Wat doe ik verkeerd, tips gevraagd.


Oke, daar kan ik wat mee. Omdat het ook voor mij een leerproces is, ga ik gewoon uitschrijven wat ik zelf denk. Daarna ga ik deze thread opnieuw doornemen, met dit hieronder in mijn achterhoofd. Voor het gemak gebruik ik A voor antwoorden en (soms) Q voor de verdere vragen. Hopelijk is het te volgen...

1) A: Het lijkt er op dat er te weinig tot géén voedingsstoffen bij de planten zelf komen. Omdat dit een blijvend probleem is, verwacht ik dat de voedingssupplementen (bodem, vloeistof, etc.) niet meer toereikend is/zijn. Vandaar ook de groenalg, deze zou groeien bij een stabiele bak met van iets te weinig. Het is dus nu de vraag, van wat...
  • In het geval dat er wél genoeg en een brede waaier voedingsstoffen in de bak zitten, dan kan er gekeken worden naar een beter waterflow. Elk organisme groeit met de stoffen die in de buurt komen. Waar de vissen telkens naar 'nieuw' water kunnen zwemmen, kunnen de andere organisme dat minder tot niet, laat staan de planten. Wanneer er wél genoeg voedingsstoffen zijn, maar de waterflow te laag is, worden de voedingsstoffen direct rondom de planten niet aangevuld met nieuwe voedingstoffen.
  • In het geval dat er toch te weinig voedingsstoffen in de bak zitten, is het handiger om te weten welke verkleuring de bladeren hebben.
  • In het begin probeert de plant op de locatie zelve te overleven, door de oude bladeren op te gebruiken voor nieuw blad. De oude bladeren worden dus op-gebruikt om nieuw blad aan te maken. Echter niet alle voedingsstoffen zijn te vervoeren. Zo kunnen zowel oud als nieuw blad, geel blad met groene nerven hebben, maar om andere redenen. Enerzijds kan oud blad verkleuren tot gelig met groene nerven, omdat er mangaan/magnesium wordt onttrokken voor nieuw blad. Anderzijds kan nieuw blad verkleuren tot gelig met groene nerven, omdat ijzer niet onttrokken kan worden van oud blad. Daarom vroeg ik concreet naar de specifieke kleuren van oud én nieuw blad, om te kunnen achterhalen aan welke voedingsstoffen een tekort is.
  • Daarna probeert de plant te 'verhuizen naar betere orden', door de stengel onderaan te verrotten, zodat de bovenste gedeelte van de plant naar 'betere orde kan verhuizen'. Hoewel dat in een rivier/meer wél kan werken, zijn onze aquarium vaak te klein om dit ook effect te laten hebben. Een doorsnee aquarium is namelijk 'te klein' om ergens anders meer voedingsstoffen te hebben.
2b) Q: Groeit de Anubias enkel aan één kant? Komt er enkel aan één kant nieuw blad? Of overal op de stengel? Naar 1A (antwoord op vraag 1), verwacht ik dat de Anubias maar aan één kant groeit en dus dat deze ook aan het overleven is... Voor op korte termijn kunnen wij deze Anubias eigenlijk negeren, maar erg goed gebruiken voor effecten op langer termijn, vandaar deze verdere vragen...

3a) Q: Welke kleuren, gaten, etc, hebben de oude én nieuwe bladeren van deze Lotus? Is deze mooi rood, door genoeg Fe/ijzer, of kleurt deze rood door het licht (zoals Vallisneria Sp. Rubra...

4) A: De lampen zijn zeker nog niet voorbij hun halveringstijd - de periode dat zij (theoretisch) 50% of minder presteren. Wel kan er spraken zijn van een te mager lichtspectrum. Zo is er voldoende wit (mix rood, blauw en groen) en een extra rood. Al kan de rood juist een aanvulling zijn op het te koude wit (veelvoud aan blauw), zodat er toch nog een evenwicht is...
4d) Weet jij toevallig welke kelvin deze lampen hebben? Dus de kleur-temperatuur van de lampen? Om zo beter inzicht te krijgen op het lichtspectrum van jouw lampen én aquarium.

5) A: Zo te merken kan de CO2 wél goed oplossen in het aquarium.

6) Van de afgelopen drie watermetingen, wat waren de waarden van jouw water? Graag zoveel mogelijk verstrekken, zoals kamertemp., watertemp., pH, dGh, dKh, NH3/4, NO2, NO3 en PO.

Nu ga ik eens opnieuw deze thread doornemen...
 
tjee, ga je hier een studie van maken ofzo?
Ik waardeer je vragen en hulp enorm hoor, maar ik zal niet op alles antwoord hebben voor je, omdat ik niet alles meet en weet.
Maar ik ga mijn best doen voor je.
 
Oke, daar kan ik wat mee. Omdat het ook voor mij een leerproces is, ga ik gewoon uitschrijven wat ik zelf denk. Daarna ga ik deze thread opnieuw doornemen, met dit hieronder in mijn achterhoofd. Voor het gemak gebruik ik A voor antwoorden en (soms) Q voor de verdere vragen. Hopelijk is het te volgen...

1) A: Het lijkt er op dat er te weinig tot géén voedingsstoffen bij de planten zelf komen. Omdat dit een blijvend probleem is, verwacht ik dat de voedingssupplementen (bodem, vloeistof, etc.) niet meer toereikend is/zijn. Vandaar ook de groenalg, deze zou groeien bij een stabiele bak met van iets te weinig. Het is dus nu de vraag, van wat...
  • In het geval dat er wél genoeg en een brede waaier voedingsstoffen in de bak zitten, dan kan er gekeken worden naar een beter waterflow. Elk organisme groeit met de stoffen die in de buurt komen. Waar de vissen telkens naar 'nieuw' water kunnen zwemmen, kunnen de andere organisme dat minder tot niet, laat staan de planten. Wanneer er wél genoeg voedingsstoffen zijn, maar de waterflow te laag is, worden de voedingsstoffen direct rondom de planten niet aangevuld met nieuwe voedingstoffen.
  • In het geval dat er toch te weinig voedingsstoffen in de bak zitten, is het handiger om te weten welke verkleuring de bladeren hebben.
  • In het begin probeert de plant op de locatie zelve te overleven, door de oude bladeren op te gebruiken voor nieuw blad. De oude bladeren worden dus op-gebruikt om nieuw blad aan te maken. Echter niet alle voedingsstoffen zijn te vervoeren. Zo kunnen zowel oud als nieuw blad, geel blad met groene nerven hebben, maar om andere redenen. Enerzijds kan oud blad verkleuren tot gelig met groene nerven, omdat er mangaan/magnesium wordt onttrokken voor nieuw blad. Anderzijds kan nieuw blad verkleuren tot gelig met groene nerven, omdat ijzer niet onttrokken kan worden van oud blad. Daarom vroeg ik concreet naar de specifieke kleuren van oud én nieuw blad, om te kunnen achterhalen aan welke voedingsstoffen een tekort is.
  • Daarna probeert de plant te 'verhuizen naar betere orden', door de stengel onderaan te verrotten, zodat de bovenste gedeelte van de plant naar 'betere orde kan verhuizen'. Hoewel dat in een rivier/meer wél kan werken, zijn onze aquarium vaak te klein om dit ook effect te laten hebben. Een doorsnee aquarium is namelijk 'te klein' om ergens anders meer voedingsstoffen te hebben.
2b) Q: Groeit de Anubias enkel aan één kant? Komt er enkel aan één kant nieuw blad? Of overal op de stengel? Naar 1A (antwoord op vraag 1), verwacht ik dat de Anubias maar aan één kant groeit en dus dat deze ook aan het overleven is... Voor op korte termijn kunnen wij deze Anubias eigenlijk negeren, maar erg goed gebruiken voor effecten op langer termijn, vandaar deze verdere vragen...

3a) Q: Welke kleuren, gaten, etc, hebben de oude én nieuwe bladeren van deze Lotus? Is deze mooi rood, door genoeg Fe/ijzer, of kleurt deze rood door het licht (zoals Vallisneria Sp. Rubra...

4) A: De lampen zijn zeker nog niet voorbij hun halveringstijd - de periode dat zij (theoretisch) 50% of minder presteren. Wel kan er spraken zijn van een te mager lichtspectrum. Zo is er voldoende wit (mix rood, blauw en groen) en een extra rood. Al kan de rood juist een aanvulling zijn op het te koude wit (veelvoud aan blauw), zodat er toch nog een evenwicht is...
4d) Weet jij toevallig welke kelvin deze lampen hebben? Dus de kleur-temperatuur van de lampen? Om zo beter inzicht te krijgen op het lichtspectrum van jouw lampen én aquarium.

5) A: Zo te merken kan de CO2 wél goed oplossen in het aquarium.

6) Van de afgelopen drie watermetingen, wat waren de waarden van jouw water? Graag zoveel mogelijk verstrekken, zoals kamertemp., watertemp., pH, dGh, dKh, NH3/4, NO2, NO3 en PO.

Nu ga ik eens opnieuw deze thread doornemen...

A- er komen wel voedingstoffen bij de planten en de stroming is ook ok. Alleen door teveel licht kreeg ik waarschijnlijk een co2 tekort waardoor de planten het al snel op moesten geven.
De bladeren die eraf kwamen hadden een donkerdere kleur dan toen ze nieuw waren, maar ik denk eerder door de alg die erop zat dan verkleuring, ik vind dit erg lastig om aan te geven. In ieder geval waren de bladeren niet gelig ofzo.

2b- De anubias zit op een stuk hout welke met zuignappen op de achterruit zit, dus ja de Anubias groeit naar 1 kant, maar dat lijkt me normaal. en de nieuwe bladeren en stengels komen niet aan 1 kant eraan gegroeid, maar over heel de plant.

3a- de bladeren zijn mooi rood van kleur, niet van het licht alleen, want als ik een blad eruit haal dan is hij ook mooi diep rood van kleur.

4d- de wit rode hebben de volgende kelvin waarde, witte leds 8000K en de rode leds 660-670nm.
de all white hebben een kelvin waarde van 8000K.
6- de water waardes van de laatste meting en ook die van een aantal metingen ervoor zijn:

waterwaardes.jpg


de laatste meting is met de T5 lampen uit.

Ik hoop dat je er iets mee kunt.
Al blijft het lastig met alleen deze gegevens een juiste oplossing te geven. Maar sinds ik de T5 lampen uit heb staan gaat het al een stuk beter, dus er is licht aan het einde van de tunnel.
 
Ik wacht ook in spanning af wat me te wachten sta, ik waardeer in ieder geval zijn inzet en moeite.
 
Sorry, ik ben gewoon academisch aangelegd... :cConclusie volgt tijdig.
 
Juist omdat ik zowel academisch aangelegd ben én graag wil leren van elkanders fouten/problemen, duik ik graag in problemen zoals deze. Hoewel ik al veel technische informatie heb gekregen - daarvoor dank, ontvang ik nog graag verscheidende foto's van succesvolle én probleem plekken/planten.

Hoewel ik nog verder ga nadenken, kom ik tijdig tot het volgende:
  • 'te veel licht', dus een te kort aan voeding. Concreet: Borium (geen plantengroei), Sulfaat (sterfte oud blad), Calcium (sterfte nieuw blad), mangaan (geel/gaten in blad) en CO2 (gebrekkige groei). Dergelijk verschijnselen heb ik gezien en/of gelezen in deze thread. Conform aquariumbemesting.nl
  • Ook kan er sprake zijn van bodemrot, omdat niet alle wortels even goed groeien. Echter doet de Lotus het daarvoor te goed. Ook nemen niet alle planten voeding op uit de bodem, maar vooral/ook uit het water. Om dit uit te sluiten kun je investeren in broze slibwormen. Deze maken de bodem luchtig en vermalen al het bodemafval tot nog kleinere partjes.
  • Verder kan de watertemperatuur aan de hoge kant zijn. Deze zou rond de 26°C zitten. Zo is mijn waterpest (subtropisch) overleden aan de recente hittegolf, want het water bleef rond de 28°C (tropisch). Mijn woning kreeg ik gewoon niet koeler dan 30°C, ivm een (te) goed geïsoleerde hypermoderne woonst
  • Tenslotte kan het een mix zijn van bovenstaande en andere elementen...

Hoewel ik graag eerst nog de recente fotos ontvang, zit ik te denken aan het volgende voor de komende drie maanden (geheel op eigen risico):
  • Neem de gevraagde fotos. Het dient niet alleen om recent beeld te krijgen, maar ook als startpositie van dit project (0meting).
  • In de eerste maand zal er worden gekeken of de temperatuur te hoog is. Breng daarom deze terug tot rond de 24 graden. Ook wordt er al wat gedaan tegen de mogelijke bodemrot. Inversteer in extra bodemdieren, zoals Maleische Torenslakken en wormpjes, zoals de broze slibwormen (Eng: California blackworms, Lat: Lumbriculus Variegatus). Verder mag je gewoon handelen én doseren zoals je gewoon bent. Na deze maand graag nog een reeks fotos, bijvoorkeur ook van diezelfde plekken/planten (meting 1).
  • Bij geen positieve verandering, zal er in de tweede maand gekeken worden naar de bemesting. Doseer vanaf nu niet meer op het aantal liters, maar op behoefte. Let daarbij goed op een goed werkende CO2 checker. Begin met relatief veel CO2, zodat de checker gelig-groen wordt (let op de vissen!). Doseer dan gepast zoveel dat nodig is, om deze checker op 'Eheim'-groen te krijgen én te houden. Bij te gelig mag er meer worden bemest en bij donker/blauwig juist minder; let er wel op dat het water niet 'vanonder' in deze checker kan komen. Verder gewoon handelen, de temperatuur rond de 24°C houden én waar nodig extra slibwormen erin doen. Ook na deze maand graag nog een reeks foto's, bijvoorkeur ook van diezelfde plekken/planten als in de vorige reeks (meting 2).
  • Bij geen positieve verandering, zal er in de derde maand gekeken worden naar lichtbehoefte, door waar nodige te herplanten. Dus de de grote overdekkende planten die veel licht vragen te plaatsen boven/overdekkend de kleinere planten met minder lichtbehoefte en zo deze laatste te overschaduwen. Bij het herplanten graag goed letten op de wortels; zowel qua kleur, lengte, kwaliteit en hoeveelheid. Verder gewoon blijven handelen als tijdens de vorige maand. Wederom na deze maand weer zo'n reeks foto's (meting 3).
  • Bij opnieuw geen positieve veranderingen, vrees ik dat je het beste geheel opnieuw kunt beginnen. Niet alleen ivm een frisse start, maar ook om (tenslotte) bodemrot uit te sluiten...
Hopelijk krijgen wij zo meer zicht op jouw situatie.


Of gewoon extreem aanpakken en geheel opnieuw beginnen...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Juist omdat ik zowel academisch aangelegd ben én graag wil leren van elkanders fouten/problemen, duik ik graag in problemen zoals deze. Hoewel ik al veel technische informatie heb gekregen - daarvoor dank, ontvang ik nog graag verscheidende foto's van succesvolle én probleem plekken/planten.

Hoewel ik nog verder ga nadenken, kom ik tijdig tot het volgende:
  • 'te veel licht', dus een te kort aan voeding. Concreet: Borium (geen plantengroei), Sulfaat (sterfte oud blad), Calcium (sterfte nieuw blad), mangaan (geel/gaten in blad) en CO2 (gebrekkige groei). Dergelijk verschijnselen heb ik gezien en/of gelezen in deze thread. Conform aquariumbemesting.nl
  • Ook kan er sprake zijn van bodemrot, omdat niet alle wortels even goed groeien. Echter doet de Lotus het daarvoor te goed. Ook nemen niet alle planten voeding op uit de bodem, maar vooral/ook uit het water. Om dit uit te sluiten kun je investeren in broze slibwormen. Deze maken de bodem luchtig en vermalen al het bodemafval tot nog kleinere partjes.
  • Verder kan de watertemperatuur aan de hoge kant zijn. Deze zou rond de 26°C zitten. Zo is mijn waterpest (subtropisch) overleden aan de recente hittegolf, want het water bleef rond de 28°C (tropisch). Mijn woning kreeg ik gewoon niet koeler dan 30°C, ivm een (te) goed geïsoleerde hypermoderne woonst
  • Tenslotte kan het een mix zijn van bovenstaande en andere elementen...

Hoewel ik graag eerst nog de recente fotos ontvang, zit ik te denken aan het volgende voor de komende drie maanden (geheel op eigen risico):
  • Neem de gevraagde fotos. Het dient niet alleen om recent beeld te krijgen, maar ook als startpositie van dit project (0meting).
  • In de eerste maand zal er worden gekeken of de temperatuur te hoog is. Breng daarom deze terug tot rond de 24 graden. Ook wordt er al wat gedaan tegen de mogelijke bodemrot. Inversteer in extra bodemdieren, zoals Maleische Torenslakken en wormpjes, zoals de broze slibwormen (Eng: California blackworms, Lat: Lumbriculus Variegatus). Verder mag je gewoon handelen én doseren zoals je gewoon bent. Na deze maand graag nog een reeks fotos, bijvoorkeur ook van diezelfde plekken/planten (meting 1).
  • Bij geen positieve verandering, zal er in de tweede maand gekeken worden naar de bemesting. Doseer vanaf nu niet meer op het aantal liters, maar op behoefte. Let daarbij goed op een goed werkende CO2 checker. Begin met relatief veel CO2, zodat de checker gelig-groen wordt (let op de vissen!). Doseer dan gepast zoveel dat nodig is, om deze checker op 'Eheim'-groen te krijgen én te houden. Bij te gelig mag er meer worden bemest en bij donker/blauwig juist minder; let er wel op dat het water niet 'vanonder' in deze checker kan komen. Verder gewoon handelen, de temperatuur rond de 24°C houden én waar nodig extra slibwormen erin doen. Ook na deze maand graag nog een reeks foto's, bijvoorkeur ook van diezelfde plekken/planten als in de vorige reeks (meting 2).
  • Bij geen positieve verandering, zal er in de derde maand gekeken worden naar lichtbehoefte, door waar nodige te herplanten. Dus de de grote overdekkende planten die veel licht vragen te plaatsen boven/overdekkend de kleinere planten met minder lichtbehoefte en zo deze laatste te overschaduwen. Bij het herplanten graag goed letten op de wortels; zowel qua kleur, lengte, kwaliteit en hoeveelheid. Verder gewoon blijven handelen als tijdens de vorige maand. Wederom na deze maand weer zo'n reeks foto's (meting 3).
  • Bij opnieuw geen positieve veranderingen, vrees ik dat je het beste geheel opnieuw kunt beginnen. Niet alleen ivm een frisse start, maar ook om (tenslotte) bodemrot uit te sluiten...
Hopelijk krijgen wij zo meer zicht op jouw situatie.


Of gewoon extreem aanpakken en geheel opnieuw beginnen...

Dat ik er waarschijnlijk teveel licht op had is al wel duidelijk, daarom staan nu ook de T5 lampen uit.
Over de bemesting maak ik me geen zorgen, die geef ik volgens de richtlijnen, en daarnaast meet ik de KH, de No3 en Po4, deze waardes zijn ook goed.
De co2 zou nu ook goed moeten zijn, want de dropchecker staat mooi limoen groen, en ik heb een PH van 6.8.
Dus blijft er nog over, het licht of de bodem, over de bodem twijfel ik ook, maar aan de andere kant, waarom doet de ene plant het wel een de andere niet?
Maar een bodem vervangen doe je ook niet even zomaar, ik heb een aantal jaren een ander aquarium gezet, en dat koste me heel mijn weekend om de vissen uit te vangen en alles om te gooien.
En als achteraf blijkt dat het niet de bodem was, dan is alles voor niks geweest. Dus hier denk ik nog over na.
De watertemperatuur is normaal gesproken ronde de 25 graden, maar met de temperaturen van de laatste maanden is hij iets hoger geweest, maar nooit boven de 28, en in de natuur zal de temperatuur van het water ook wel eens hoger zijn, ik ben er geen vissen door verloren in ieder geval, en of dat iets met de planten heeft gedaan?, geen idee eigenlijk.
Ik wil hier best een aantal foto's plaatsen van hoe de planten er nu bijstaan, maar dan krijg je een vertekend beeld denk ik, want de planten zijn nu nog aan het herstellen van de periode waar er teveel licht op stond, als ze die klap nog boven komen.
Dus met alle respect voor al je moeite en energie die je erin stopt, maar ik kijk het eerst een poos aan zoals het nu gaat, en dan ga ik beslissen wat ik ga doen, als denk ik dat ik al op de goeie weg ben door met het licht te minderen.

Mocht ik een andere bodem erin willen gaan doen, dan ga ik voor het filterzand van wildkamp, hier hoor ik goeie dingen over. En ik ga het dan waarschijnlijk doen zoals Biljoenblik het gedaan heeft.
 
IMG_0332.JPG
IMG_0333.JPG
IMG_0334.JPG
IMG_0335.JPG
IMG_0336.JPG
IMG_0337.JPG
IMG_0338.JPG
IMG_0339.JPG


Voor de liefhebbers, dit is hoe het er nu bijstaat.
 
Gelukkig gaf ik enkel adviserende informatie, dus het is echt volledig jouw verantwoordelijkheid, ook voor de successen.

Dat ik er waarschijnlijk teveel licht op had is al wel duidelijk, daarom staan nu ook de T5 lampen uit.
Over de bemesting maak ik me geen zorgen, die geef ik volgens de richtlijnen, en daarnaast meet ik de KH, de No3 en Po4, deze waardes zijn ook goed.
De co2 zou nu ook goed moeten zijn, want de dropchecker staat mooi limoen groen, en ik heb een PH van 6.8.
Hum, omdat het tot onmogelijk is om frabrikaal één setje passend te krijgen voor alle aquariumgebruikers, zijn richtlijnen idd richt-lijnen. De grote variabele zijn plantenbestand en watersamenstelling. Maw, richtlijnen zijn soms ondermaats, op de maat of zelfs bovenmaat. Vandaar dat er met enig regelmaat wordt aangeraden om de dosis gepast aan te passen. Daarnaast zijn zowel de dGh, als de dKh een optelsom van verscheidende mineralen/sporenelementen. Hoewel dus het totaal positief kan blijken, kunnen er alsnog te korten zijn van een ander. Deze wordt dan niet recht getrokken door van het zelfde te blijven doen.
Om precies te achterhalen wat er qua mineralen beter kan, kun je inversteren in een ATI Lab test (ICP-OES), zowel te koop bij de LFS én OFS (Online...).
(...) Ik wil hier best een aantal foto's plaatsen van hoe de planten er nu bijstaan, maar dan krijg je een vertekend beeld denk ik, want de planten zijn nu nog aan het herstellen van de periode waar er teveel licht op stond, als ze die klap nog boven komen.
Dus met alle respect voor al je moeite en energie die je erin stopt, maar ik kijk het eerst een poos aan zoals het nu gaat, en dan ga ik beslissen wat ik ga doen, als denk ik dat ik al op de goeie weg ben door met het licht te minderen.

Ook jij bedankt voor deze casus, want zo leren wij allemaal samen verder.
 
Gelukkig gaf ik enkel adviserende informatie, dus het is echt volledig jouw verantwoordelijkheid, ook voor de successen.


Hum, omdat het tot onmogelijk is om frabrikaal één setje passend te krijgen voor alle aquariumgebruikers, zijn richtlijnen idd richt-lijnen. De grote variabele zijn plantenbestand en watersamenstelling. Maw, richtlijnen zijn soms ondermaats, op de maat of zelfs bovenmaat. Vandaar dat er met enig regelmaat wordt aangeraden om de dosis gepast aan te passen. Daarnaast zijn zowel de dGh, als de dKh een optelsom van verscheidende mineralen/sporenelementen. Hoewel dus het totaal positief kan blijken, kunnen er alsnog te korten zijn van een ander. Deze wordt dan niet recht getrokken door van het zelfde te blijven doen.
Om precies te achterhalen wat er qua mineralen beter kan, kun je inversteren in een ATI Lab test (ICP-OES), zowel te koop bij de LFS én OFS (Online...).


Ook jij bedankt voor deze casus, want zo leren wij allemaal samen verder.

En wat vertelde de foto's je?
 
om een indruk te geven wat sommige stekken/planten bij mij doen (niet doen) een paar foto's,

Pogostemon Erectus, zou er zo uit moeten gaan zien,

Pogostemon-Erectus.jpg


en zo heb ik de stekjes er na 3 weken uitgevist,

IMG_0340.JPG
IMG_0341.JPG


Daar wordt je toch vrolijk van als liefhebber of niet dan ?
 
Daar heb je me. Als in, met het advies was ik vergeten te vragen om de planten niet te vervangen en/of te snoeien, zodat wij de verandering kunnen zien.
En wat vertelde de foto's je?
Bon, kzal per foto wel wat noteren. Rekening gehouden dat ik niet alle plantennamen ken...
Hoewel de echinodorus een mooie rode tint heeft, kwijnen de planten midden-voor en zeker rechtsvoor eerder weg. Wat zijn hun namen? Midden achterin lijkt op een lotus, toch?
De plant links voor (zelfde als vorige rechtsvoor?) is dezelfde als de plant recht recht voor/onder de Rode Lotus? Zo nee, wat is de naam van die plant onder de lotus?
De Crypto lijkt idd te vergaan. Naast de bruine vlekken, merk ik ook witte vlekken op. De witte vlekken kan wijzen op een relatief hoge calcium/dGh tov CO2. Klopt het dat deze CO2 checker leeg is?
Omtrent de plant midden achterin, zie onder. Verder opnieuw verbruine bladeren bij de plant middenvoor.
De vreemd goed werkende Rode Lotus. Het grote blad rechts lijkt te verglazen en de bladeren links zijn eerder bruin/groenig dan mooi volop rood, zoals het blad rechts van het midden. Ook erg veel nieuw blad, maar tot geen oudere die op het wateroppervlakte drijven. Worden deze gesnoeid om ze laag te houden, of omdat de oudere bladeren vergaan?
Deze plant (zoals reeds eerder beschreven) is inderdaad aan het vergaan. Zowel verbruining, als verglazing, 'afknapping' van de puntjes en gaatjes in het blad. Verder wél regelmatig nieuwe bladeren. Om welke plant gaat het eigenlijk?
De Rode Lotus lijkt idd te verbruinen bij oudere bladeren, want ook vanuit een andere invalshoek zijn verschillende grote bladeren bruin/groening, ipv volop roodachtig.
De waterpest lijkt ook moeilijk te gedijen en zo diens naam niet kan waarmaken. Het kwijnt weg, ipv dat het gaat woekeren. Of is hierin net gesnoeid?
om een indruk te geven wat sommige stekken/planten bij mij doen (niet doen) een paar foto's,

Pogostemon Erectus (Bekijk bijlage 257886 ...) Daar wordt je toch vrolijk van als liefhebber of niet dan ?
Deze P. Erectus is idd aan het overleven. Zowel bij beide onderaan de stam, als bij de linkse bovenaan is de stam/stengel aan het wegrotten. Tevens onttrekt de rechter stengel voedingsstoffen uit de oudere bladeren, om nieuw blad bovenaan te maken.

Op basis van deze fotos, denk ik dat er relatief te kort is aan het volgende:
  • Fosfaat te kort: Blad laat los en en kleine gaatjes in het blad
  • Sulfaat te kort: Gelige gebieden op oud blad en gelige randen op nieuwe blad. Blad sterft af
  • Borium te kort: Nieuwe uitgroei sterft
  • Mangaan te kort: Dood gelig blad tussen de nerven
  • Molybdeen te kort: Gele vlekken tussen bladnerf, en bruine gebieden tegen de bladrand
  • CO2 te kort: Gele vlekken tussen bladnerf, en bruine gebieden tegen de bladrand
  • Conform aquariumbemesting.nl
Met als gevolg dat ik op basis van dit bovenstaande adviseer om rustig meer te doseren en/of over te schakelen op een andere bemestingsfabrikaat. Een aquariaan zei eens dat hij soms (af)wisselt van fabrikant, omdat ieder een eigen mix maakt. Zodoende probeerde deze aquariaan een te kort te voorkomen. Of dat effectief hielp/helpt, weet ik niet.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bedankt weer voor alle moeite die je erin steekt.
Maar je zit op een aantal punten er toch naast vrees ik.
Want zoals ik al vertelde zullen de planten verkeerde info kunnen geven omdat de meeste er al instonden voordat ik de T5 lampen uit gezet had.Dus zijn de planten zich nu aan het aanpassen aan het mindere licht aanbod, en dan ga ik na een tijdje kijken wat er overblijft of niet.
Het enige wat ik nof zou willen proberen is de bodem te vervangen door filterzand, alleen heb ik er geen trek in om alles leeg te maken, ik wil het doen zoals Biljoenblik het gedaan heeft, of eerst de helft vervangen, dan na een paar weken de andere helft om de overgang niet te groot te maken. Ik moet het allemaal nog bezien, want stel ik vervang de bodem en ik merk geen verschil, dan is alle moeite voor niks geweest.
Maar nog even terug op jou visie, als ik jou mag geloven dan kan ik al mijn planten voeding in de kliko gooien, want die werken volgens jou bevindingen niet, volgens jou heb ik zowat op alles een tekort.
Nou dat lijkt me erg sterk, ik gebruik de ei poeders van planted box, en ik doseer zelfs iets meer dan voorgeschreven.
Daarnaast zijn de waterwaardes prima in orde, de dropchecker staat limoengroen.
Ik meet natuurlijk niet alles, maar wel de belangrijkste water waardes.

En ja, ik snap er zelf ook weinig meer van waarom het niet zo lekker gaat, maar ik ben er van overtuigt dat het goed komt, links om of rechts om, anders kan ik hem nog altijd op MP zetten.
 
Laatst bewerkt:
Even een kleine inval van opzij.

Door de enorme hoeveelheid licht die je op de bak had, kon het zijn dan de vraag naar de door olliepindakaas genoemde zaken zo groot was, dat er toch te weinig van was, ondanks de dosering. Kan dit niet checken of onderbouwen met cijfers, maar is gewoon nuchter boerenverstand

Ditzelfde geld voor de CO2, ondanks dat deze licht groen was, was de vraag zo hoog dat het toch niet juist liep.

Dus of zijn bevindingen heel krom zijn, valt misschien wel mee.
Of je de voeding weg moet gooien, nee want er zijn nieuwe omstandigheden (minder licht)

Dus inderdaad, kijk na 1 maand na het verminderen van het licht waar je staat en neem dat als nieuwe 0 meting om verder te gaan, ik vind dat je goed bezig bent!
 
Even een kleine inval van opzij.

Door de enorme hoeveelheid licht die je op de bak had, kon het zijn dan de vraag naar de door olliepindakaas genoemde zaken zo groot was, dat er toch te weinig van was, ondanks de dosering. Kan dit niet checken of onderbouwen met cijfers, maar is gewoon nuchter boerenverstand - dat vermoeden had ik dus ook, vandaar dat ik nu de T5 uit heb staan, al vind ik persoonlijk nog steeds dat 2x54watt T5 en 1x 90cm all white van JMB en 2x60cm rood/wit van JMB, nou niet echt extreem veel licht, maar blijkbaar in mijn geval toch wel.Vooral een tekort aan co2 had ik volgens mij, maar ik kon gewoon weg niet meer geven, want de dropchecker was tegen het gele aan.

Ditzelfde geld voor de CO2, ondanks dat deze licht groen was, was de vraag zo hoog dat het toch niet juist liep.

Dus of zijn bevindingen heel krom zijn, valt misschien wel mee.
Of je de voeding weg moet gooien, nee want er zijn nieuwe omstandigheden (minder licht) - ik bedoelde met weg gooien dat als zijn bevindingen waar zouden zijn, dat ik verkeerde of te weinig voeding gaf, maar de No3 en Po4 waardes waren altijd in orde, No3 20, en Po4 2. KH 4 a 5, en de ph meet ik op 6.8.

Dus inderdaad, kijk na 1 maand na het verminderen van het licht waar je staat en neem dat als nieuwe 0 meting om verder te gaan, ik vind dat je goed bezig bent! - dat lijkt mij voor nu het beste idd
 
of ???????, zou dan toch de bodem de boosdoener kunnen zijn??????
 
Wat vinden we van onderstaand schema voor de plantenvoeding?

Doseren plantenvoeding aquarium Henton.jpg
 
Wat vinden we van onderstaand schema voor de plantenvoeding?

Bekijk bijlage 258698
Wellicht heb je er geen tijd voor maar zelf vind ik een dagelijkse dosering beter. Waarop wel in de gaten moeten worden dat niet alles naast elkaar gedoseerd kan worden, m.a.w. er dient een behoorlijke tijd, s'morgens en s'avonds(?), tussen te zitten.
 
Wellicht heb je er geen tijd voor maar zelf vind ik een dagelijkse dosering beter. Waarop wel in de gaten moeten worden dat niet alles naast elkaar gedoseerd kan worden, m.a.w. er dient een behoorlijke tijd, s'morgens en s'avonds(?), tussen te zitten.

Ik heb dat een poos gedaan dagelijks doseren, maar omdat ik in ploegen werk is dat niet altijd handig en fijn.
Want je kan niet alles er in 1 keer in mikken, dus je hebt altijd 2x per dag een dosering.
Vandaar dat ik dit wilde gaan proberen, dan heb ik maar 1x per dag een dosering.
We gaan het zien of dit bevalt. De planten zullen er niks van merken, die groeien toch al niet LOL.
 
Of een profilux of apex aanschaffen xD
Of als je handiger bent een robo-tank..

Maar ik doseer 3x per dag micro en 1x per dag macro en carbo.
En dat is eigenlijk alleen omdat mijn Uvc de chelaten aantast in de micro elementen
 
Of een profilux of apex aanschaffen xD
Of als je handiger bent een robo-tank..

Maar ik doseer 3x per dag micro en 1x per dag macro en carbo.
En dat is eigenlijk alleen omdat mijn Uvc de chelaten aantast in de micro elementen

Nou ik weet het goed gemaakt, als jullie mij sponsoren, dan schaf ik er 1 aan deal ?
 
nee, zelfs dat is niet toereikend daarvoor.
Ik vind het ook niet erg trouwens om ouderwets uit een fles te doseren.
En ik denk ook niet dat het kwaad kan om niet dagelijks te doseren.
 
Ik denk dat de onregelmaat een bijdrage kan leveren aan de “slechte” water condities en dat jij nu “bewust” fluctuaties creeert
 
verklaar je nader.
 
Nou de ene dag is er mogelijk meer voeding aanwezig en zou theoretisch kunnen dat je een andere dag een tekort hebt wat een trigger kan zijn voor algen en slechte plantengroei
 
Nou de ene dag is er mogelijk meer voeding aanwezig en zou theoretisch kunnen dat je een andere dag een tekort hebt wat een trigger kan zijn voor algen en slechte plantengroei

Maar als ik het goed heb is dit een niet gecontroleerde veronderstelling, maar een vermoeden?
Volgens mij als er maar voldoende voeding aanwezig is, is het geen probleem, ik mag aan nemen dat de planten geen klok kunnen kijken LOL.
Maar het is niet zo dat de ene dag er meer of minder voeding aanwezig is, de tijdstippen zullen niet altijd hetzelfde zijn waar er voeding wordt gegeven, maar als je geen doseer apparaat hebt, dan moet je wel heel concequent zijn.
 
Je zou ook eens kunnen overwegen om (desnoods tijdelijk) de CSM+B te vervangen door een ready made vloeibare sporenmix van een "merk".
Mogelijks is de CSM+B niet ideaal in combinatie met je waterwaardes?
 
Je zou ook eens kunnen overwegen om (desnoods tijdelijk) de CSM+B te vervangen door een ready made vloeibare sporenmix van een "merk".
Mogelijks is de CSM+B niet ideaal in combinatie met je waterwaardes?

Ook dit heb ik al geprobeerd, ik heb de vloeibare planten voeding van aquarium bemesting.nl ongeveer een jaar geprobeerd, maar geen verschil met de poeders die ik zelf aanmaakte daarvoor.
 
Ook dit heb ik al geprobeerd, ik heb de vloeibare planten voeding van aquarium bemesting.nl ongeveer een jaar geprobeerd, maar geen verschil met de poeders die ik zelf aanmaakte daarvoor.

En kwam het sporenmix-poeder dat je eerder gebruikte ook van aquariumbemesting.nl?
 
Maar als ik het goed heb is dit een niet gecontroleerde veronderstelling, maar een vermoeden?
Volgens mij als er maar voldoende voeding aanwezig is, is het geen probleem, ik mag aan nemen dat de planten geen klok kunnen kijken LOL.
Maar het is niet zo dat de ene dag er meer of minder voeding aanwezig is, de tijdstippen zullen niet altijd hetzelfde zijn waar er voeding wordt gegeven, maar als je geen doseer apparaat hebt, dan moet je wel heel concequent zijn.
Goed, je werkt dus in een ploegensysteem. Dan is het nog steeds mogelijk om dagelijks, wellicht 's nachts, te doseren. Mogelijk op andere tijden maar zoals je zelf al constateert, planten kunnen geen klokkijken. Het zal ook zo zijn dat je ploegen systeem niet dagelijks wijzigt. Je zal alleen in de gaten moeten houden dat bepaalde bemestingen een tijds tussenruimte nodig hebben.
 
Maar als ik het goed heb is dit een niet gecontroleerde veronderstelling, maar een vermoeden?
Volgens mij als er maar voldoende voeding aanwezig is, is het geen probleem, ik mag aan nemen dat de planten geen klok kunnen kijken LOL.
Maar het is niet zo dat de ene dag er meer of minder voeding aanwezig is, de tijdstippen zullen niet altijd hetzelfde zijn waar er voeding wordt gegeven, maar als je geen doseer apparaat hebt, dan moet je wel heel concequent zijn.
Nee klokkijken kunnen ze niet, maar als je soms een dag overslaat krijg je wel schommelingen lijkt mij
 

Terug
Bovenaan