Stikstofcyclus, speciaal voor Goudvis/Sluierstaarthouders

[Giebeltje]

Veel mensen beginnen met een Goudvis of Sluierstaart als ze een vis in huis nemen. Vroeger ( en helaas tegenwoordig ook nog wel) was dat een goudvis in een vissenkom. Goudvissen, en met name Sluierstaarten, zijn echter veel minder makkelijk in het onderhoud dan je zou denken. Ik ben niet de enige die zich specifiek richt op het welzijn van deze vissen, op de Amerikaanse Facebookpagina Pure Goldfish Community is het Annabella Laws die zich heeft gespecialiseerd in de kunst van het verantwoord houden van Sluierstaarten en Goudvissen. Haar eigen oudste vis is dit jaar op 38-jarige leeftijd overleden. Haar ouders kochten deze vis al toen zij nog in de wieg lag. In haar op 3 maart 2020 geschreven Blog staan heel nuttige tips, waarvan ik er hier een paar in het Nederlands vertaald neerzet. Het complete artikel zal ik hier als bestand bijvoegen. Je kunt je natuurlijk ook op haar ( besloten) Facebookpagina aanmelden.

Het belangrijkste eerst: de Nitrietcyclus. Daarvan staat een mooi plaatje in Annabella's artikel, dat ik hier neerzet, met Nederlandse toelichting van mij eronder.

Ammonia (ontlasting en urine) > Ammonia etende Bacterien & planten > Nitriet > Nitriet etende Bacterien > Nitraat > Verwijderd door Waterwissel & opname door planten en algen > Beplanting en waterwissel zorgen voor zuurstof.

Dit plaatje moet al een hoop duidelijk maken voor de beginnende Sluierstaarthouder. In een volgende post zal ik hieronder wat schrijven over verschillende soorten filtermedia en pompen die worden aanbevolen bij Goudvissen en Sluierstaarten. Heel veel informatie, maar dan voor aquaria in het algemeen, en over het opstarten van een aquarium, is te vinden in onderstaande link.

Waterchemie en onderhoud

Waterchemie en onderhoud

aquaforum.nl

 

[Giebeltje]

Hoe zorgen we dat onze Goudvissen en Sluierstaarten in gezond water zwemmen?

1. Waterwissels

In de post hierboven laat het plaatje al zien wat de Nitrietcyclus inhoudt. Goudvissen en Sluierstaarten zijn vissen die geen maag hebben en ze zijn voortdurend aan het eten. Daarom produceren ze veel urine en ontlasting. Hierin zit ammonia, die uiteindelijk via nitriet omgezet moet worden naar nitraat om onschadelijk gemaakt te worden. Een overschot aan ammonia en nitriet ( ammonia/nitrietpiek) verwijder je door een dagelijkse waterwissel van zo'n 75%, totdat de waarden van Ammonia NH4/NH3 en Nitriet NO2 gedaald zijn tot 0. Daarna houd je het bij met om de paar dagen waterwissels van 60%.

Goudvissen en dus ook Sluierstaarten hebben nog een eigenschap die ons extra alert moet maken op vervuiling van de bak: ze scheiden namelijk hormonen uit. Het bekende verhaal dat een Goudvis zich aan zijn aquarium aanpast, is dan ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ze produceren twee soorten hormonen: groeiremmende hormonen, als ze in een situatie terechtkomen met weinig water, bijvoorbeeld lage waterstand in een periode met droog weer, en ook hormonen die de groei van rivalen afremmen. Soms zie je in een vijver een hele grote vis en een heleboel kleinere. Als je Goudvissen of Sluierstaarten houdt, wil je natuurlijk dat ze goed groeien. Hier in Europa houden we daarom Goudvissen het liefst in vijvers en Sluierstaarten in een aquarium van tenminste 100 cm, maar liever nog 120 cm breed. In andere landen worden ze ook wel in kleinere bakken gehouden, maar een ding is belangrijk: afvalstoffen en hormonen worden met grote waterwissels verwijderd. Want deze hormonen willen we niet in de bak.

Daarnaast produceren de vrouwtjes in het paarseizoen eitjes en de mannetjes maken homvocht aan, waarmee ze de eitjes bevruchten. Je merkt dat de vissen dit gaan doen zodra de watertemperatuur oploopt. Ook deze eitjes en het homvocht hebben een negatieve invloed op de waterwaarden. Als we niet willen kweken met onze vissen, verwijderen we eitjes en homvocht ook met de waterwissels.

Het onderhoud van een Sluierstaarten- en goudvissenaquarium vraagt om veel waterwissels. Hieronder een paar foto's van hoe het bij mij gaat.


1. alles klaarleggen 2. alg van de ruit halen 3. hevelklok vullen 4. los vuil uit hoekjes 5. tot 60% water eruit 6. vullen met slang in glazen kan

 

[Giebeltje]

2. Mechanische Filtering

Naast de waterwissels wil je natuurlijk ook de losse poepjes, plantenresten en ander los afval ( zweefvuil) uit je water halen. Dat doe je door mechanische filtering toe te passen. De eenvoudigste methode is een filterspons. Er zijn systemen die uit een simpele opvoerpomp of luchtpomp en een filtermat bestaan. Deze noemt men het Hamburger Mattenfilter. Hij wordt weleens toegepast in quarantainebakken en is heel simpel zelf te maken.

Hamburger_Mattenfilter_Schema.svg

Eigenlijk hebben alle typen filters eerst mechanische filtering die uit een of meer sponzen bestaat. De standaard interne filters die je in de dieren- of aquariumwinkel koopt hebben een uitneembare cassette met daarin een filterspons. Deze spons is vaak hol van binnen, en gevuld met actieve kool, waarover later meer. In de winkel raden ze je aan om deze spons regelmatig te vervangen, maar dat kun je beter niet doen. De reden vertel ik in het stukje over biologische filtering.

3. Biologische Filtering

Wat je wilt in het aquarium, is dat de ammonia en nitriet omgezet worden naar nitraat dat door de planten kan worden opgenomen. De planten zorgen voor zuurstof in het aquarium. In het plaatje bovenaan dit topic zie je dat er bacterien zijn, die ammonia eten en dit omzetten naar Nitriet, de Nitrosomonas. Dan zijn er ook bacterien die de Nitriet opeten en omzetten naar Nitraat, de Nitrobacteria ( dit heet Nitrificatie). Deze bacterien wil je graag huisvesten in je aquarium, want die heb je nodig. De bacteriekolonies ontstaan overal in je bak, in de planten, in de decoratie, in de bodem en in je filter. Vandaar ook dat je de bodem zoveel mogelijk met rust moet laten. Een filterspons moet ook niet brandschoon zijn, maar alleen uitgespoeld worden in een beetje oud aquariumwater als je filter niet meer loopt. We willen dus eigenlijk zoveel mogelijk nitrificerende bacterien in het aquarium, en dat noemen we biologische filtering. In het volgende stukje geef ik een overzicht van de verschillende typen biologische filters.

 

[Gast16]

Iets wat vaak niet vermeld wordt is dat 80% van de geproduceerde ammonia door de ademhaling uitgescheiden wordt.
(iets om indachtig te zijn bij/na transport)

Ammonia as a respiratory gas in water and air-breathing fishes - PubMed

Ammonia is produced in the liver and excreted as NH(3) by diffusion across the gills. Elevated ammonia results in an increase in gill ventilation, perhaps via stimulation of gill oxygen chemo-receptors. Acidification of the water around the fish by carbon dioxide and acid excretion enhances...

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

ps. Het is de stikstofcyclus, niet de nitrietcyclus

 

[DanielHoogland]

Leuk stukje en dit is eigenlijk de basis van alle aquaria, niet alleen voor goudvissen. Zoals V&V al aangeeft wordt nitrogen in het Nederlands vertaald naar stikstof.

HMF staat nu bij mechanische filtrage en dat is wij mij betreft onterecht. Het filter bestaat inderdaad bijna volledig uit filtermatten die ook vaak bij mechanische filtrage gebruikt worden maar door de geringe flow vangt dit filter niet veel vuil af en is de werking hiervan voornamelijk te zoeken in het biologische gedeelte. Dezelfde fout wordt ook wel eens gemaakt bij sponsfilters op lucht. Dit zijn grote biologische filters en op mechanisch gebied maar matig effectief.

Iets wat vaak niet vermeld wordt is dat 80% van de geproduceerde ammonia door de ademhaling uitgescheiden wordt.
(iets om indachtig te zijn bij/na transport)

Ammonia as a respiratory gas in water and air-breathing fishes - PubMed

Ammonia is produced in the liver and excreted as NH(3) by diffusion across the gills. Elevated ammonia results in an increase in gill ventilation, perhaps via stimulation of gill oxygen chemo-receptors. Acidification of the water around the fish by carbon dioxide and acid excretion enhances...

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Interessant, ik heb mijn twijfels hierbij maar ging vol goede moed het genoemde artikel in. Daar wordt inderdaad gesproken over dat een vis via de kieuwen ammonia uitscheid en hoe modderkruipers zich kunnen aanpassen aan ammonia in het water en zelfs in staat zijn om de ammonia in de lucht uit te scheiden (slim!). Hoewel een interessant artikel, nergens wordt een vergelijking gemaakt met de totale afvalstoffen die een vis, of een aquarium eigenlijk in onze situatie zal produceren en hoeveel dus via de kieuwen komt. Ik ben hier serieus in geïnteresseerd maar dit artikel is daar geen bewijs voor, het onderwerp komt niet eens aan bod.

 

[Giebeltje]

Dank je voor jullie input, @Vis&versa en @DanielHoogland. Ik had mijn vergissing al (te laat dus) opgemerkt, en daarom gisteravond laat aan beheer gevraagd de titel aan te passen. Stikstofcyclus dus. Vanavond wil ik weer een groter deel neerzetten, gebaseerd op het materiaal van de al eerder genoemde Annabella Laws. En uiteraard aangevuld met links naar artikelen hier op het forum.

 

[Giebeltje]

Leuk stukje en dit is eigenlijk de basis van alle aquaria, niet alleen voor goudvissen. Zoals V&V al aangeeft wordt nitrogen in het Nederlands vertaald naar stikstof.

HMF staat nu bij mechanische filtrage en dat is wij mij betreft onterecht. Het filter bestaat inderdaad bijna volledig uit filtermatten die ook vaak bij mechanische filtrage gebruikt worden maar door de geringe flow vangt dit filter niet veel vuil af en is de werking hiervan voornamelijk te zoeken in het biologische gedeelte. Dezelfde fout wordt ook wel eens gemaakt bij sponsfilters op lucht. Dit zijn grote biologische filters en op mechanisch gebied maar matig effectief.



Interessant, ik heb mijn twijfels hierbij maar ging vol goede moed het genoemde artikel in. Daar wordt inderdaad gesproken over dat een vis via de kieuwen ammonia uitscheid en hoe modderkruipers zich kunnen aanpassen aan ammonia in het water en zelfs in staat zijn om de ammonia in de lucht uit te scheiden (slim!). Hoewel een interessant artikel, nergens wordt een vergelijking gemaakt met de totale afvalstoffen die een vis, of een aquarium eigenlijk in onze situatie zal produceren en hoeveel dus via de kieuwen komt. Ik ben hier serieus in geïnteresseerd maar dit artikel is daar geen bewijs voor, het onderwerp komt niet eens aan bod.

Dank voor de link naar dit artikel, ik ga het complete stuk vanavond in de (OU) bieb zoeken, en kijken of ik nog meer kan vinden.

 

[Giebeltje]

Biologische Filters, vervolg

Om Ammonia en Nitriet succesvol te kunnen omzetten naar Nitraat dat door de planten kan worden opgenomen, hebben we dus plek nodig om nitrificerende bacterien te kunnen huisvesten. Dat doen we in een biologisch filter. Een standaard intern filter zoals je in de dierenwinkel koopt bij je aquarium, is veel te klein als je Goudvissen of Sluierstaarten wilt houden. Zoals @DanielHoogland al aangaf, is een filterspons behalve mechanisch, ook een biologisch filter. In de porien van de spons vestigen zich namelijk ook nitrificerende bacterien. Dat is alleen niet voldoende om alle ammonia en nitriet om te zetten, zeker niet bij Goudvissen en Sluierstaarten. Daarom hebben we biologisch filtermateriaal nodig, en wel meer dan bijvoorbeeld in een tropisch aquarium. Annabella Laws geeft het volgende vergelijkende voorbeeld:

Vergelijking gewicht Biomedia benodigd in een filter:

Tropisch gezelschapsaquarium: 1 kg/100 l water
Koudwateraquarium: 1 - 1,5 kg / 100 l water
Roofvissenaquarium: 1,5 - 2 kg / 100 l water
Grote Ciclidenaquarium: 1,5 - 2 kg /100 l water
Malawi/Tanganyika-aquarium 1,5 - 2 kg / 100 l water
Zeewateraquarium 1,5 - 2 kg / 100 l water
Gemengde visvijver 1 kg / 200 liter water
Koi- of goudvisvijver 1 kg / 150 liter water

* Sumpfilters

Biologische filtering werkt het beste in een sump, omdat je daar naar verhouding meer biomedia in kwijt kunt. In het aquarium van Artis , gebouwd in 1882 en ontworpen door G.B. Salm, wordt het water voortdurend gefilterd in enorme sumps ( meer dan 1 miljoen liter water!) in de catacomben. https://www.ensie.nl/xyz-van-amsterdam/aquarium-van-artis

Het meest ideale is doorlopend verse aanvoer van water, zoals je in veel dieren- en aquariumwinkels ziet. Maar deze methode is niet voor iedereen weggelegd. Vele mensen met grote aquaria hebben wel een sump, waar het water door een filtersysteem wordt gepompt. Meestal is er eerst een vak met filtersponzen, van grof naar fijn, en/ of filterwatten en filterdoek, en daarna volgen een of meer vakken met biologische filtermedia. Annabella Laws noemt de volgende Biomedia:

1: De bladeren van je planten, je bodem, maar ook de ruiten en achterwand van je aquarium, je decoratie en alle oppervlakken die zich onder water bevinden. Daarop kunnen nitrificatiebacterien zich vestigen.
Je moet deze daarom zo min mogelijk verstoren.

2: Biomedia in je filter zoals: Bio Balls, Bio Max, Keramische Biomedia zoals Siporax, plastic Bio balls, Biohome Ultimate filter media.

3: Goedkopere alternatieven voor kant- en klare Biomedia: Brokjes lavasteen, plastic schuursponsjes, restjes stenen en grind uit het aquarium.

Hier op het forum is ook een topic over Kaldness K1 filtermedia, waarmee je een vak in kunt richten als " bewegend bed". In de middelste foto is een sump te zien waarin dit wordt gebruikt.

Uitstekend Filtermedium Kaldness K1

Aanleiding tot dit topic zijn de misverstanden rondom de toepassing filtermedium Kaldness K1. Bacteriën groeien overal op, uiteindelijk koloniseren ze alles als er maar voeding is....en toch hebben ze een voorkeur. Kunststof dragers; denk dan aan bioballen ed maar ook aan kaldness K1 drager...

aquaforum.nl

Er zijn kant- en klare sumps te koop, maar je kunt ze zelf ook maken van een oud aquarium. Of een DIY overhead sump gemaakt van een plantenbak. Mijn eigen aquarium bleek een ingebouwde overhead sump te bevatten. Met dank aan @DanielHoogland en andere leden heb ik hem werkend gekregen. Er zit nu in totaal zo'n 3 kg biomedia in mijn aquarium, waarvan een klein deel in mijn 2 interne Fluval U4 filters en de rest in mijn overhead-sump. In onderstaand filmpje is ook te zien dat ik bewust de baardalgen op mijn filters niet weghaal. Op de aanzuigopening van de Eheim Powerhead heb ik een cilindervormige spons geschoven, die het water eerst filtert, voordat het de overhead-sump ingaat. In het eerste vak heb ik ook wat K1 gedaan als experiment, en tot nu toe ben ik er tevreden over. Dat eerste vakje heb ik gemaakt door een blauwe spons als afscheiding te gebruiken, gevolgd door een fijne witte filterspons. De rest van het filter is gevuld met keramische pijpjes van diverse merken en Aquael keramische balletjes. Je ziet daarna het water via de overloop terug het aquarium in stromen. Het tweede filmpje is een instructiefilmpje om zelf een overhead-sump te bouwen.





* Potfilters

Veel mensen kopen een aquarium met kastjes eronder. In het aquarium zit meestal een ingebouwd filter, maar dit is helaas ook niet genoeg als je Sluierstaarten wilt houden. Goudvissen laten we vanaf nu even buiten beschouwing, die vinden het doorgaans binnen te warm en komen in een vijver buiten beter tot hun recht. Sluierstaarten zijn extra gevoelig voor slechte waterwaarden, met name de vissen met extreem lange staarten, " wen" -vorming op de kop, bijzondere " parel" -schubben, " pompons", telescoop- of blaasogen en wat er nog meer aan bijzondere varieteiten rondzwemt. Om toch genoeg biomedia kwijt te kunnen, schaffen we het liefst een of liever twee grote externe filters aan. Eigenlijk werken die hetzelfde als de sumpfilters, maar dan verticaal. Hieronder links een foto van een doorzichtige potfilter, en daarnaast een foto uit het Fotoalbum van @michelle1 , omdat ik het een heel mooi voorbeeld vind van hoe dat eruit ziet. Het is tevens een goed voorbeeld van het formaat dat Sluierstaarten kunnen krijgen als ze goed uitgroeien.

Twee filters is beter dan een, want als je er een schoonmaakt ( door voorzichtig de sponzen uit te knijpen in een emmertje oud aquariumwater, en de mandjes met biomedia voorzichtig in datzelfde emmertje op en neer te halen) haal je wat van de nitrificerende bacterien weg, dus laat je de andere filter met rust zodat die zijn werk kan blijven doen. Met name voor Sluierstaarten is dit enorm belangrijk. Veel van deze vissen komen uit massale kweek en zijn vanaf hun geboorte besmet met bacteriestammen, die nare en soms dodelijke infecties kunnen veroorzaken. Het is dus zaak om de weerstand van Sluierstaarten optimaal te houden door te zorgen dat de Ammonia- en Nitrietwaarden 0 zijn.

* Interne Filters

Deze zijn eigenlijk te klein, als je Sluierstaarten wilt gaan houden. Ik heb zelf 2 stuks van de grootste die ik kon vinden gekocht, omdat mijn bak staat ingebouwd en er eigenlijk geen gelegenheid was om een extern filter neer te zetten. Van deze filters, de Fluval U4, heb ik de actieve koolstoffilters vervangen door filterwatten ( filterdoek kan ook), zodat ik ook hier alleen biologische filtering heb. Eigenlijk waren deze twee samen net voldoende om 2 Sluierstaarten en 1 Ancistrus in mijn bak te houden, met veel waterwissels. Sinds ik mijn overhead-sump in werking heb, is de kwaliteit van het water sterk verbeterd, en kon ik er nog een Sluierstaart bijplaatsen.

4. Chemische Filtering

Annabella Laws noemt in haar artikel Aktieve Kool als chemische filtering, maar ook Poly Filter, Granulaire Ijzeroxide en turf. Andere voorbeelden van Chemische filtering zijn Elzenproppen ( ja, gewoon, die je in de herfst buiten vindt), UV filters en zelfs middelen tegen alg. Ook Zeoliet kan tot de Chemische filtering gerekend worden. Het gaat hier om stoffen die meestal een reactie aangaan met een bepaalde stof of deze absorberen.

Bijgevoegd bestand is het complete artikel van Annabella Laws in PDF-formaat.

Ik heb gemerkt dat het bij Sluierstaarten belangrijk is om de hardheid van het water in de gaten te houden. Als het water te zacht en te zuur is, worden ze gevoeliger voor infecties. Ik kreeg de indruk dat de vinnen ook zachter werden toen ik turfplaten ( voor de planten) in mijn bak had, en heb die dus snel verwijderd.

Het allerbelangrijkste bij het houden van Sluierstaarten is, net als bij alle andere aquaria: HOUD DE WATERWAARDEN IN DE GATEN.

Het is het handigste om een testkoffer met druppeltests aan te schaffen en regelmatig te meten.

Ik vond de volgende natuurlijke waterwaarden voor Sluierstaarten:

- Temperatuur van het water 16 - 26 graden Celcius,
- Ph 7 - 8,5
- GH 8-20 DH
- KH 6 - 10

Tot zo ver mijn overzicht, met dank aan iedereen waarvan ik de kennis, afbeeldingen en inzichten heb gebruikt. Aanvullende info is natuurlijk van harte welkom...

 

[Gast16]

Biologische Filters, vervolg

Om Ammonia en Nitriet succesvol te kunnen omzetten naar Nitraat dat door de planten kan worden opgenomen, hebben we dus plek nodig om nitrificerende bacterien te kunnen huisvesten. Dat doen we in een biologisch filter. Een standaard intern filter zoals je in de dierenwinkel koopt bij je aquarium, is veel te klein als je Goudvissen of Sluierstaarten wilt houden. Zoals @DanielHoogland al aangaf, is een filterspons behalve mechanisch, ook een biologisch filter. In de porien van de spons vestigen zich namelijk ook nitrificerende bacterien. Dat is alleen niet voldoende om alle ammonia en nitriet om te zetten, zeker niet bij Goudvissen en Sluierstaarten. Daarom hebben we biologisch filtermateriaal nodig, en wel meer dan bijvoorbeeld in een tropisch aquarium. Annabella Laws geeft het volgende vergelijkende voorbeeld:

Vergelijking gewicht Biomedia benodigd in een filter:

Tropisch gezelschapsaquarium: 1 kg/100 l water
Koudwateraquarium: 1 - 1,5 kg / 100 l water
Roofvissenaquarium: 1,5 - 2 kg / 100 l water
Grote Ciclidenaquarium: 1,5 - 2 kg /100 l water
Malawi/Tanganyika-aquarium 1,5 - 2 kg / 100 l water
Zeewateraquarium 1,5 - 2 kg / 100 l water
Gemengde visvijver 1 kg / 200 liter water
Koi- of goudvisvijver 1 kg / 150 liter water

* Sumpfilters

Biologische filtering werkt het beste in een sump, omdat je daar naar verhouding meer biomedia in kwijt kunt. In het aquarium van Artis , gebouwd in 1882 en ontworpen door G.B. Salm, wordt het water voortdurend gefilterd in enorme sumps ( meer dan 1 miljoen liter water!) in de catacomben. https://www.ensie.nl/xyz-van-amsterdam/aquarium-van-artis

Het meest ideale is doorlopend verse aanvoer van water, zoals je in veel dieren- en aquariumwinkels ziet. Maar deze methode is niet voor iedereen weggelegd. Vele mensen met grote aquaria hebben wel een sump, waar het water door een filtersysteem wordt gepompt. Meestal is er eerst een vak met filtersponzen, van grof naar fijn, en/ of filterwatten en filterdoek, en daarna volgen een of meer vakken met biologische filtermedia. Annabella Laws noemt de volgende Biomedia:

1: De bladeren van je planten, je bodem, maar ook de ruiten en achterwand van je aquarium, je decoratie en alle oppervlakken die zich onder water bevinden. Daarop kunnen nitrificatiebacterien zich vestigen.
Je moet deze daarom zo min mogelijk verstoren.

2: Biomedia in je filter zoals: Bio Balls, Bio Max, Keramische Biomedia zoals Siporax, plastic Bio balls, Biohome Ultimate filter media.

3: Goedkopere alternatieven voor kant- en klare Biomedia: Brokjes lavasteen, plastic schuursponsjes, restjes stenen en grind uit het aquarium.

Hier op het forum is ook een topic over Kaldness K1 filtermedia, waarmee je een vak in kunt richten als " bewegend bed". In de middelste foto is een sump te zien waarin dit wordt gebruikt.

Uitstekend Filtermedium Kaldness K1

Aanleiding tot dit topic zijn de misverstanden rondom de toepassing filtermedium Kaldness K1. Bacteriën groeien overal op, uiteindelijk koloniseren ze alles als er maar voeding is....en toch hebben ze een voorkeur. Kunststof dragers; denk dan aan bioballen ed maar ook aan kaldness K1 drager...

aquaforum.nl

Bekijk bijlage 312413Bekijk bijlage 312408 Bekijk bijlage 312409

Er zijn kant- en klare sumps te koop, maar je kunt ze zelf ook maken van een oud aquarium. Of een DIY overhead sump gemaakt van een plantenbak. Mijn eigen aquarium bleek een ingebouwde overhead sump te bevatten. Met dank aan @DanielHoogland en andere leden heb ik hem werkend gekregen. Er zit nu in totaal zo'n 3 kg biomedia in mijn aquarium, waarvan een klein deel in mijn 2 interne Fluval U4 filters en de rest in mijn overhead-sump. In onderstaand filmpje is ook te zien dat ik bewust de baardalgen op mijn filters niet weghaal. Op de aanzuigopening van de Eheim Powerhead heb ik een cilindervormige spons geschoven, die het water eerst filtert, voordat het de overhead-sump ingaat. In het eerste vak heb ik ook wat K1 gedaan als experiment, en tot nu toe ben ik er tevreden over. Dat eerste vakje heb ik gemaakt door een blauwe spons als afscheiding te gebruiken, gevolgd door een fijne witte filterspons. De rest van het filter is gevuld met keramische pijpjes van diverse merken en Aquael keramische balletjes. Je ziet daarna het water via de overloop terug het aquarium in stromen. Het tweede filmpje is een instructiefilmpje om zelf een overhead-sump te bouwen.





* Potfilters

Veel mensen kopen een aquarium met kastjes eronder. In het aquarium zit meestal een ingebouwd filter, maar dit is helaas ook niet genoeg als je Sluierstaarten wilt houden. Goudvissen laten we vanaf nu even buiten beschouwing, die vinden het doorgaans binnen te warm en komen in een vijver buiten beter tot hun recht. Sluierstaarten zijn extra gevoelig voor slechte waterwaarden, met name de vissen met extreem lange staarten, " wen" -vorming op de kop, bijzondere " parel" -schubben, " pompons", telescoop- of blaasogen en wat er nog meer aan bijzondere varieteiten rondzwemt. Om toch genoeg biomedia kwijt te kunnen, schaffen we het liefst een of liever twee grote externe filters aan. Eigenlijk werken die hetzelfde als de sumpfilters, maar dan verticaal. Hieronder links een foto van een doorzichtige potfilter, en daarnaast een foto uit het Fotoalbum van @michelle1 , omdat ik het een heel mooi voorbeeld vind van hoe dat eruit ziet. Het is tevens een goed voorbeeld van het formaat dat Sluierstaarten kunnen krijgen als ze goed uitgroeien.

Bekijk bijlage 312423 Bekijk bijlage 312427

Twee filters is beter dan een, want als je er een schoonmaakt ( door voorzichtig de sponzen uit te knijpen in een emmertje oud aquariumwater, en de mandjes met biomedia voorzichtig in datzelfde emmertje op en neer te halen) haal je wat van de nitrificerende bacterien weg, dus laat je de andere filter met rust zodat die zijn werk kan blijven doen. Met name voor Sluierstaarten is dit enorm belangrijk. Veel van deze vissen komen uit massale kweek en zijn vanaf hun geboorte besmet met bacteriestammen, die nare en soms dodelijke infecties kunnen veroorzaken. Het is dus zaak om de weerstand van Sluierstaarten optimaal te houden door te zorgen dat de Ammonia- en Nitrietwaarden 0 zijn.

* Interne Filters

Deze zijn eigenlijk te klein, als je Sluierstaarten wilt gaan houden. Ik heb zelf 2 stuks van de grootste die ik kon vinden gekocht, omdat mijn bak staat ingebouwd en er eigenlijk geen gelegenheid was om een extern filter neer te zetten. Van deze filters, de Fluval U4, heb ik de actieve koolstoffilters vervangen door filterwatten ( filterdoek kan ook), zodat ik ook hier alleen biologische filtering heb. Eigenlijk waren deze twee samen net voldoende om 2 Sluierstaarten en 1 Ancistrus in mijn bak te houden, met veel waterwissels. Sinds ik mijn overhead-sump in werking heb, is de kwaliteit van het water sterk verbeterd, en kon ik er nog een Sluierstaart bijplaatsen.

Bekijk bijlage 312436

4. Chemische Filtering

Annabella Laws noemt in haar artikel Aktieve Kool als chemische filtering, maar ook Poly Filter, Granulaire Ijzeroxide en turf. Andere voorbeelden van Chemische filtering zijn Elzenproppen ( ja, gewoon, die je in de herfst buiten vindt), UV filters en zelfs middelen tegen alg. Ook Zeoliet kan tot de Chemische filtering gerekend worden. Het gaat hier om stoffen die meestal een reactie aangaan met een bepaalde stof of deze absorberen.

Bijgevoegd bestand is het complete artikel van Annabella Laws in PDF-formaat.

Ik heb gemerkt dat het bij Sluierstaarten belangrijk is om de hardheid van het water in de gaten te houden. Als het water te zacht en te zuur is, worden ze gevoeliger voor infecties. Ik kreeg de indruk dat de vinnen ook zachter werden toen ik turfplaten ( voor de planten) in mijn bak had, en heb die dus snel verwijderd.

Het allerbelangrijkste bij het houden van Sluierstaarten is, net als bij alle andere aquaria: HOUD DE WATERWAARDEN IN DE GATEN.

Het is het handigste om een testkoffer met druppeltests aan te schaffen en regelmatig te meten.

Ik vond de volgende natuurlijke waterwaarden voor Sluierstaarten:

- Temperatuur van het water 16 - 26 graden Celcius,
- Ph 7 - 8,5
- GH 8-20 DH
- KH 6 - 10

Tot zo ver mijn overzicht, met dank aan iedereen waarvan ik de kennis, afbeeldingen en inzichten heb gebruikt. Aanvullende info is natuurlijk van harte welkom...

klein detail, chemische filtering doet aan adsorptie (het bind bepaalde stoffen)
Absorptie is enkel opslorpen zoals een spons water absorbeert.

Ook een verdere nuance, er is geen enkel filtermateriaal dat slechts 1 soort filtratie is.
Zo is mechanische en zelfs chemische filtering (muv een uv lamp wat eigenlijk geen filtering is, het haalt immers niets uit je waterkolom) uiteindelijk ook werkzaam als biologische filtering en omgekeerd zal iedere vorm van biologische en chemische filtering ook een mechanische werking hebben.
100% in compartimenten mechanisch/biologisch/chemisch denken bij filtering heeft dan ook weinig nut.

 

[Giebeltje]

Dank voor deze heldere verduidelijking.

Ik vroeg me inmiddels af of Catappablad ook een vorm van chemische filtering is, zoals de eerder genoemde elzenproppen (en ik heb ook al eens beukenblad langs zien komen als toevoeging voor blackwater bakken). En wat te denken van biologische thee voor weerstandsverbetering en knoflook die sommigen tegen parasieten inzetten?

Als dat zo is, dan zijn er ook twee categorieen van chemische filtering: de typen die je bacteriecultuur in stand houden, en degenen die behalve de schadelijke stoffen die je kwijt wilt ook je bacteriecultuur om zeep helpen. Klopt dat?

 

[michelle1]

Iets wat vaak niet vermeld wordt is dat 80% van de geproduceerde ammonia door de ademhaling uitgescheiden wordt.
(iets om indachtig te zijn bij/na transport)

Ammonia as a respiratory gas in water and air-breathing fishes - PubMed

Ammonia is produced in the liver and excreted as NH(3) by diffusion across the gills. Elevated ammonia results in an increase in gill ventilation, perhaps via stimulation of gill oxygen chemo-receptors. Acidification of the water around the fish by carbon dioxide and acid excretion enhances...

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

ps. Het is de stikstofcyclus, niet de nitrietcyclus

@daniel

Deze basis "regel" kom je veel tegen bij koi info. Misschien is daar wat meer wetenschappelijke onderbouwing te vinden.

Elk hapje water wat een vis tot zich neemt word er in het lichaam van alles mee gedaan en wat overblijft word door de kieuwen uitgestoten als ammonia. Grote vissen, grote happen water en uitstoot. Stress en dus veelvuldig en snel ademen produceert meer uitstoot.

Er zal dus wel enig verschil zijn qua uitstoot gup versus sluier.

Niet echt wetenschappelijk vertaald maar dat kun je vast vinden met GOOGLE.

Vind het een heel goed punt wat vis&versa inbrengt. Ik was in de veronderstelling dat dit algemeen bekend zou zijn maar blijkbaar toch niet.

Toch nog even wat wetenschappelijker gevonden. Vet online. DA Werkman.

Ammoniak Bij de afbraak van eiwitten wordt bij vissen ammoniak gevormd, dat voornamelijk via de kieuwen wordt uitgescheiden. Een klein deel komt vrij met de ontlasting. Ammoniak lost goed op in water en wordt dan NH3 of NH4 OH. NH4 OH wordt gesplitst in NH4 + en OH- dat een evenwicht vormt met NH3 en H2 O. Bij een stijgende pH en hogere temperatuur ontstaat meer vrij ammoniak (NH3 ), dat veel giftiger is voor vissen dan de NH4 + -ionen. De giftigheid van ammoniak neemt af bij een hoger zoutgehalte van het water. In zeewater is ammoniak daarom dertig procent minder giftig dan in zoetwater (bij een gelijke pH). De giftigheid van de totale ammoniakconcentratie kan daarom alleen worden bepaald als het zoutgehalte (de saliniteit), de pH en de temperatuur bekend zijn (zie tabel 1). Een concentratie ammoniak van 0,2 tot 0,5 milligram per liter is dodelijk. De maximaal toelaatbare concentratie is nul milligram per liter. Afhankelijk van de soort kunnen vissen wennen aan een geleidelijke stijging van het ammoniakgehalte, maar uiteindelijk gaan zij toch dood door vergiftiging. Verschijnselen van ammoniakvergiftiging: - verstoorde osmoregulatie doordat de permeabiliteit van de weefsels van de vis toeneemt (bij zoetwatervissen wordt hierdoor meer urine geproduceerd, zoutwatervissen gaan meer drinken); - aantasting van het slijmvlies van de kieuwlamellen, met als gevolg hyperplasie, waardoor de gasuitwisseling wordt belemmerd; - verminderd transport van zuurstof door hemoglobine; - aantasting van huid en slijmvlies, waardoor in- en uitwendige bloedingen ontstaan (bij hoge concentraties); - nerveuze afwijkingen (incidenteel). Nitriet Ammoniak wordt met zuurstof door Nitrosomas-bacteriën omgezet in nitriet (NO2 -). Dit is een stap in het nitrifi catieproces. Ook nitriet is giftig voor vissen, maar in iets mindere mate dan ammoniak. De dodelijke concentratie is tien tot twintig milligram per liter. De maximaal toelaatbare concentratie is nul milligram per liter. Ook ten aanzien van nitriet lijken koi gevoeliger te zijn dan andere vissoorten. In hard water en zeewater is nitriet minder giftig. Nitriet leidt ertoe dat de erytrocyten worden afgebroken. Het ijzer in de hemoglobine oxideert vervolgens tot methemoglobine en kleurt het bloed bruin. Hierdoor wordt het transport van zuurstof naar de weefsels sterk bemoeilijkt. Een verhoogde hoeveelheid opgeloste zouten vermindert de giftigheid van nitriet. Bij een hoog nitrietgehalte in zoet water kan het toevoegen van 0,3 procent (drie gram per liter) zeezout de kans op stress sterk verminderen. Het is echter af te raden voortdurend een hoeveelheid zout aan het aquarium- of vijverwater toe te voegen om daarmee het effect van een nitrietophoping te verminderen. Het is beter de oorzaak van het verhoogde nitrietgehalte op te sporen en deze te verhelpen. Meestal ligt de oorzaak in het biologische fi lter. Verschijnselen van nitrietvergifi tiging: - lusteloosheid; - benauwdheid, happen naar lucht bij de waterinstroomopening; - niet eten; - bruin bloed en bruine kleur van de kieuwen.

 

[DanielHoogland]

Er zal dus wel enig verschil zijn qua uitstoot gup versus sluier.

Niet echt wetenschappelijk vertaald maar dat kun je vast vinden met GOOGLE.

Vind het een heel goed punt wat vis&versa inbrengt. Ik was in de veronderstelling dat dit algemeen bekend zou zijn maar blijkbaar toch niet.

Natuurlijk zit er verschil in! (Of toch niet?? haha) Dat zal ik ook zeker niet tegenspreken en dat is juist waarom ik er vraagtekens bij zet. Wat ik graag zou willen weten is hoe die aanname van 80% van de ammonia van de kieuwen zelf komt tot stand is gekomen. Helemaal als je dus bedenkt dat er verschil in zit per vis soort kun je dit soort standpunten moeilijk maken. In een guppen aquarium kan het dan best eens 10% zijn en in een overbevolkte malawibak wellicht zelfs 90%. Ik roep maar wat, ik weet de verhouding ook niet en daar ben ik juist benieuwd naar.

Edit: Misschien is de verhouding wel gelijk hoor, een gup is kleiner en zal ook minder andere zaken uitscheiden (poep bijvoorbeeld) dan een malawi cichlide. Ik ben vooral geintereseerd in het hoe en waarom omtrent dit

Dit zijn erg specifieke onderzoeken en ik vraag mij af of die überhaupt zijn gedaan, ik kan ze in ieder geval niet vinden.

 

[Giebeltje]

Ik heb het bewuste artikel inmiddels gevonden en gedownload, ik zal ook eens kijken of ik meer hierover kan vinden in de bieb.

 

[michelle1]

Natuurlijk zit er verschil in! Dat zal ik ook zeker niet tegenspreken en dat is juist waarom ik er vraagtekens bij zet. Wat ik graag zou willen weten is hoe die aanname van 80% van de ammonia van de kieuwen zelf komt tot stand is gekomen. Helemaal als je dus bedenkt dat er verschil in zit per vis soort kun je dit soort standpunten moeilijk maken. In een guppen aquarium kan het dan best eens 10% zijn en in een overbevolkte malawibak wellicht zelfs 90%. Ik roep maar wat, ik weet de verhouding ook niet en daar ben ik juist benieuwd naar. Dit zijn erg specifieke onderzoeken en ik vraag mij af of die überhaupt zijn gedaan, ik kan ze in ieder geval niet vinden.

Ik denk ook niet dat dit zo ver is onderzocht dat ze er een percentage aan kunnen geven. Daarvoor zullen er weer te veel aspecten zijn die invloed hebben op een feitelijke meting.

Hoeveel hapjes water neemt de vis, hoe snel werken de organen van een vis, Stress, wat hebben ze gegeten. Ik denk als je 2 dezelfde guppen apart in een aquarium zet, dat als je het al kunt meten er een verschillende uitslag uit zou komen.

 

[Giebeltje]

Ik ben inmiddels aan het artikel begonnen, en behalve de genoemde Slijkspringer, staat er ook informatie in over de Afrikaanse longvis, Kilivissen en een soort Weeraal. En er is een hele lange lijst van artikelen in de bronvermelding, waarmee ik nog wel even zoet ben om dit uit te spitten. Het gaat ook over de uitscheiding van Ammonia in een zure dan wel alkalische omgeving, en de evolutionaire aanpassing van sommige soorten om in een extreem alkalische omgeving te kunnen leven. Hele interessante materie in ieder geval.

 

[michelle1]

Ik ben inmiddels aan het artikel begonnen, en behalve de genoemde Slijkspringer, staat er ook informatie in over de Afrikaanse longvis, Kilivissen en een soort Weeraal. En er is een hele lange lijst van artikelen in de bronvermelding, waarmee ik nog wel even zoet ben om dit uit te spitten. Het gaat ook over de uitscheiding van Ammonia in een zure dan wel alkalische omgeving, en de evolutionaire aanpassing van sommige soorten om in een extreem alkalische omgeving te kunnen leven. Hele interessante materie in ieder geval.

Mijn god waar je zin in heb Iets met meer dan 5 zinnen ga je mij verliezen hoor.

Maar voor degene die dit interessant vinden is het toch leuk dat jij het taaie, vervelende deel qua onderzoek doe. Ik denk als je echt het geheel wil weten dat dit een 5 jarig onderzoek zal zijn want ik denk ook dat elk vis soort van binnen anders werkt. Kun je meteen voor onderzoek doen, de uitstoot door trekken naar algen groei. Nog 5 jaar erbij Zal vast een verband wezen

Voor mij is het genoeg te weten dat elk hapje water een proces in het lichaam in werking stelt en er ammonia vanuit de kieuwen komt. Hoeveel vind ik niet erg interresant want het meten van je waterwaardes op dit gebied zal voldoende zijn om de opbouw in je water te zien wat weer genoeg indicatie geeft voor verversen.

Succes met je speurwerk en als je een conclusie heb, doe eerst even de 5 zinnetjes voor de dummies en dan de verdere uitwijding

 

[Giebeltje]

Volgens mij is er veel onderzoek gedaan MET goudvissen, maar dan als proefdieren bij medicijnonderzoek of zo. Maar onderzoeken met als doel het welzijn van onze vissen te bevorderen, ben ik tot nu toe nog niet tegengekomen. Bovenstaand onderzoek heeft volgen mij meer te maken met de vraag hoe het kan dat sommige soorten op bepaalde plekken overleven en andere niet.

Maar inderdaad zijn veel wetenschappelijke artikelen best taai, maar daar wen je aan als je ze vaker leest. En schrijven vind ik leuk, deed ik ook ooit voor Dier&Vriend, dat helaas al lang niet meer bestaat, en voor het LICG, lang geleden.

 

[Giebeltje]

Nu weer verder met de stikstofcyclus in het Sluierstaartenaquarium.

Ik ben de afgelopen dagen weer wat berichten tegengekomen, en ben hierover na gaan denken. Het volgende is mijn eigen overdenking met betrekking tot dit onderwerp:

Vanwege het toegenomen watervolume en de grote hoeveelheid biomedia die je er in kwijt kunt, lijkt de bioloog/sump de beste oplossing voor Sluierstaarten. Op de tweede plek staat filtering met liefst meerdere externe filters. Ook is een groot aquarium beter in evenwicht te houden. Om de stikstofcyclus op gang te krijgen moet je bak eerst een paar weken "indraaien". Is de bak eenmaal in evenwicht (NH3/4 en NO2 = 0) dan kunnen geleidelijk de vissen er in.

Maar...een vis die je koopt, moet eerst uitgevangen worden. Dit levert stress op. Dan het vervoer, en vervolgens een nieuwe omgeving, onbekende vissen in die nieuwe omgeving... En we hebben net geleerd dat een gestreste vis meer ammonia uitscheidt via de kieuwen. Dus teveel vissen tegelijk toevoegen, die eerst gestrest zijn en meer ammonia uitscheiden, vervolgens gaan eten en urine/ontlasting produceren... Dan zullen de NH3/4 en vervolgens NO2 waarden snel op gaan lopen. En stress verlaagt de weerstand, dus in dit stadium zullen de vissen extra kwetsbaar zijn voor besmettingen met virussen, bacterien en parasieten. Er moet dus een nieuw evenwicht komen.

In een aquarium worden ook planten ingebracht, vissen krijgen soms levend voer, redenen waarom sommigen met kwetsbare vissen liever een "bare bottom" tank hebben, geen levend voer geven, en soms zelfs planten achterwege laten. Maar...planten en bodem dragen bij tot de stikstofcyclus. In beide vestigen zich nitrificerende bacterien, en bovendien nemen planten Fosfaat op.

Soms komen er echter met nieuwe vissen of planten (eitjes van) parasieten of slakken mee. Sommige slakken kunnen ook parasieten bij zich dragen. De stress bij de pas ingebrachte vissen zorgt voor verminderde weerstand, en parasieten vestigen zich het liefst op verzwakte vissen. De zwakste vis wordt het eerste ziek en overlijdt plotseling. Dan moet er behandeld worden. Veel chemische behandelingen tegen parasieten, bacteriele infecties of slakken vernietigen ook de nitrificerende bacterien die zich al in het aquarium bevinden. Met andere woorden : het opgebouwde evenwicht is weg.

Vervolgens wordt er met waterverbeteraars, zeoliet en bacterien uit een flesje geprobeerd om het evenwicht te herstellen. Is dit het moment dat het verkeerd gaat met een aquarium? En niet alleen bij Sluierstaarten? Klopt deze redenering? Graag weer jullie input...

 

[DanielHoogland]

Dit is mij net iets te rommelig, te veel dingen door elkaar. Je begint weer met de basis van de stikstofkringloop terwijl je die in bericht 1 al besproken had. Ik denk ook dat je dit onderwerp te ingewikkeld maakt waardoor het minder toegankelijk is. De stikstofkringloop zou je in een enkele alinea moeten kunnen uitleggen en het daar bij laten. Maar goed, misschien zie jij dat anders

My take on it:
Vissen die je koopt zijn inderdaad gestrestst en vatbaarder voor ziektes. Of een gestrestste vis meer ammonia zal aanmaken dat weet ik niet, waar komt dit vandaan? Beste en enige redelijke remedie wat mij betreft is quarantaine en langzaam laten wennen aan het nieuwe water. Quarantaine mag zo minimaal 4 weken duren maar het liefst nog langer. Zo kun je de vis goed bestuderen en ziektes eventueel behandelen in een aparte bak. Hiermee voorkom je dat je de stikstofkringloop in je aquarium zelf om zeep moet helpen met medicatie en andere bewoners hiermee moet belasten. Kanttekening hierbij is dat je nooit helemaal zeker kunt zijn. Het kan namelijk zijn dat je nieuwe vis een bacterie of parasiet bij zich heeft waar hij zelf resistent voor is maar je huidige vissen niet. Bij het plaatsen van de vis kunnen je huidige vissen hiervan dus ziek worden (kruisbesmetting). Of andersom natuurlijk. Dat is en blijft altijd een risico.

Beste filter type een bioloog? Mee eens al is het aanleggen van een bioloog soms wat lastig. Ruimte onder (of boven!) het aquarium nodig, overloop fabriceren. Dit is iets wat je bij een maatwerk aquarium gemakkelijk kunt mee bestellen maar als je nieuw bent in deze hobby is het zelf bouwen van zoiets nogal een uitdaging. Rekening houden met de buffer voor het water als de stroom uitvalt etc. Een potfilter is in ieder geval in bovenstaande zaken veel gemakkelijker.

Planten: Planten zijn een speciaal iets in een aquarium. Planten kunnen namelijk direct ammonia opnemen en kunnen hierdoor helpen als de stikstofkringloop is onderbroken, ook ontlasten ze de stikstofkringloop omdat ze competitie aangaan voor de ammonia. Daarnaast zullen planten nitraat en fosfaat gebruiken waardoor wellicht minder vaak waterwissels uitgevoerd moeten worden. Over het algemeen komen ze een aquarium dus ten goede met als kanttekening dat ze het opstarten van een aquarium eigenlijk ook bemoeilijken gezien de competitie voor de ammonia.

 

[Giebeltje]

Helder, dank je voor je aanvulling.

 

[Sijtske]

Vraagje: ik lees al een paar keer dat je goudvissen beter in vijvers kan houden en sluierstaarten binnen. Maar is her dan helemaal niet verstandig om goudvissen binnen te houden. Sluierstaarten vind ik wel mooi, maar heb altijd het gevoel gehad dat ze te opgekweekt waren (net zoals zo'n designer puppy) en meer vatbaarder zijn voor allerij ziekten. Dus daarom heb ik liever een "gewone" goudvis. Klopt mijn beeld of heb ik het compleet aan het verkeerde eind?

 

[DanielHoogland]

Vraagje: ik lees al een paar keer dat je goudvissen beter in vijvers kan houden en sluierstaarten binnen. Maar is her dan helemaal niet verstandig om goudvissen binnen te houden. Sluierstaarten vind ik wel mooi, maar heb altijd het gevoel gehad dat ze te opgekweekt waren (net zoals zo'n designer puppy) en meer vatbaarder zijn voor allerij ziekten. Dus daarom heb ik liever een "gewone" goudvis. Klopt mijn beeld of heb ik het compleet aan het verkeerde eind?

Daar zijn twee redenen voor.

1) Temperatuur. Voor een normale goudvis is het goed om ook de wintertemperatuur in de vijver mee te maken en dat mist zo'n vis als die binnen in een aquarium zit.
2) Zwem ruimte. Een normale goudvis kan (en wil) erg snel zwemmen en die ruimte kun je in een aquarium eigenlijk niet bieden.

Daarom wordt een vijver aangeraden voor de normale goudvis en een sluierstaart voor een aquarium. Sluierstaarten gaan juist weer minder goed om met de koudere wintertemperaturen en zwemmen is ook niet hun sterkste kant. Persoonlijk zou ik ook geen sluierstaart nemen, gekweekt om te mislukken. Zoek een ander leuk kamertemperatuur vis uit als je binnen een onverwarmd aquarium wilt nemen.

 

[Giebeltje]

Veel sluierstaarten zijn kwetsbaarder voor hoge ammonia- en nitrietwaarden, vanwege hun vorm, dat klopt volgens mij wel. Gewone goudvissen zwemmen sneller en hebben meer ruimte en lagere temperaturen nodig, vandaar dat ze beter op hun plek zijn in een vijver. Een vijver is doorgaans groter dan een aquarium, en bodem, stenen, planten en algen helpen mee om de stikstofcyclus in stand te houden. Een gewone goudvis in een aquarium zal volgens mij door ruimtegebrek ook gestrest kunnen raken en last krijgen van hoge ammonia en nitrietwaarden.

 

[DanielHoogland]

Veel sluierstaarten zijn kwetsbaarder voor hoge ammonia- en nitrietwaarden, vanwege hun vorm, dat klopt volgens mij wel. Gewone goudvissen zwemmen sneller en hebben meer ruimte en lagere temperaturen nodig, vandaar dat ze beter op hun plek zijn in een vijver. Een vijver is doorgaans groter dan een aquarium, en bodem, stenen, planten en algen helpen mee om de stikstofcyclus in stand te houden. Een gewone goudvis in een aquarium zal volgens mij door ruimtegebrek ook gestrest kunnen raken en last krijgen van hoge ammonia en nitrietwaarden.

In principe zijn alle vissen kwetsbaar voor hoge ammonia en nitriet waarden dat hoef je niet specifiek toe te schrijven aan - in dit geval- gouvissen. In een aquarium hoort de huishouding gewoon op orde te zijn en geen ammonia en nitriet meetbaar te zijn.

 

[Gast16]

kanttekening bij de NH en No2 waarden bij het indraaien.... Deze moeten dus 0 zijn... Wel als ik een bak vul met leidingwater zijn die 0...maar daarom is m'n bak/filter zeker niet ingedraaid. Belangrijk detail... De No3 moet gestegen zijn. Dan pas ben je zeker dat er enige vorm van indraaien gebeurt is.

 

[Sijtske]

Ik heb gelezen ergens dat 1 goudvis 60 liter liter water nodig heeft ik wil er 3 dus dan zou ik zeker een bak van 200 liter nodig moeten hebben. Maar al het echt niet tof is voor de vis dan doe ik het niet. Een andere vis wil ik eigenlijk niet want ik weet van vroeger dat je echt een band op kan bouwen met een goudvis. Als 15 jarige had ik een vis genaamd Anton (toen nog totaal verkeerd gehouden) en die was gewoon blij als ik weer thuis was. Hij herkende mijn stem en at alleen uit mijn hand. Ondanks de verkeerde bak is hij toch nog 15 geworden. Nu wil ik hier niet mee zeggen dat het dus wél kan, want ik weet dat een goudvis 30+ kan worden en dat dit dus gewoon geluk was (als ik het allemaal zo lees) maar wat ik wel aan wil geven is dat ik goudvissen zo gezellig vind. Het is dat ze niet op schoot kunnen maar Anton had dat graag gewild.😉

 

[Gast16]

Persoonlijk zou ik nooit aan goudvissen beginnen als ik ze geen 1000liter aquarium kan geven.
En sluierstaarten....nee daar begin ik zowizo nooit meer aan. (maar da's een andere discussie)

 

[michelle1]

Nu weer verder met de stikstofcyclus in het Sluierstaartenaquarium.

Ik ben de afgelopen dagen weer wat berichten tegengekomen, en ben hierover na gaan denken. Het volgende is mijn eigen overdenking met betrekking tot dit onderwerp:

Vanwege het toegenomen watervolume en de grote hoeveelheid biomedia die je er in kwijt kunt, lijkt de bioloog/sump de beste oplossing voor Sluierstaarten. Op de tweede plek staat filtering met liefst meerdere externe filters. Ook is een groot aquarium beter in evenwicht te houden. Om de stikstofcyclus op gang te krijgen moet je bak eerst een paar weken "indraaien". Is de bak eenmaal in evenwicht (NH3/4 en NO2 = 0) dan kunnen geleidelijk de vissen er in.

Maar...een vis die je koopt, moet eerst uitgevangen worden. Dit levert stress op. Dan het vervoer, en vervolgens een nieuwe omgeving, onbekende vissen in die nieuwe omgeving... En we hebben net geleerd dat een gestreste vis meer ammonia uitscheidt via de kieuwen. Dus teveel vissen tegelijk toevoegen, die eerst gestrest zijn en meer ammonia uitscheiden, vervolgens gaan eten en urine/ontlasting produceren... Dan zullen de NH3/4 en vervolgens NO2 waarden snel op gaan lopen. En stress verlaagt de weerstand, dus in dit stadium zullen de vissen extra kwetsbaar zijn voor besmettingen met virussen, bacterien en parasieten. Er moet dus een nieuw evenwicht komen.

In een aquarium worden ook planten ingebracht, vissen krijgen soms levend voer, redenen waarom sommigen met kwetsbare vissen liever een "bare bottom" tank hebben, geen levend voer geven, en soms zelfs planten achterwege laten. Maar...planten en bodem dragen bij tot de stikstofcyclus. In beide vestigen zich nitrificerende bacterien, en bovendien nemen planten Fosfaat op.

Soms komen er echter met nieuwe vissen of planten (eitjes van) parasieten of slakken mee. Sommige slakken kunnen ook parasieten bij zich dragen. De stress bij de pas ingebrachte vissen zorgt voor verminderde weerstand, en parasieten vestigen zich het liefst op verzwakte vissen. De zwakste vis wordt het eerste ziek en overlijdt plotseling. Dan moet er behandeld worden. Veel chemische behandelingen tegen parasieten, bacteriele infecties of slakken vernietigen ook de nitrificerende bacterien die zich al in het aquarium bevinden. Met andere woorden : het opgebouwde evenwicht is weg.

Vervolgens wordt er met waterverbeteraars, zeoliet en bacterien uit een flesje geprobeerd om het evenwicht te herstellen. Is dit het moment dat het verkeerd gaat met een aquarium? En niet alleen bij Sluierstaarten? Klopt deze redenering? Graag weer jullie input...

Bij aanschaf/plaatsen van vis vind ik quarantaine ook het wijste. Niet zo zeer ivm stikstof cyclus. Plaatsing van sluier zal altijd een gevolg hebben op de stikstofcyclus. Tenslotte krijg je gewoon meer vervuiling. Je kunt nooit voorspellen welke gevolgen het heeft op je watertje, dus eenvoudig weg gewoon meten. Heb je voldoende bacties om het hogere aanbod om te zetten, meestal niet.

Bare bottom geeft volgens mij weinig verschil tegen over een bodem. Ook op een bare bottom krijg je een biofilm op het glas. Plantjes is ook niet in de zin dat dit nu veel invloed heeft op dit proces gezien je gewoon weg toch al veel moet verversen. Als je gewoon weg een goed verversingsbeleid nop maat heb dan zal je nooit een hoog NO3 etc hebben. Fosfaat ????

Je gaat in het verhaal een beetje uit van het proces van een ander soort aquarium maar dit is appels en peren vergelijken omdat je veelvuldig ververs als het goed is.

Waterverbeteraars, zeoliet en toevoegen bacterieen doe je enkel als je je waardens niet onder controle krijg met verversingen of ter voorbereiding op extra vervuiling. Als je 5 volwassen sluiers op 300 liter nieuw aquarium zet dan kun je 2x per dag 80 % gaan verversen maar ga je de 0 lijn niet redden. Dan kunnen sommige middelen bij sturen als je weet wat je doe.

Voorbeelden ten over hier op forum. 4 sluiers in 50 liter en er staat een 200 liter aquarium naast een maand in te draaien. Een maand wachten en de vissen in de 50 liter laten zitten of meteen plaatsen in het on ingedraaide aquarium. Dit zijn de situatie waarin ik denk zet die vissen in de 200 liter oningedraaid en zorg dat het water goed blijft. Meten, verversen en zo nodig inzetten hulpmiddelen. Je kunt nooit een voorspelling doen qua waterwaardens aan de hand van aantal vissen op zoveel liter. Daar zijn te veel factoren van invloed. Als het aquarium is ingedraaid en je plaats de 4 sluiers krijg je ook gedoe met je waterwaardens en vele gaan uit van het water was goed want het aquarium is ingedraaid en het zal nog wel goed zijn. Dan zul je denk met de salmiak methode aan de gang moeten gaan hoewel ik dit zelf nog niet heb getest.

Parasieten en andere ziekte verwekkers is weer een ander hoofd stuk maar dit ontstaat vaak omdat het watertje al niet goed is en de vissen toch al verzwakt zijn dus soms is het verstandig het hele aquarium te behandelen ondanks dit je biologisch evenwicht om zeep helpt. Daarna ben je verplicht om elke dag te meten en te verversen in het kader van nazorg. Daarom is het ook goede zaak als je behandel je info heb wat je in je aquarium kiep. Er zijn ook vele middelen die niets doen met je biologisch evenwicht.

 

[Giebeltje]

Misschien kunnen we eens een lijstje maken van welke toevoegingen/geneesmiddelen geen invloed hebben op je nitrificerende bacterien, en welke de bacteriecultuur juist om zeep helpen.

Destijds (jaren geleden dus!) kreeg ik in de LFS ook het advies om de actieve koolstof uit mijn toenmalige filtertje te halen, alleen over het sponsje te filteren en dit vervolgens apart te houden voor medicatie. Na de kuur moest ik er dan een ander sponsje inzetten. Hoe zit het met biomedia, blijven er resten van medicatie inzitten na een kuur? Gewoon maar wat vragen n.a.v. wat forumberichen...

 

[michelle1]

Heb je enig idee hoeveel flesje/pilletjes/poeders er zijn. Meer dan 5 zinnen

Dit onderwerp kun je ook niet heel zwart/wit bekijken. Ik ga dan ook geen lijstje maken want ik vind dat je eigenlijk elk geval specifiek moet bekijken en een inschatting moet maken. Sommige middelen moet je ook niet gebruiken als je niet weet wat het doet. Straks allemaal beginners met flessen halamid Als men zich er in wil verdiepen is er op het internet genoeg info.

Je kunt er een beetje vanuit gaan dat als je iets bacterie dodend gebruik dat dit invloed heeft op de bacterieen die je ook nodig heb. De mate hoeveel er om zeep geholpen worden kun je niet vast stellen (meten). De gevolgen kun je wel meten met druppel test. Ook hier weer veel te veel factoren die van invloed zijn.

Je kijk naar de bestanddelen van een potje medicatie. Stel een vis heeft een infectie in de kieuwen dan is het niet handig om iets met koper te gaan gebruiken. Dit goedje is in deze niet fijn voor de vis waardoor hij zal verzwakken, terwijl het in een ander geval prima zijn werk doet.

Kool en zeoliet filteren trekt de actieve bestandsdelen wel uit het water als je de juiste hoeveelheid gebruik en tijdspad. Dit baseer je weer op het aantal liter wat je filter. Medicijn resten zul je wel enkele tijd houden ga ik vanuit. Maar net als een mens zal dit niet de mate van invloed hebben dat het fout kan gaan.

Bacterieen is een heel lastig ding. Hier zijn miljarden verschillende van en al vele onderzoeken naar gedaan maar niet voor alles is een oplossing. Voor mensen is er zelfs niet een kant en klare oplossing voor bepaalde stammen laat staan voor vissen.

Medicatie toevoegen is eigenlijk alleen nuttig als je de oorzaak ken. Dan kun je de oorzaak weg halen maar nog weet je niet wat de gevolgen zullen zijn. Noem maar nematoden. Die beschadigen een vis. Je dood ze door een middel maar wat is er allemaal al beschadigd in de vis. Wat voor gevolgen heeft die beschadiging op de rest van de organen van de vis.

Met een microscoop kun je bepaalde zaken zien wat de mogelijke oorzaak is maar verder houd het weer op. Op het oog kun je ook bepaalde dingen zien of uitsluiten maar verder ook weer niet.

Op elke vis zit wel het een en ander aan foute parasieten en bacterieen. Een gezonde vis kan dit gewoon hebben. Leeft de vis in ongezondere omstandigheden dan kan het uit de hand lopen en een hoop ellende veroorzaken.

Ook kun je gezonde dingen doen wat ongezond triggerd. Neem nu witte stip. Dit is altijd latent aanwezig. Je ververs om de dag 50 % en je sluiers hebben lekker schoon water. Dat is toch optimaal maar doe je de verversing koud dan kunnen de stipjes wakker worden en veel ellende veroorzaken. Heb je hele gezonde sluiers die zullen ook wel een stipje aan kunnen. Heb je al wat zwakkere die zitten met 24 uur helemaal vol.

 

[Giebeltje]

Kijk, dat is nou precies de informatie waar ik op zoek naar was. Juist voor iedereen die dacht dat hij/zij alles helemaal grondig had voorbereid en plotseling met een probleem zit, vissen die plotseling ziek worden, om de een of andere duistere reden overlijden etc. En dat is al vervelend voor mensen met simpele Sluierstaarten uit de LFS, maar voor degenen die echt een behoorlijke investering doen is het echt een kater, kan ik me zo voorstellen. Mijn dank is dan ook weer groot