verhoogen. En je lamp 6 uur aan zetten is de grootste fout die je kan maken.
Alletijd starten met 8 uur en dan langzaam per week een half uur op bouwen naar uit eindelijk 12 tot 13 uur licht.
Je planten hebben namelijk minimaal 8 uur photsyntesen nodig ga je daar onder zitten komen je planten niet aan hun licht.
Mijn nieuwe inrichting staat nu 1 week te draaien.

1522958716695933438520.jpg
 
Sven nbat zei:
Het probleem bij jou is leiding water en bruin als er zitten spooren inleiding water van bruin als na je grooten water verversing met lijding water deze elenden krijgen meer mensen die de ei metoden gebruiken.
Je kan alleen de ei metoden 100% goed gebruiken als je 100% osmose water gebruikt en dat aan vult met mineral salt van sera. Mijn tip stopen met ei en maar 10% water verversen geen nitraat en fosfaat meer toe voegen.en alleen de spoor ellenmenten van aquariumbemesting.nl
En je co2 verhoogen. En je lamp 6 uur aan zetten is de grootste fout die je kan maken.
Alletijd starten met 8 uur en dan langzaam per week een half uur op bouwen naar uit eindelijk 12 tot 13 uur licht.
Je planten hebben namelijk minimaal 8 uur photsyntesen nodig ga je daar onder zitten komen je planten niet aan hun licht.
Mijn nieuwe inrichting staat nu 1 week te draaien.

Bekijk bijlage 247651
Klik om te vergroten...

Sorry hoor, Sven, maar een aantal zaken die je schrijft kloppen volgens mij niet...
De eerste zin snap ik niet zo goed dus daar ga ik afblijven. Het is een beetje een rare zinsbouw en als je geen punten of komma's gebruikt is zoiets niet echt leesbaar. :mad:
Je zegt dat EI alleen correct te gebruiken is door te verversen met 100% osmose.
Dat is niet perse waar en hangt ook af van je leidingwater, dat verschilt nogal per regio. Bij jou is het misschien niet zo bruikbaar maar er zijn massa's mensen die (deels) aanvullen met leidingwater in plaats van minerale zouten toe te voegen aan 100% osmose en dat zonder problemen. (Trouwens: dat Mineral Salt van sera het enige zou zijn is ook niet zo correct maar dit terzijde.;))

Maar geen nitraat en fosfaat meer toevoegen icm 10% waterwissel lijkt me niet zo een strak plan gezien de problemen momenteel. Hij kan beter veel verversen en zorgen dat voeding op punt staat. Je weet toch niet wat er juist in zijn kraanwater zit dus geen macro's meer toevoegen is raar advies.

CO2 verhogen? Hij zit al op 30mg/l zegt hij zelf. Ik zou dat niet teveel meer verhogen omwille van de vissen eigenlijk...

Maar het meest moeite heb ik met de bewering dat starten met 6 uur licht de grootste fout zou zijn en dat je altijd moet starten met 8 uur... Om op te bouwen naar 12 a 13 uur licht? Zeker in dit geval is het aanraden van meer licht niet het beste advies.
Meer nog: bij problemen met planten en algen is meer licht zelden de oplossing...

Wanneer je een bak opstart en je wilt problemen zoveel mogelijk vermijden dan kan je effectief beter starten met 6 uur licht (zeker als je nieuwe planten gebruikt) en dat geleidelijk opbouwen naar 8 a 9 uur. Dat is eigenlijk het beste dat je kunt doen terwijl jij dit net de grootste fout noemt... :deal:
Meningen verschillen natuurlijk, dat besef ik, maar er zijn veel mensen die maar 7,5 uur licht per dag geven en toch goede plantengroei hebben terwijl het een minderheid zal zijn die het licht 13 uur laat branden zonder problemen...


Volgens mij is het probleem van de TS eerder te zoeken in het feit dat hij een groot onderhoud gedaan heeft aan de bodem en dat de akadama al 4 jaar oud is lijkt me ook niet ideaal eigenlijk (maar ik heb niet echt hands on ervaring met akadama moet ik toegeven)
De bruine waas op de planten is volgens mij het gevolg van de verstoring van de bodemcultuur en zal normaal gezien vanzelf verdwijnen. Zoals John -Jessicapillon- al aangaf in zijn eerste post.


@XfiXit : dagelijks toevoegen van nitraat en fosfaat heeft meer voordelen dan nadelen dus daar zou ik geen stress over hebben. Als je maar één keer toevoegt krijg je meer schommelingen, je nitraat staat dan vrij hoog net na de toevoeging en daalt gedurende de week doordat de planten het gebruiken. Als je elke dag iets toevoegt heb je minder hoge waardes en dus minder schommelingen en dan weet je ook zeker dat je planten sowieso niet zonder voeding vallen tegen het eind van de week.
Zie ik daar trouwens geen Ramirezi zwemmen? Die gaat het volgens mij veel meer op prijs stellen als je dagelijks toevoegt in plaats van één grote hoeveelheid eenmaal per week... ;)

En die BBA-crypto: die zou ik ook verwijderen of minstens alle bladeren wegknippen. Zoveel mogelijk in de bak aanwezige algen verwijderen!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ja nitraat bij vulle snap ik maar fosfaat moet je onder de 1.0 mg houden.
En alle trukjes die ik toe pas leer ik van de nederlands kampionen. Zelf heb ik altijd ei gebruikt maar ben er mee gestop omdat het duur en zinloos is als je alles onder de knie hebt je je weet hoe je planten moet laaten groeien. Zelf doe ik nu alleen nog spoor ellenmenten toevoegen nitraat en ijzertableten van dennler. En ik wil elke keer goud bij het district en hoop dit jaar door tegaan met ondeze club naar landelijken omdat er al 2 mensen bij ons op de klub bijna ieder jaar 1 ste zijn landelijk.
 
Sven nbat zei:
maar fosfaat moet je onder de 1.0 mg houden.
Klik om te vergroten...

Waarom onder de 1 eigenlijk? Duur lijkt het me niet want als je een stockoplossing maakt dan kost dat amper wat aan poeders. Ik denk dat Dennerle heel wat duurder is dan een stockoplosing;). Naast de EI zijn er meer wegen die naar Rome leiden natuurlijk maar de EI is ook voor het gemak en om tekorten te voorkomen en niet steeds te hoeven meten.
 
Sven nbat zei:
Ja nitraat bij vulle snap ik maar fosfaat moet je onder de 1.0 mg houden.
Klik om te vergroten...

Tja, dat zal een beetje van je doelstellingen afhangen zeker? Er zijn zoals John zegt meerdere wegen naar Rome maar ik zou er nog willen aan toevoegen dat er ook meer bestemmingen zijn dan enkel Rome. :D:D
Dus een open mind kan geen kwaad als het aankomt op bemesten...

Hoe dan ook, dat je fosfaat onder de 1,0mg moet blijven is compleet achterhaald en de dosering gaat zoals gezegd hand in hand met je doelstelling...

Het ADA-systeem doseert bijvoorbeeld wekelijks volgende hoeveelheden:

K = 20-24ppm
PO4 = 1,4 tot 4+ ppm (!!!)
NO3 = 1,5 tot 6+ ppm (!!!)
Fe = 0,03 tot 0,6 ppm

Dus gemiddeld gezien vrij laag gezien de actieve soil maar kijk eens naar de fosfaatwaardes tov de nitraatwaardes...
Je kan veel zeggen maar hun methode werkt prima hoor, bij twijfel moet je maar eens een paar echte ADA bakken checken. :D Lage nitraatgehaltes icm hoge fosfaatwaardes zorgen bijvoorbeeld voor veel intenser rode kleuren. :deal:
Dus fosfaat onder de 1mg houden is zeker een optie maar zeggen dat het moet.... dat is zever...:sorry:
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Mag ik hier even op inhaken: Als je voedingsstoffen gaat testen volgens de ADA bemestingswijze, is dit de gehanteerde norm:

Nitriet NO2
~0.1 = normale waterwaarden
0.1~0.2 = lichte vorm van bacteriele ontbinding = 50% waterwissel
0.5 > = water is ernstig besmet!

Nitraat: NO3
- tot 2 = goed
5~10 = teveel
20~45 = ernstig teveel - hierdoor word de groei ernstig belemmert

PO4 - fosfaat
< 0.05 = goede balans voor planten en vis
0.1~0.5 = een lichte overschot van voedingsstoffen. Er is een ophoping van fosfaat. Kan alg veroorzaken.
1 = teveel.
 
Ik haalde de gegeven doseringen uit mijn vorige post trouwens van op deze site:

https://www.advancedplantedtank.com/fertilisers-how-to.html

Check vooral de fosfaatwaardes die aangehaald worden voor het ADA bemestingsschema en de fosfaatwaardes die Wong (de auteur van de site) zelf hanteert... (2,5-8ppm per week!!!)
Pretty much off the charts if you ask me....

Maar het resultaat mag er zijn...
 
Interessante discussie. Ik ga me er rustig op inlezen. Excuses dat ik niet reageer op dit topic, ik ben momenteel dermate misselijk/ziek dat ik mijn aandacht niet geheel kan focussen.

Uiteraard zijn er zoveel mensen, zoveel manieren. De EI ben ik enkele jaren geleden voor gegaan en dat werkte bij mij, dus dat ga ik nu weer doen.

De ernstige algengroei is er nu uit, door het terugdringen van de verlichtingsduur. Gisteren was ineens de co2 fles leeg. Dus die is omgeruild door mijn vriendin. Nu moet ik me vandaag alleen door de waterwissel bijten denk ik..:mad:
 
Ik heb last van dezelfde soort algen dus was even aan het rondsneupen in dit forumgedeelte.
Ik moest deze zin even 2 x lezen, ik snap het nu hoor, maar moest er hard om lachen:D

XfiXit zei:
Gisteren was ineens de co2 fles leeg. Dus die is omgeruild door mijn vriendin.
Klik om te vergroten...

edit: Ik lees gewoon verkeerd. my bad:D
 
Die vriendin is me meer waard als een flesje co2 hoor
 
Het bovenstaande lezende kom ik weer tot de regel die men zou moeten volgen: Bij alg problemen is er sprake van tekorten!
De mijn eerste reactie zou nooit zijn: Je hebt te veel licht. Een lichtopbouw zou ik aanpassen aan de situatie waar de planten uitkomen op het moment van aanschaffing.
De eerste levensbehoefte van elke plant is licht. Aan die lichtvraag pas je de tweede levensbehoefte aan t.w. CO2. Daarna vraagt de plant naar de overige bemesting vormen.
In de bak van Ts merk ik een Ludwigia op die een behoorlijke lichtintensiteit vraagt evenals de Microthenum dus licht teveel? En dus minderen? Daar zou ik nog wel even over nadenken, bovenstaande in aanmerking nemend!
 
@benvo ik heb 2 balken uitgedaan gedurende de dag dat ik geen co2 had. Het gevolg was die zelfde avond al zichtbaar. De ludwigia toppen toonden meteen groene blaadjes. In 1 dag al!

Dat was dus de oplossing niet. De balken weer aangezet, co2 weer op 30mg/l en de verlichtingsduur omlaag gebracht.

Nu een 5tal dagen verder zitten de meeste bruine pluizen los van de planten. De spraybar stond redelijk omhooggericht tot gisterenavond, maar de oppervlakte zat nogsteeds vol met een mix van assimilatie/co2 bellen.

Gisteravond heb ik de spraybar naar beneden de bak in gericht, en de ludwigia guinea en de P. Stellata zijn echt ineens naar de oppervlakte geschoten vandaag. Een schot van zeker 5 cm.

Ik begin steeds meer het vermoeden te krijgen dat het toch de stroming is die de planten niet voldoende bereikt...
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer

Terug
Bovenaan