Het wil maar niet opschieten met co2 toevoegen

[RonG]

Bij deze een video van hoe het is nu.
Planten van links naar rechts:
1. Bosnai boom
2. Links voorin Ludwigia sp. Mini Super Red
3. Alternanthera sessilis achter de linker kant van die witte steen
4. pulkje Pilularia globlulifera
5. klein stukje buckleandra en Pogostemon Helferi in de steen
6. op de steen: Anubias nana yellow heart
7 . Rode lotus
8. Daar voor Crinum calamistratum (zou enorm moeten worden volgens omschrijving..)
9. klein stukje Alternanthera rosanervig
10. Groene bos is Staurogyne sp. repens (dit zou ik er ook graag mee willen maar na een paar keer een stekje afgeknipt te hebben en midden in het licht maar helaas gaat i omhoog 2e plaatje: https://www.aquaplantsonline.nl/staurogyne-sp-repens?search=Staurogyne sp. repens )
11. In de dragon rock zat aardig wat Pogostemon Helferi maar komt vaak los
12. voor die steen rechts Aponogeton madagascariensis, gaasplant
13. Rechts voorin Ludwigia sp. Mini Super Red (moet ik ook iets mee gaat dwars door die gaas plant heen)
14. 2 x zo'n moss doompje wat niet echt wil
15. operavlakte plantjes Limnobium laevigatum

2 x snel op klikken heb je full screen.


Wat ik er nu als eerste graag in zou zien is een plant als deze, of iets anders wat er op lijkt:
2 gedeeltes bedekt met Micranthemum umbrosum 1 links voorin en 1 voor dat plukje gras links van die witte steen in het midden.
En misschien nog een pumus rock met moss maar denk dat dat te druk word/te vol is ook weer niet mooi..
Die grote dragon rock wil ik vol gooien met Pogostemon Helferi, door de lange slierten/wortels van die drijf plantjes en die sp repens gaan ze er vaak uit dus misschien zoeken naar een operavlakte plant zonder enorme wortels die overal achter blijven hangen.
Helemaal in het midden zeg maar een mos doompje/of boompje (die dingen waar je mos in moet doen die je in het midden ziet).

Verder zou het mooi zijn als dat bonsai boompje dat moss eens gaat groeien, Die lotus vind ik erg lastig kort te houden, heb hem nu weer bijna helemaal gesnoeid omdat die bladeren iedere keer de lucht in gaan.

Maar dus aan plantjes wil ik er voor nu 2 x een mooie korte bodem bededekkers, liefst 1 tje die kans van slagen heeft zoals die ik aan gaf staat bij dat het niet een te al moeilijk plantje is. Deze b.v. wil echt nooit: monte carlo Dat is een nogal veel eisend moeilijk plantje.
Iets moois links i.p.v. dat bosje Ludwigia sp. Mini Super Red zoals een groene lotus mits i maar niet te hoog word, of een andere mooie plant als dat lastig gaat worden. Wat leuks voor in die steen 1 b.v. flame moss en 1 plantje die er domweg mooi bij en in past. En zekers 2 porties Pogostemon Helferi. om die dragon rock en een drijf plant zonder enorme wortel, ik snap dat dat juist een hoop zooi uit het water haalt maar het verpest vaak weer andere dingen. Verder kan de verlichting die sommige zwak vonden behoorlijk wat stapjes omhoog, veel te hoog. Maar als voor die bodem bedeker iets meer licht nodig is is dat met 1 druk op de knop gedaan.

 

[RonG]

Je heb het nu met 3 gecontroleerd, de difusor van jbl is het meest logsch. Maar daar zit juist die bellenteller op de meter, uit de meter (het plastic buisje zie je 140 bpm gaan en als het dan bij die jbl difusor komt zijn het nog maar 80 bpm. Daar heb ik al eens een hele middag mee zitten klooien om te kijken wat het meeste bpm door liet gaan zeg maar.
Afijn, ga nu zelf maar even een filmpje kijken.

 

[tuinkabouter]

Tjah ik ben gestopt met bellentellers xD
Heb een dropchecker hangen en daarom stuur ik nu op.
Bellentellers op me grote bak bleken achteraf ook te lekken...

 

[World Citizen]

Je heb het nu met 3 gecontroleerd, de difusor van jbl is het meest logsch. Maar daar zit juist die bellenteller op de meter, uit de meter (het plastic buisje zie je 140 bpm gaan en als het dan bij die jbl difusor komt zijn het nog maar 80 bpm.

Vergeet heel dat vergelijken met bellen tellen, het slaat kant nog wal. Als je een slang afknipt of afsnijd maakt al verschil in de bubbel die hij maakt. Laat staan alle verschillende maten en ontwerpen buisjes in bellen tellers. Kunststof of glas gaat al verschillen.
De vorige keer dat ik dit schreef kreeg ik feedback, maar ik blijf erbij dat dit niet een goede methode is om te vergelijk.

 

[Honeybadger]

Oke leg jij me even uit wat nu voor mijn bak de beste kh waarde is en ph waarde en bpm aantal om de ph naar 6,6 te brengen? En welke bpm moet ik dan hanteren, wel alles voor mijn bak he.

Bedoel het is zo makkelijk praten als je alles snapt..

De beste KH waarde is volgens mij gewoon de KH waarde die jij specifiek makkelijk kan bereiken én handhaven, dus makkelijkst met jouw water.
Bijvoorbeeld door een bepaald percentage kraanwater te mengen met een bepaalde hoeveelheid osmose. Tot je de KH hebt die je wenst/makkelijk kan constant houden.
Dus bepaal dat éénmaal en doe vanaf dan elke waterwissel exact hetzelfde qua mengverhouding en je bent vertrokken. Maar essentieel is vooral dat je probeert een stabiele KH te houden. Dus eenmalig bepalen hoe je je water aanmaakt (mengen met kraanwater of osmose plus mineralen) en vooral zorgen dat je vanaf dan consequent en wekelijks steeds dezelfde procedure volgt.
Je kan dan nog wat meten tijdens de eerste periode als controle maar eigenlijk wil je af van het regelmatig meten. En dat kan je doen door elke waterwissel te doen met hetzelfde water, identiek aangemaakt.
Dan is meten niet meer nodig...

En waarom staar je je blind op PH 6,6?
Zorg voor stabiel water (KH, GH) en van zodra je ververswater (en je aquariumwater) stabiel is kan je adhv de dropchecker je ideale aantal BellenPerMinuut bepalen.
En wanneer je dus met een bepaald BPM een groene dropchecker hebt (vanaf de start van de lichtcyclus) verander je niets meer zodat je planten kunnen wennen aan deze omstandigheden...
Maar onthoud wel dat je op twee wijzen kan "fine tunen": door je BPM te verhogen is één optie maar probeer te vermijden dat je BPM te hoog wordt door ook te spelen met het startmoment van je gastoevoer.
Ik heb verschillende bakken stabiel gekregen (ook qua co2) zonder ooit de PH te meten (omdat ik nog geen goede ph-pen had). Meer nog: bij veel van die bakken had ik ook geen set druppeltests dus sommige bakken draaiden volledig stabiel terwijl ik nooit één waterwaarde heb gemeten!
Vandaar mijn opmerking dat je ook téveel kan meten en té veel waarde kan hechten aan de testresultaten.
Ik heb ondertussen wel een testset (én een goede ph-pen) maar ik gebruik die eigenlijk niet zoveel.
In de helft van mijn huidige plantenbakken heb ik nog nooit één waterwaarde getest (zelfs de ph niet) en die bakken draaien misschien zelfs vlotter dan de bakken waar ik de waardes meet en opvolg (of probeer tenminste).
Ik krijg liever 'stress' door slechte plantengroei of algen of zoiets te zien in plaats van stress te hebben omwille van afwijkende testresultaten.

Je zegt nu dat je momenteel start met co2 een half uur tot een uur voor "lights on, juist?
Dat lijkt me (in jouw geval althans) te kort om het goede gasniveau te halen en ik denk dat je nu beter op dat vlak eens ingrijpt ipv meer bellen te geven.
Ik zou dan ook aanraden om dus eens te proberen om twee uur (desnoods 2,5u) voor de start van de lichtcyclus al te beginnen met de gastoevoeging ipv verder aan je kraan te draaien!
Dan ga je de gasconcentratie in je water verhogen zonder (perse) extra bellen te doseren, doordat het langer (en geleidelijker) kan opbouwen.
Uiteindelijk denk ik ook dat je zo minder verlies hebt en ook minder risico loopt op te hoge levels (door steeds hogere BPM)...

Ter illustratie: In mijn bak begint de co2-injectie effectief 2u15min voor het licht. Daarvoor had een kortere "aanloop" (1u15min voor het licht) met exact hetzelfde aantal bellen en ik kreeg mijn gas niet stabiel, mijn dropchecker was niet echt groen bij de start.
Ik ben toen gewoon 1 uur eerder beginnen toevoegen (met gelijk BPM) en sindsdien heb ik betere gasniveau's en blijft het stabieler tijdens de dag!

Weer een ander advies, zo word het steeds duidelijker

Ik gaf het advies om dagelijks te doseren om volgende reden:
Nu streef je bvb naar een bepaalde waarde PO4 in je water. Je controleert dat (en stuurt bij) door na de dosering af te gaan op je testresultaten (na één dag, na twee dagen, ...). Maar wanneer je bvb maar één keer per week PO4 toevoegt is het vrij moeilijk om te zorgen dat je PO4 gans de week op de gewenste waarde blijft. Want misschien buffert je bodem een beetje en verbruiken je planten ook dagelijks een beetje...
Dus die schommelingen (dalingen) ga je inderdaad terug zien in je testresultaten. Met als gevolg dat je obv de testresultaten je dosis bijstuurt... Zo blijf je bezig (met testen, met bijsturen en met je hoofd te breken over de oorzaak van de schommelingen)

Maar: wanneer je daarentegen dagelijks een dosis PO4 toevoegt dan is het niet zo belangrijk meer om je PO4 te meten, aangezien je de volgende dag opnieuw genoeg (of iets meer dan genoeg) doseert. Dan doet het er dus niet meer toe als je PO4 de volgende morgen bvb compleet of bijna compleet uit je water verdwenen is, ahja, je voegt het toch elke dag opnieuw toe!

Dus eigenlijk heb je dubbel winst: je berekent één maal je dagdosis (neem als uitgangspunt bvb wat je nu wekelijks toevoegt gedeeld door 7).
Door vervolgens elke dag een beetje toe te voegen hebben je planten aan het begin van elke dag sowieso toegang tot hun gewenste hoeveelheid PO4 (ook als er een beetje wordt gebufferd of wat dan ook). Weg stress omwille van verdwijnende PO4...

Want je schreef: "weer een ander advies, steeds duidelijker zo!" maar dan begrijp je me verkeerd!
Want (het advies om) dagelijks (te) doseren is niet mijn uitvinding hoor! Sommige mensen doseren zelfs meermaals per dag via een automatisch doseersysteem)!
Voor wie "full EI-bemesting" volgt en dus één keer per week alles ineens doseert is dagelijkse meting/opvolging van bepaalde waardes minder belangrijk door de grote marges bij EI (overdosering): het is de bedoeling dat je alles teveel hebt en zo tekorten voorkomt!

Maar wanneer je liever iets gepaster, iets lager doseert (dus met minder marge, met minder overschot) is dagelijkse toediening een zeer veel toegepaste techniek!
Wekelijks (overschotten) doseren via EI is minder intensief en makkelijker natuurlijk maar dan moet je dus genoeg (= teveel) toevoegen zodat er niets volledig opgebruikt wordt gedurende de week.
Maar mocht je de discipline om dagelijks te doseren kunnen opbrengen is dat altijd "beter" of "zekerder" (vooral bij lage(re) dosering).
Je weet op die manier zeker dat je maximaal een paar uur per dag te lage waardes riskeert.
Plus: op die manier zijn testresultaten (voor PO4 of NO3 bvb) minder aan de orde, want als je zorgt dat je dagelijks iets toevoegt weet je zeker dat je planten elke dag starten met voeding in het water.

Dat bedoelde ik met "Watertests buiten (of in de kast) en meer sturen op zicht en op stabiliteit!
Ik hoop dat je mijn redenering nu beter snapt? Het was allesbehalve de bedoeling om nog meer onduidelijkheden of tegenstrijdigheden te veroorzaken, integendeel: ik wou het zo simpeler maken!

Pfioew, wat een uitleg enkel om te zeggen dat ik het niet slecht bedoelde...

Ik bedoelde eerder: voeg dagelijks voeding toe en meet wekelijks ipv omgekeerd!
Of probeer enkel/vooral te testen bij problemen/tekorten en ga niet testen om te testen...
En bedenk steeds dat de resultaten (zelfs met druppeltests) zeer relatief en eerder indicatief zijn en deze resultaten zijn zeker niet zaligmakend of gegarandeerd correct dus ze dienen als dusdanig worden gebruikt...

 

[Honeybadger]

En nu heb ik een dure bodem maar nog steeds is er geen logica.

Welke (dure) bodem heb je nu eigenlijk in die bak?
Dan kunnen we inschatten in hoeverre de bodem al dan niet bepaalde stoffen buffert...
Afgaand op de video dacht ik eigenlijk dat het (filter)zand is maar het is niet zo duidelijk dus misschien vergis ik me...

 

[RonG]

Vergeet heel dat vergelijken met bellen tellen, het slaat kant nog wal. Als je een slang afknipt of afsnijd maakt al verschil in de bubbel die hij maakt. Laat staan alle verschillende maten en ontwerpen buisjes in bellen tellers. Kunststof of glas gaat al verschillen.
De vorige keer dat ik dit schreef kreeg ik feedback, maar ik blijf erbij dat dit niet een goede methode is om te vergelijk.

Ik heb dit ook niet afgelopen dagen getest maar toen ik gezijk had met die meters/regulators.
En was beniewd hoeveel co2 er door een bellenteler ging en door een simpel terugslag ventiel, afij ik houd gewoon de vissen goed in de gaten, en let op bijde eitjes.
Die van Dennerle kleurd echter aardig licht groen terwijl dat eitje van jbl net goed is.

De beste KH waarde is volgens mij gewoon de KH waarde die jij specifiek makkelijk kan bereiken én handhaven, dus makkelijkst met jouw water.
Bijvoorbeeld door een bepaald percentage kraanwater te mengen met een bepaalde hoeveelheid osmose. Tot je de KH hebt die je wenst/makkelijk kan constant houden.
Dus bepaal dat éénmaal en doe vanaf dan elke waterwissel exact hetzelfde qua mengverhouding en je bent vertrokken.

Oke, hij is nu in 3 dagen zonder er ook maar iets in te hebben gedaan van 4 naar 5kh gegaan, denk dat ik maar voor een kh van 6 ga dan en dan maar een ph van 6.8.
Want stell ik de kh op 6 in is i na 10 dagen nog 6, zet ik hem op 4 klimt i heeel langzaam omhoog (verder als 5/6 gaat i niet).
Dus kh 6 en ph 6,8 oke? volgens al die tabellen en calculators zit ik dan redelijk. En bpm moet dan met deze setup op 100/110 bpm staan dan gaat de ph van 7+ als alles uit staat naar 6,8 als het gas er al op staat en dan de verlichting aan springt is de ph 6.8. Eitje blijft dan ook coninu hetzelfde goede kleurtje groen.
Die UP Atomizer levert overgens veel meer en veel fijnere co2 op dan die jbl waardoor je minder co2 nodig hebt (voorzover ik kan zien dan..)

Dus eenmalig bepalen hoe je je water aanmaakt (mengen met kraanwater of osmose plus mineralen) en vooral zorgen dat je vanaf dan consequent en wekelijks steeds dezelfde procedure volgt.
Je kan dan nog wat meten tijdens de eerste periode als controle maar eigenlijk wil je af van het regelmatig meten. En dat kan je doen door elke waterwissel te doen met hetzelfde water, identiek aangemaakt.

Dan is meten niet meer nodig...

Ja hier ben ik dus bijna 2 jaar mee bezig geweest met die ... bodem. Maar goed genoeg gejankt daarover ik moet verder.
Ook ww wissel heb ik erg onderschat en de eerste hulp van de local "specialist" was ook niet al te best destijds helaas, daar komt ook dat mooi caviaar grind vandaan..
Maar is nu vrij simpel ik maak ca 40 ltr osmose aan(puur vanwege silicaat wat voor een hoop ellende zorgt) maar vanaf nu ga ik dus voor een kh van 6 of als 5 beter is geef dan een gil dit is ook prima te doen. Afijn uitgaande van 6 kh gooi ik er ca 2 scheppen (meet altijd via weegschaaltje tot 0,00) reosmose van dennerle in om op een totale kh van 6 te komen, heb meestal 3 potjes van glas die ik vul met water, daarin doe ik reosmosse, 1 met edta mengsel ca 0,25 gr, en 1 met wat no3 die ik rond de 20 wil hebben (en deed er bv ook 5ml fe bij en een klein beetje kalium, vraag me nog steeds af of je dit nu wel of niet moet toevoegen kal en fe (filtermedium doe ik er niet meer in omdat dat idd de levels no3, FE en po4 snel omlaag haalt) dag erna 15 ml po4.

En waarom staar je je blind op PH 6,6?
Zorg voor stabiel water (KH, GH) en van zodra je ververswater (en je aquariumwater) stabiel is kan je adhv de dropchecker je ideale aantal BellenPerMinuut bepalen.
En wanneer je dus met een bepaald BPM een groene dropchecker hebt (vanaf de start van de lichtcyclus) verander je niets meer zodat je planten kunnen wennen aan deze omstandigheden...

Die ph 6.6 werd ook even terug aangeraden bij een kh van 4, maar die kh waarde heb ik uit mijn hoofd gezet.
Wat is een goeie dropch. van aliexpress of hier voor een normale prijs zeg maar. En moet je dan niet moeilijk gaan doen met aquarium water en test vloeistof? Of is het vrij simpel (voor een leek).

Maar onthoud wel dat je op twee wijzen kan "fine tunen": door je BPM te verhogen is één optie maar probeer te vermijden dat je BPM te hoog wordt door ook te spelen met het startmoment van je gastoevoer.

Moet het zo2 toch toevoegen 1 urr tot 30 min voor het licht aan gaat? Verder zit er meestal een skimmer in zodat er geen film laag op komt en het gas gewoon kan ontsnappen.

Ik krijg liever 'stress' door slechte plantengroei of algen of zoiets te zien in plaats van stress te hebben omwille van afwijkende testresultaten.

Haha ja hoe ik algen het beste kan voorkomen weet ik inmiddels wel redelijk, kijk maar naar de achtgrond die nog steeds mooi is i.p.v. groen in 10 dagen zoals de vorige keer.
Dat is het enige voordeel als je zoveel gezeik hebt gehad, je leert toch een hoop, alleen kon ik er toen weinig mee nu wel gelukkig.
Nou ja dit is ook wel een probleem hoor, wat ik al aan gaf die rode lotus is best moeilijk om hem echt mooi te krijgen. Hij groeit prima maar gaat ook steeds de lucht in terwijl ik hem compact wil houden. Die Crinum calamistratum zou een hele makkelijke plant moeten zijn met slierten tot 120 cm maar iedere keer bij het begin van de stengel gaat i rotten en langzaam sterven die slierten 1 voor 1 af (deze komt nu uit mijn licht brak bak waar i ook niet echt goed ging. Maar zitten denk ik wel 2/3 kleibollen bij (in stukjes) en En dat mos wil ook niet, niet in die boom niet in die 2 doompjes waar 2 cupjes vitro in zitten.

Ik zou dan ook aanraden om dus eens te proberen om twee uur (desnoods 2,5u) voor de start van de lichtcyclus al te beginnen met de gastoevoeging ipv verder aan je kraan te draaien!

Oke dat is nieuw voor mij zo snel al het gas er op zonder verlichting, zal het eens proberen een aantal weken tenzij ik merk dat dat niet goed gaat.
Maar als ik de kh op 6 zet en gewoon de boel goed in stel, is de ph volgende dag van de van 7+ naar de 6.8 in dat uur zeg maar dat alles uit staat.
Maar als het nog eerder toevoegen van co2 meer nut heeft gaan we dat eens proberen.

Maar wanneer je bvb maar één keer per week PO4 toevoegt is het vrij moeilijk om te zorgen dat je PO4 gans de week op de gewenste waarde blijft. Want misschien buffert je bodem een beetje en verbruiken je planten ook dagelijks een beetje...

Dit is idd iets waar ik al een tijdje aan heb zitten denken, precies om die reden die je aan gaf. Die reactie was meer een v.b. dat iedereen een ander advies geeft om somige dingen dan. Maar klein beetje No3 en po4 en e.v.t. fe/kal, dit laatste kal zat altijd in de po4 van easy life maar heb nu die van hs aqua ballance (po4 en no3) en daar zit het niet bij in. Of ben jij ook van mening dat er geen kalium en fe in hoeft ter aanvulling van de rode planten b.v.

Maar mocht je de discipline om dagelijks te doseren kunnen opbrengen is dat altijd "beter" of "zekerder" (vooral bij lage(re) dosering).
Je weet op die manier zeker dat je maximaal een paar uur per dag te lage waardes riskeert.
Plus: op die manier zijn testresultaten (voor PO4 of NO3 bvb) minder aan de orde, want als je zorgt dat je dagelijks iets toevoegt weet je zeker dat je planten elke dag starten met voeding in het water.

Oke gaan we eens proberen, ga straks een schema maken. Maar hoeveel ww moet ik dan doen en per 1 of per 2/3 weken? Heb ook hele topics door gelezen over onderhoud daar word gezegd dat je iedere maand je filter moet schoon maken 1 x per week je inlaat (dat snap ik nog wel). Maar als je er een externe prefilter tussen hebt kan dat wel om de 2 maanden toch? En dan die pre 1 x in de maand doen.

Dat bedoelde ik met "Watertests buiten (of in de kast) en meer sturen op zicht en op stabiliteit!
Ik hoop dat je mijn redenering nu beter snapt? Het was allesbehalve de bedoeling om nog meer onduidelijkheden of tegenstrijdigheden te veroorzaken, integendeel: ik wou het zo simpeler maken!

Haha nee maar je snapt dat als je hulp lijn iedere keer a zegt, je leest b, en dan word c geadviseerd en dan komt er weer iemand die aangeeft dat het weer niet klopt.
Kort samen gevat snap je er op een gegeven moment niks meer van en word je onzeker en dat resulteerd bij mij vaak in foute dingen/volgorders te hanteren van).

Of probeer enkel/vooral te testen bij problemen/tekorten en ga niet testen om te testen...

Ik snap dat je het alleen goed bedoeld, waarom anders de tijd nemen een uitgebreide uitleg te geven. Wat ik al aan gaf, door die foute grafiekjes/co2 calc./lapen text en info op site's die niet helemaal kloppen, of helemaal niet. Kom je op het forum, afijn you get the picture.


Maar in het kort:
1. kh naar 6 brengen of op de 5 houden?
2. ph 6.8 is prima dus bij een kh van 6 (of 5)?
3. Verder dagelijks toedienen po4 en NO3, 1 x per ww edta 0,25 gr + reosmose (ca 17/18 gram gemeten) en dan dus geen edta + no3 en po4 maar de po 4 een dag erna en dan dagelijks een beetje aanvullen om het op pijl te houden.
4. water wissel om de 2 weken ook goed, of 3 en dan 50% ww?
5. FE en kalium helemaal niet meer toevoegen, of alleen wanneer je b.v. een fe hebt van 0,1 of lager?

Verder zit dit grind er in die neutraal zou moeten zijn:
https://www.aquaplantsonline.nl/bod...al-kwartsgrind-10-kg-leisteengrijs?manuf_id=6

Als laatste geloof me ik waardeer je hulp wel degelijk, dus bij deze nogmaal dank voor je uitgebreide reactie. Maar het is de onzekerheid en die 2 jaar klooien dat je eigenlijk nooit serieus met je hobby aan de gang kon, laat staan er veel van op stak. Hoeveel planten ik daar wel niet in had/heb geprobeerd toen..

Maar ik zal eens een schemaatje maken dit weekend.
Nogmaals bedankt!

 

[Honeybadger]

Die ph 6.6 werd ook even terug aangeraden bij een kh van 4, maar die kh waarde heb ik uit mijn hoofd gezet.
Wat is een goeie dropch. van aliexpress of hier voor een normale prijs zeg maar. En moet je dan niet moeilijk gaan doen met aquarium water en test vloeistof? Of is het vrij simpel (voor een leek).

Nooit aquariumwater gebruiken in een dropchecker!
Ik weet dat bepaalde modellen dit adviseren maar geloof me: met aquariumwater werkt het simpelweg niet correct, dat geeft nooit betrouwbaar resultaat.
De makkelijkste manier is werken met een voorgemengde testvloeistof (je kan die vinden voor 20PPM of 30ppmco2) ofwel kan je 4kh water icm druppels gebruiken.
Persoonlijk gebruik ik in al mijn bakken dezelfde dropcheckers, de standaard glazen modelletjes. Simpel in gebruik, basic design en niet perse lelijk vind ik.
Onlangs kocht ik er drie voor €8,6:

http://www.hinterfeld.com/aquarium-co2-glass-drop-checker-10ml-test-liquid-indicator-reagent-tester/

Deze komt uit china dus is even onderweg.
Je vindt ze ook zeer goedkoop op alie-express of in de meeste nederlandse/belgische aquarium(web)shops (iets duurder meestal) ...
Reeds aangemaakte reageervloeistof kan je op veel plekken vinden.

Moet het zo2 toch toevoegen 1 urr tot 30 min voor het licht aan gaat? Verder zit er meestal een skimmer in zodat er geen film laag op komt en het gas gewoon kan ontsnappen.

Draait die constant? Veel mensen schakelen deze, dacht ik, uit tijdens de gastoevoer om teveel ontgassing te voorkomen...
Ik heb persoonlijk nog nooit een skimmer gebruikt dus kan dat niet echt beoordelen, hoor. Negeer de opmerking dus maar of misschien kan iemand met skim-ervaring concreter advies geven.
Jij kan misschien inschatten hoeveel invloed dit heeft op de co2.

Oke dat is nieuw voor mij zo snel al het gas er op zonder verlichting, zal het eens proberen een aantal weken tenzij ik merk dat dat niet goed gaat.
Maar als ik de kh op 6 zet en gewoon de boel goed in stel, is de ph volgende dag van de van 7+ naar de 6.8 in dat uur zeg maar dat alles uit staat.
Maar als het nog eerder toevoegen van co2 meer nut heeft gaan we dat eens proberen.

Het zal volgens mij zeker nut hebben en de zaak makkelijker maken! (niet perse al na één week, hé )
Voldoende opgeloste co2 icm stabiele levels gedurende de lichturen zijn beide essentieel voor plantengroei en balans in een "high tech bak".
Als je nu maar een half uur of een uur op voorhand inschakelt riskeer je dat de co2 nog niet op het juiste niveau is bij "lights on". Voor planten is het belangrijk dat ze vanaf de start voldoende co2 ter beschikking hebben. Nu blijft de co2 waarschijnlijk nog een tijdje opstijgen en heb je dus geen stabiliteit.
Want door te snel te willen gaan forceer je het enigszins en moet je logischerwijs ook veel meer bellen tegelijk toevoegen om op die korte tijdsspanne je gas op niveau te brengen.
Het gevolg is dat je BPS hierdoor zodanig hoog wordt dat het co2 level mogelijks blijft oplopen gedurende de dag.

Door twee uur eerder te starten kan je met lagere of gelijke BPS makkelijker je levels bereiken en stabiel houden...
Het kan ook snel als je dat echt wilt: ik ken iemand met een twee meter bak die het toch op 45minuten klaarspeelt maar hiervoor heeft hij twee CO2 reactors op twee externe filters én zeer hoge BPS nodig... Na een uurtje schakelt één van de twee reactors uit om oplopende waardes te vermijden...
"Mooi" denk ik dan!
Maar ik denk ook: "Waarom niet simpelweg wat eerder starten?"

Het lijkt me én veiliger (en de co2 stijgt geleidelijker) voor de vissen (bij eventuele problemen) én het naaldventiel is makkelijker te regelen én je moet geen extreem hoge BPS instellen én die tweede reactor is niet meer nodig... Maar dat is mijn mening maar.

Of ben jij ook van mening dat er geen kalium en fe in hoeft ter aanvulling van de rode planten b.v.

Hangt wat af van de samenstelling van je voeding inderdaad maar extra Kalium doseren kan op zich geen kwaad. IJzer ook niet in principe zolang je niet overdrijft. Het hangt effectief ook af van je plantenbestand en je kan de Fe-opname ook inschatten en bijsturen adhv testresultaten.

Oke gaan we eens proberen, ga straks een schema maken. Maar hoeveel ww moet ik dan doen en per 1 of per 2/3 weken? Heb ook hele topics door gelezen over onderhoud daar word gezegd dat je iedere maand je filter moet schoon maken 1 x per week je inlaat (dat snap ik nog wel). Maar als je er een externe prefilter tussen hebt kan dat wel om de 2 maanden toch? En dan die pre 1 x in de maand doen.

Hoeveel % je ververst is afhankelijk van je aanpak (bvb wanneer je volgens de EI bemest ververs je best wekelijks 50%), van je visbestand,... en ook van de staat van je bak. Bij problemen kan extra verversen (zowel percentage als frequentie) soms noodzakelijk zijn om vervuiling allerhande af te voeren.
Advies inzake reiniging filter (frequentie en mate van reinigen) is altijd relatief.
Er zijn veel factoren die zorgen voor afwijkingen tov de "standaard". Opnieuw zaken zoals visbestand, plantbestand en plantengroei, vervuiling door visvoer, algemene staat van de bak, gebruikte filter, ....
Als jij nu merkt dat je filter na twee maanden amper vuil is kan je de volgende keer bvb een maandje extra wachten. Zeker als je werkt met een prefilter lijkt maandelijks reinigen van de pot me wat teveel van het goede.

Ik reinig sommige externe filters bvb maar om de 6 maanden of langer ( dat zijn bakken zonder vissen of met zeer lage bezetting). Je kan ook afgaan op de stroming van je filter: als deze merkbaar terugloopt is het sowieso eens tijd!

Maar in het kort:
1. kh naar 6 brengen of op de 5 houden?
2. ph 6.8 is prima dus bij een kh van 6 (of 5)?
3. Verder dagelijks toedienen po4 en NO3, 1 x per ww edta 0,25 gr + reosmose (ca 17/18 gram gemeten) en dan dus geen edta + no3 en po4 maar de po 4 een dag erna en dan dagelijks een beetje aanvullen om het op pijl te houden.
4. water wissel om de 2 weken ook goed, of 3 en dan 50% ww?
5. FE en kalium helemaal niet meer toevoegen, of alleen wanneer je b.v. een fe hebt van 0,1 of lager?

1) Ik zou zeggen op 5 houden, makkelijker dan verhogen via toevoegingen of ingrepen. Niets mis met een KH van 5...
2) Hangt af van de "basis-ph" van je water. Maar ik zou daar voorlopig niet teveel op focussen, probeer gewoon een mooi groene dropchecker te hebben bij start van je licht en probeer die stabiel groen te houden tijdens de cyclus. Opmerking: de verkleuring van de vloeistof loopt ietwat achter, het verschil kan tot anderhalf uur zijn. Dus in praktijk betekent dit dat je een mooi lichtgroene kleur wilt zien ten laatste anderhalf uur nadat je licht start.
3) Hou het vooral zo simpel mogelijk! Start bvb met de dosis die je nu gaf per week te delen door 7 en dit doseer je dagelijks.

Wat bedoel je precies met "1 x per ww edta 0,25 gr + reosmose (ca 17/18 gram gemeten) en dan dus geen edta + no3 en po4 maar de po 4 een dag erna"?
Hoe ik het doe:
Tegenwoordig geef ik 's avonds/'s nachts een (dagelijkse) dosis micro (CMS+B).
's Morgens PO4, NO3 enzoverder. Ik doseerde lange tijd zowel de micro's als de macro's voor de start van het licht, met een (half) uurtje verschil en ik merkte niet echt negatieve gevolgen...
IJzer zit veelal al deels in de micro's en nu en dan voeg ik wat extra ijzer toe (tegelijk met de micro's, eigenlijk meer op het gevoel..
Ik heb nog nooit getest op Fe

Jij zegt "PO4 dan dagelijks een beetje aanvullen om het op peil te houden" maar ik zie het anders: doseer gewoon elke dag opnieuw de PO4 die je planten dagelijks nodig hebben en dan vallen ze nooit zonder (aangezien je het de dag erna weer toevoegt).
Als je weet hoeveel PO4 (of de NO3) je dagelijks toevoegt kan je het verbruik in kaart brengen door te testen na de lichtcyclus.
Merk je dat het (bijna) volledig op is in de avond dan kan je wat meer doseren tot je wat marge hebt...

Verder zit dit grind er in die neutraal zou moeten zijn:
https://www.aquaplantsonline.nl/bod...al-kwartsgrind-10-kg-leisteengrijs?manuf_id=6

Zo duur is die bodem niet, hoor! Vooral omdat deze bodem niet actief is en dus ook niet "uitwerkt", maw je kan dit blijven gebruiken.
Dure bodems zijn soils zoals ADA Amazonia (powder)! Duurder per kg en "beperkte" levensduur.
En net dergelijke soils willen al eens invloed hebben op de waterwaardes en voedingsstoffen bufferen maar de bodem die jij hebt lijkt me inert materiaal.

Ik dacht eerder te lezen dat je dacht dat deze bodem bepaalde voedingsstoffen opnam/bufferde maar dat is met dit materiaal niet waarschijnlijk.

4) Ik geloof meer in wekelijkse waterwissels (persoonlijk ververs ik wekelijks 50% ook al volg ik niet perse de EI doseringen). Bij eventuele problemen verhoog ik tijdelijk frequentie en percentage van de ww.
Maar ook dit verschilt van bak tot bak en hangt af van je doel, van het type bak, planten, ...
In jouw geval denk ik dat een ww van 50% elke drie weken niet genoeg is eerlijk gezegd. Eens de bak goed stabiel draait kan je de frequentie proberen aanpassen maar in deze fase zou ik alvast wekelijks 40 tot 50% verversen.
Volgens mij zorgt "teveel" verversen zelden voor problemen, integendeel.

Maar ik zal eens een schemaatje maken dit weekend.

Remember: keep it simple and above all keep it steady!
Strikt opvolgen en het resultaat pas beoordelen na twee, drie weken zonder andere ingrepen!
En probeer niet teveel watertests te doen ondertussen...

 

[RonG]

Draait die constant?

Nou ja had gelezen dat een filmlaag gevaarlijk kon zijn omdat het gas er dan niet uit kan, verder het verhaaltje dat je zo een goede gaswisseling krijgt.
Of bedoel je de co2 set? Die staat op een tijdschakelaar. Zat gister verdomme een dode kogel vis in, mjin favo visje snap ook niet hoe i er in is gekomen hij past helemaal niet door dat gat. Vrees dat i snacht's met zijn achterste in dat ding is gekomen en er in vast is gezogen, en na 12 uur was er weinig van over. Gelijk ww 75% gedaan omdat dat ding de hele tijd dode visresten door mijn bak blies..) R.i.p. killer..

Het zal volgens mij zeker nut hebben en de zaak makkelijker maken! (niet perse al na één week, hé )
Voldoende opgeloste co2 icm stabiele levels gedurende de lichturen zijn beide essentieel voor plantengroei en balans in een "high tech bak".
Als je nu maar een half uur of een uur op voorhand inschakelt riskeer je dat de co2 nog niet op het juiste niveau is bij "lights on". Voor planten is het belangrijk dat ze vanaf de start voldoende co2 ter beschikking hebben. Nu blijft de co2 waarschijnlijk nog een tijdje opstijgen en heb je dus geen stabiliteit.
Want door te snel te willen gaan forceer je het enigszins en moet je logischerwijs ook veel meer bellen tegelijk toevoegen om op die korte tijdsspanne je gas op niveau te brengen.
Het gevolg is dat je BPS hierdoor zodanig hoog wordt dat het co2 level mogelijks blijft oplopen gedurende de dag.

Het lijkt of ik vaak aan die regulator zit, maar dat valt wel mee, maar ben wel gewisseld van die jbl atomizer, naar een up atomizer die velen malen meer en fijne co tot het eind van mijn bak pompt, dat deed die jbl niet, die gaf echt flinke zichtbare bellen die na ca 30 cm naar boven gingen. Dus als die film laag juist goed is tijdens co2 toevoer hoor ik dat graag.

Hangt wat af van de samenstelling van je voeding inderdaad maar extra Kalium doseren kan op zich geen kwaad. IJzer ook niet in principe zolang je niet overdrijft. Het hangt effectief ook af van je plantenbestand en je kan de Fe-opname ook inschatten en bijsturen adhv testresultaten.

Ja kalium zit er altijd zat in dus die is in mijn geval voor nu misschien zinloos, al kan een klein beetje (5 ml pw) geen kwaad denk ik.
Ijzer gaat echter wel altijd heel hard en merk dat somige planten het nodig hebben (voor zover mijn kennis gaat dan), ik voegde dit ook regelmatig aan, maar niet met regelmaat. Dus 1 x in de week de aanbevolen dosis ferro van easylife 10 ml kan denk ik ook weinig kwaad helemaal als het snel omlaag gaat en je aardig wat rode planten hebt.

Als jij nu merkt dat je filter na twee maanden amper vuil is kan je de volgende keer bvb een maandje extra wachten. Zeker als je werkt met een prefilter lijkt maandelijks reinigen van de pot me wat teveel van het goede.

Fijn om te horen, zit idd een redelijke prefilter bij (in de zin dat het de meeste bende tegen houd) omdat ik het mechanische gedeelte van mijn pomp wel erg pover vond met 1 blauw matje (eheim pro 250+) kan denk ik zekers om de 2 maanden i.p.v. iedere maand. En als je het doet hooguit 1 mandje spoelen toch? Andere volgende keer mee pakken.

Hoeveel % je ververst is afhankelijk van je aanpak (bvb wanneer je volgens de EI bemest ververs je best wekelijks 50%), van je visbestand,... en ook van de staat van je bak. Bij problemen kan extra verversen (zowel percentage als frequentie) soms noodzakelijk zijn om vervuiling allerhande af te voeren.

Oke dan houd ik het op om de 2 weken, eens kijken of dat beter gaat, dan in begin na ca 6/7 dagen even een test om te korten aan te vullen als no3 en po4.
En dan om de 2 weken 50% neem ik aan wisselen? En dan de edta 2 x bij de ww toepassen of gewoon 1 x in de week een heel klein beetje toevoegen? No3, po4 en fe moet dan wekelijks en ga ik niet meer zo vaak meten, alleen in begin om er een schema uit te halen. Verder visbestand is
3 x neon tetra
3 x zwart wit grondel die niemand kent 2 tot 4 cm
6 x zo'n roodkop zalmpje 4/5 cm
1 x algen monster, zo'n zwarte l nr 6 cm
1 x pantser meerval peckolativo ?? 6 cm (Zie je nooit)
1 x dat dure kreng van € 50,- die ik helemaal nooit zie gok 7 cm
2 x soort malawi (was een kopel samen € 20,-, heb daarvoor dwerg malawi's gehdad maar niet lang, zwemmen nu bij een maat van me) zie je in de video onder die witte propeller rechts @ 15 sec ca 4/5 cm lang en groter worden ze amper.
3 x chery buikje "danio"(dat stond er bij..) 3/4 cm
4 x goud danio 4 cm
1 x Dino uit mijn avatar die ik vandaag voor het eerst weer eens zag, begint blijkbaar eindelijk honger te krijgen want heb amper meer algen. Nooit gedacht dat ik dat ooit kon zeggen dat laatste XD. 7cm
2 x coridoras Corydoras paleatus (zie net dat ze amper wat kosten, ik heb € 10,- per stuk betaald, anders had ik er veel meer meegenomen afijn..) Zie je in het begin van de video. 4/5 cm
3 x coridoras zwart/grijs/ wit gestreept, zie ik ook amper
1 x een kleine algen eter zo'n zwart witte platte saigon geloof ik??

Dat was het wel zo'n beetje, voer iedere dag 2 tabs sera viformo ( 1 zodra het licht aan gaat, en 1 vlak voor i uit gaat) Daar duiken ze letterlijk met zijn allen boven op en zo'n tab is binnen een minuut of 3 hooguit 4 op ook alle los zwevende deeltjes gaan op, daarna komen al die stofzuigers kijken of er nog wat over is. Is leuk om te zien wat een drukte. Verder 2 x per dag voor de kleintjes 1 klik met een doseer dop, jbl novo granocolor. Of wat granulaat, vrijwel alles komt op.

1) Ik zou zeggen op 5 houden, makkelijker dan verhogen via toevoegingen of ingrepen. Niets mis met een KH van 5...

Ahh oke, ik dacht dat een ph van 6.8 beter bij een kh van 6 paste. Maar oke houden we dat op 5 dat is prima te doen.

Maar ik zou daar voorlopig niet teveel op focussen, probeer gewoon een mooi groene dropchecker te hebben bij start van je licht en probeer die stabiel groen te houden tijdens de cyclus.

Oke, ja voorheen zette ik in op kh6 en ph 6,8 dat bleef stabiel zeg maar. zoals je zelf al aan gaf door eerder met de co2 toeging te beginnen stond alles altijd goed. Eitje mooi groenenz. Maar als ik nu idd 90 tot 120 min van te voren begin is i echt wel mooi groen. KH is nu 5 en duurde ca 3 uur vanaf het moment dat i aan sprong dat de ph 6,8 was

Wat bedoel je precies met "1 x per ww edta 0,25 gr + reosmose (ca 17/18 gram gemeten) en dan dus geen edta + no3 en po4 maar de po 4 een dag erna"?
Hoe ik het doe:
Tegenwoordig geef ik 's avonds/'s nachts een (dagelijkse) dosis micro (CMS+B).
's Morgens PO4, NO3 enzoverder. Ik doseerde lange tijd zowel de micro's als de macro's voor de start van het licht, met een (half) uurtje verschil en ik merkte niet echt negatieve gevolgen...
IJzer zit veelal al deels in de micro's en nu en dan voeg ik wat extra ijzer toe

Het bovenste gedeelte bedoel ik als ik om de 2 weken een water wissel doe, voeg je dan alleen die edta zooi toe als je een water wissel hebt gedaan?
Verder is het noodzakelijk no3 en po4 toe te voegen maar iemand hier zij dat je nooit no3/po4/FE samen op dezelfde dag als dat je edta toevoegt. Dus bv geen edta no3 en po4 op dezelfde dag.
CMS+B is dat hetzelfde als die edta poeder, maar dan in een andere verhouding? (de verhouding die ik nu heb is sterker als die ze nu verkopen)

Jij zegt "PO4 dan dagelijks een beetje aanvullen om het op peil te houden" maar ik zie het anders: doseer gewoon elke dag opnieuw de PO4 die je planten dagelijks nodig hebben en dan vallen ze nooit zonder (aangezien je het de dag erna weer toevoegt).
Als je weet hoeveel PO4 (of de NO3) je dagelijks toevoegt kan je het verbruik in kaart brengen door te testen na de lichtcyclus.
Merk je dat het (bijna) volledig op is in de avond dan kan je wat meer doseren tot je wat marge hebt...

Oke dus een paar keer testen zodra het licht uit gaat, en smorgens weer aanvullen zodra het licht aan gaat.
BV:
4 ml po4
2 ml nitraat
en ml fe
en 1 ml kalium

Of ook die micro bende (EDTA) er dagelijks een beetje bij doen bv 0.05 gr p/d.
En dan om de 2 weken na een water wissel voeg je wat meer toe omdat je de helft door het putje weer naar buiten pompt neem ik aan.
testen en toevoegen iedere dag tot ik van alles een bepaalde hoeveelheid heb.

Zo duur is die bodem niet, hoor!

Heb ik toch nooit gezegd? afijn kan er naast zitten maar goed doet er verder niet toe.

maw je kan dit blijven gebruiken.

Dat is mooi, was ook niet van plan de boel weer eens te gaan verbouwen

Ik dacht eerder te lezen dat je dacht dat deze bodem bepaalde voedingsstoffen opnam/bufferde maar dat is met dit materiaal niet waarschijnlijk.

Kijk 1 pagina terug dan zie je waar ik 2 jaar mee geworsteld heb op video

4) Ik geloof meer in wekelijkse waterwissels (persoonlijk ververs ik wekelijks 50% ook al volg ik niet perse de EI doseringen). Bij eventuele problemen verhoog ik tijdelijk frequentie en percentage van de ww.
Maar ook dit verschilt van bak tot bak en hangt af van je doel, van het type bak, planten, ...
In jouw geval denk ik dat een ww van 50% elke drie weken niet genoeg is eerlijk gezegd. Eens de bak goed stabiel draait kan je de frequentie proberen aanpassen maar in deze fase zou ik alvast wekelijks 40 tot 50% verversen.
Volgens mij zorgt "teveel" verversen zelden voor problemen, integendeel.

Hmm ok, hoopte dat dat om de 2 weken kon, wat iemand anders al zij dan heb je net van alles erin gespoten en is het stabiel gooi je het weer het riool in.
Echter zijn er idd heeeel veel mensen die het iedere week doen dus raar is het zeker niet. Maar dan moet je wel idd iedere dag weten wat je er in moet doen en iedere water wisseling de juiste hoeveelheid no3 en po4 edta weet ik wel.
1.

 

[RonG]

He kat sprong op mijn toetsen board..

In jouw geval denk ik dat een ww van 50% elke drie weken niet genoeg is eerlijk gezegd. Eens de bak goed stabiel draait kan je de frequentie proberen aanpassen maar in deze fase zou ik alvast wekelijks 40 tot 50% verversen.
Volgens mij zorgt "teveel" verversen zelden voor problemen, integendeel.

Ok dacht dat het juist de bedoeling was om je water waardes stabiel te rkijgen maar oke, 50% it is.

Remember: keep it simple and above all keep it steady!
Strikt opvolgen en het resultaat pas beoordelen na twee, drie weken zonder andere ingrepen!
En probeer niet teveel watertests te doen ondertussen

Nou ik ga het eens 1 maandje proberen allemaal.
Dus 1 x per week ww en EDTA en nitraat er bij doen, de volgende dag het fosfaat erbij of kan dit wel gewoon allemaal te gelijk het water in? En wat extra fe en kalium als dat geen kwaad kan. En dan uitrekenen hoeveel no3 en po4 en fe ik toe moet blijven voegen. Doe jij die sporen ook iedere dag een klein beetje of is dat ook 1 x per week/ww?

Verder vriendelijk bedankt voor je reactie en uitgebreide uitleg, leer ik een hoop van zo

 

[Honeybadger]

Honeybadger said: ↑
Zo duur is die bodem niet, hoor!

Heb ik toch nooit gezegd?

Als je met "nooit" 7 dagen (zijnde 22 juli jongstleden) bedoelt dan heb je dat inderdaad nooit gezegd.

 

[Honeybadger]

Doe jij die sporen ook iedere dag een klein beetje of is dat ook 1 x per week/ww?

Ik doseer dagelijks een beetje (1/7de van de weekdosis) maar je kan het ook in één keer doseren zou ik denken.

En dan om de 2 weken na een water wissel voeg je wat meer toe omdat je de helft door het putje weer naar buiten pompt neem ik aan.
testen en toevoegen iedere dag tot ik van alles een bepaalde hoeveelheid heb.

Als je dagelijks net iets meer dan de werkelijke dagelijkse behoefte/opname doseert kan je bvb de laatste dag van de week een "rustdag" inlassen, zonder voeding. Dan gebruiken de planten de eventuele overschotten en valt de hoeveelheid die je in het putje pompt best mee denk ik.
Wil je eventueel "verlies" zoveel mogelijk vermijden dan kan je ook voor andere methodes gaan natuurlijk. Maar dan moet het allemaal veel juister zijn: Je doel is dan om net genoeg maar zeker niet teveel van alles te doseren.
Als je EI of een aangepaste versie volgt is de strategie net dat je wat overschotten voorziet zodat er geen tekorten kunnen ontstaan.
Dat maakt het dan ook net wat makkelijker omdat je minder afhankelijk bent van testresultaten en precieze doseringen.

En plantenvoeding kost minder dan nieuwe planten, zeker wanneer je met poeders werkt.

Dus 1 x per week ww en EDTA en nitraat er bij doen, de volgende dag het fosfaat erbij of kan dit wel gewoon allemaal te gelijk het water in?

Je kan voor de veiligheid bvb ook de sporen 's avonds doseren en NO3/PO4/... 's morgens...
Echt tegelijkertijd toevoegen zou ik niet doen.

 

[RonG]

Bedankt voor je reactie weer.

Als je met "nooit" 7 dagen (zijnde 22 juli jongstleden) bedoelt dan heb je dat inderdaad nooit gezegd.

Oh ha ha kan het me niet herineren maar is iig geen goedkope zooi. Maar ja typ zoveel dat ik het zelf niet meer bij kan houden .

Wil je eventueel "verlies" zoveel mogelijk vermijden dan kan je ook voor andere methodes gaan natuurlijk. Maar dan moet het allemaal veel juister zijn: Je doel is dan om net genoeg maar zeker niet teveel van alles te doseren.

Ja dat is hoe ik het nu min of meer doe eigenlijk. Dus dan moet je meer meten e.d. waar je ook weer aardig wat tijd aan besteed.
Het enige is dat ik het 1 x per week toevoegde en af en toe bij doseerde.

Als je EI of een aangepaste versie volgt is de strategie net dat je wat overschotten voorziet zodat er geen tekorten kunnen ontstaan.
Dat maakt het dan ook net wat makkelijker omdat je minder afhankelijk bent van testresultaten en precieze doseringen.

Maar als je er idd gewoon echt genoeg in doet dan moet je idd sneller een ww doen, maar dan moet ik er er wel meer voeding bij doen.

Je kan voor de veiligheid bvb ook de sporen 's avonds doseren en NO3/PO4/... 's morgens...
Echt tegelijkertijd toevoegen zou ik niet doen.

Ga dit dan maar eens proberen dan
2/3 ml po4 per dag
2 ml nitro
0,05 gr edta per dag
En na een ww wissel neem ik aan wat extra erbij?
15 ml po4 10 ml NO3 15 gram reosmose FE 10 ml en kali 5 ml (smorgens na ww) en iets van 0,1/2 edta rond uurtje of 22:00

Die regulator snap ik ook niet, die bellentellers verpesten de boel alleen maar. Net kon ik het ventiel er bijna af draaien terwijl de max bpm op 40 zat.
Heb er nu 1 klaar liggen die je er direct op kan schroeven, misschien gaat dat beter... Afijn hij loopt weer na het 3 x losgehaald te hebben maar vint het maar niks die aquanoa regulators, zeker geen aanrader.

 

[RonG]

Is dit wat? Daar kan gewoon dat spul van dennerle in die refill van die continu test.
of heb je dan hetzelfde als het dennnerle eitje vanwege die test vloeistof maar dan in een ander jasje?
https://www.aquaplantsonline.nl/apo-glazen-co2-drop-checker-co2-continutest?keyword=drop

 

[jessicapilon]

Ik gebruik een glazen van Alixpres en dan met losse vloeistof:

https://www.devisvoerwebwinkel.nl/a...a-rebell-co2-check-indicator-vloeistof-250-ml

 

[RonG]

Oke en welke van de 2 is dan aan te raden?
En lees ik het goed dat dit alleen werkt met een ph van 6,6? Of begrijp ik dat weer eens verkeerd, was voorheen zo makkelijk gewoon wat vloeistof in een eitje en klaar.
Maar erg nauwkeurig vint ik het niet, laat staan dat ik dat verekte eitje nou een mooi groen krijg, ja rond etens tijd maar dan zit de helft er al weer op kwa verlichtings tijd en co2.

 

[jessicapilon]

Nee dat werkt bij elke ph hoor. Omslagpunt ofzo zal bij 6.6 liggen maar dat zegt me allemaal ook niet zoveel. Als je die van 20 neemt die zal dan wat sneller gelig kleuren volgens mij. Ik heb hier de 30 uitvoering.
Als het ei niet snel genoeg lichtgroen of gelig kleurt dan zal je meer moeten toevoegen. Ik start hier de co2 2 uur voordat het licht aangaat. S morgens is hij nog redelijk lichtgroen moet ik zeggen als het licht aangaat.
Misschien heb je veel oppervlaktebeweging waardoor je co2 verliest tijdens de nacht.

 

[tuinkabouter]

Gebruik een Dennerle dropchecker met de vloeistof van azaqua, werkt goed voor mij.
Dennerle was destijds de enige met een mooie grote glazen dropchecker, geen idee hoe het nu zit allemaal dat was voor aliexpress enzo

 

[jessicapilon]

Dennerle zal niet goedkoop zijn en op Aliexpres betaal je iets van 1 euro.

 

[RonG]

Misschien heb je veel oppervlaktebeweging waardoor je co2 verliest tijdens de nacht.

Nou wissel de hele tijd met 1 fan vanwege dit achterlijke weer... Zijn nu 2 visjes dood waaronder note bene zo'n panda visje (zie mijn vorige topic..) die moet 24 graden hebben. Dat is nu amper te doen, 24,7/8 lukt nog wel. Dus maar even wachten met aanschaffen tot dit weer enig sinds over is.
Maar on topic die fan zorgt natuurlijk wel voor behoorlijke water beweging, gaat dan de co2 er sneller uit (net zoals je je skim laag weg haalt de co2 ontsnapt, ik dacht die rommel moet weg)?
Tijdens de nacht staat er weinig aan de pomp en chichiros ding verwarming is natuurlijk uit.
Nadeel is ook dat ik dat witte proppelortje (chichiros docter 3th gen) aan de andere kant van de stroming moet zetten, maar ja heb maar 2 kanten met glas.
Dus heb die checker een beetje tussen die uitlaat en dat chichiros ding gezet (geen enig idee wat er nou echt in die belletjes zit/die witte mist van chichiros D) maar ook dat zal in dat ding terecht komen vermoed ik. Co2 gaat wel heel erg hard nu, alleen al om hem op ph 6,6 te krijgen (tenzij je echt vol gas gaat maar dat doe je niet).

Gebruik een Dennerle dropchecker met de vloeistof van azaqua, werkt goed voor mij.

Oke dus kan de vloeistof al vast kopen en in dat dennerle eitje doen, en dan werkt dat iets beter?

Dennerle zal niet goedkoop zijn en op Aliexpres betaal je iets van 1 euro.

Haha zo denk ik ook, afijn ik ga iig die vloeistof daar maar halen en wachten op mijn eitje uit china, vertik het om dit soort prijzen te betalen, https://www.azaqua.nl/112-co2-checkers niet 1 normale prijs zal vast beter glas zijn maar de werking blijft hetzelfde. en in china betaal je 1 euro hooguit 2/3.

Maar heb er 4 besteld eens kijken wie het snelste is, en dan dus de 30 mg/l erin doen.

Volgens mij lach het ook niet aan de difusor die ik heb omgewisseld maar denk dat ik die jbl weer terug doe, geen bb counter alleen een terugslag ventiel die weinig druk nodig heefd, mocht ik bellen willen tellen is dat via die JBL difusor een stuk nauwkeuriger en word gek van bpm gedoe en ph naar 6,6 brengen..

 

[jessicapilon]

Bij veel oppervlaktebeweging heb je meer gasuitwisseling en zul je dus meer co2 verliezen lijkt me.

 

[RonG]

Ahh oke weer wat geleerd, en een filmlaag/kaamlaag heeft dat als voordeel dat je co2 beter in je bak blijft waardoor je minder hoeft te doseren?
Misschien werkt het ook met de jbl test vloeistof daar heb ik nog zat van.
Maar ga zeker 1 flesje halen en hopen dat dat beter werkt i..c.m. zo glazen co2 meter.

 

[benvo]

Hoe meer ik dit topic bezie hoe minder ik ervan begrijp. Waarom wil je bijvoorbeeld je pH niveau op 6.6 hebben? Je moet, ik weet het ik verval in herhalingen, uitgaan van datgene van wat je plantenbestand nodig heeft. (En natuurlijk ook je levende have) Als eerste, hoeveel licht is voor mijn planten optimaal? En...is dat een gemiddelde voor al mijn planten? Wanneer er planten zijn die te ver buiten dat gemiddelde vallen moet je wellicht je bestand herzien. Dan ga je bekijken wat de CO2 vraag is bij de gewenste lichtduur/lichtsterkte. Hierbij is het ook van belang om te weten welke waterkwaliteit (hardheid/zuurgraad) bij je planten horen. Als laatste pas je overige bemesting aan waarbij je ook verhoudingen in de gaten houdt. (Bijvoorbeeld Nitraat/Fosfaat 20:2) Wanneer je dieren c/q planten aanschaft is het goed om je vooraf in de behoeftes van deze zaken te verdiepen en aan je mogelijkheden aan te passen. Dan wordt alles wat eenvoudiger, vermoedelijk.

 

[jessicapilon]

Waarom wil je bijvoorbeeld je pH niveau op 6.6 hebben?

Ron dacht zoals ik begreep uit de eerdere post dan alleen dan de vloeistof zou werken.

Oke en welke van de 2 is dan aan te raden?
En lees ik het goed dat dit alleen werkt met een ph van 6,6?

 

[Cornelius]

Laat ik, net als het bericht van Ben hierboven, ook in herhalingen gaan vallen:

Ron; ga je eerst eens verdiepen in de werking van CO2, hoe je moet afstellen, wat het met je planten doet, wat het met je water doet,wat voor jouw bak de beste manier is om toe te voegen en hoe je het stabiel moet houden.Want je schrijft nu van die rare dingen.

Want uit al je opmerkingen kan ik nog steeds concluderen dat je dat nog steeds niet hebt gedaan...

 

[RonG]

Hoe meer ik dit topic bezie hoe minder ik ervan begrijp. Waarom wil je bijvoorbeeld je pH niveau op 6.6 hebben?

Dat komt omdat iedereen zijn eigen aanpak hanteert, en hoe meer ik lees des te meer verschillende manier van aanpak.
Die PH hou ik het liefste op 6,8 dat ging i.c.m. een kh van 6 meestal redelijk.

Verder verward dit ook idd:
Waarom wil je bijvoorbeeld je pH niveau op 6.6 hebben?

Ron dacht zoals ik begreep uit de eerdere post dan alleen dan de vloeistof zou werken.

En lees ik het goed dat dit alleen werkt met een ph van 6,6?

Maar ja de 1 komt met de ei methode de ander raad het juist weer af, de 1 zegt je moet die ph en die kh pakken. Jij komt weer met heel wat anders, licht, zeg niet dat je er naast zit hoor. Maar word niet veel duidelijker als niemand op dezelfde lijn zit.

Maar aan begin zit een filmpje, natuurlijk houd ik rekening met plaatsing en zet ik ze enigszins logisch neer.
Maar welke licht stand moet i dan? Alle 6 standen staan op de video, en dus met de gewenste aan gegeven planten

 

[benvo]

Ahh oke weer wat geleerd, en een filmlaag/kaamlaag heeft dat als voordeel dat je co2 beter in je bak blijft waardoor je minder hoeft te doseren?
Misschien werkt het ook met de jbl test vloeistof daar heb ik nog zat van.
Maar ga zeker 1 flesje halen en hopen dat dat beter werkt i..c.m. zo glazen co2 meter.

Misschien is het goed om nog eens te lezen over een kaamlaag. Bovenstaande conclusie kan je eens vergelijken met dit artikel.

https://www.aquascaping-blog.com/540/kaamlaag-aquarium

 

[RonG]

Ja weet je die heb ik al eens gelezen en tot op vandaag altijd gewoon weg gehaald dus dat is primà, alleen las ik hier weer wat anders dacht ik..
Probleem is gewoon iedere keer weer dat je tegenstrijdige adviezen krijgt, dan word ik onzeker. En als dan iemand met een hele uitleg komt dan probeer je het.
Al ben ik er wel aardig klaar mee, veelste veel geld en weinig plezier..

 

[benvo]

Dat komt omdat iedereen zijn eigen aanpak hanteert, en hoe meer ik lees des te meer verschillende manier van aanpak.
Die PH hou ik het liefste op 6,8 dat ging i.c.m. een kh van 6 meestal redelijk.

Verder verward dit ook idd:
Waarom wil je bijvoorbeeld je pH niveau op 6.6 hebben?

Ron dacht zoals ik begreep uit de eerdere post dan alleen dan de vloeistof zou werken.

Oke en welke van de 2 is dan aan te raden?
En lees ik het goed dat dit alleen werkt met een ph van 6,6?
Maar ja de 1 komt met de ei methode de ander raad het juist weer af, de 1 zegt je moet die ph en die kh pakken. Jij komt weer met heel wat anders, licht, zeg niet dat je er naast zit hoor. Maar word niet veel duidelijker als niemand op dezelfde lijn zit.

Maar aan begin zit een filmpje, natuurlijk houd ik rekening met plaatsing en zet ik ze enigszins logisch neer.
Maar welke licht stand moet i dan? Alle 6 standen staan op de video, en dus met de gewenste aan gegeven planten

Lees nu eens goed wat ik schrijf; Weet vooraf welke planten wat nodig zijn. Voor de al aangeschafte planten moet je dat ook doen. Elke plant heeft wel een bepaalde tolerantie maar je kunt nu eenmaal geen schaduwplant dezelfde lichtintensiteit toedienen als bijvoorbeeld een Alternanthera. Kies dus een bestand met zoveel mogelijk dezelfde vereisten. Welke dit zijn kun je overal nalezen. Bij Internet aanbieders wordt het veelal ook aangegeven. Verder probeer ik duidelijk te maken dat je bij het begin moet beginnen. Dat begin is; elke plant heeft nu eenmaal licht nodig, een basisbehoefte dus! Hoeveel? Daar kom je achter wanneer je je dus gaat informeren en inlezen over die plant. Wanneer je weet hoeveel licht je dus moet kunnen aanbieden om de desbetreffende planten te kunnen houden gaat je plant zelf vragen om CO2, dat is namelijk de tweede belangrijke levensbehoefte van elke plant. Of je goed zit met de aangeboden hoeveelheid CO2 vertellen je planten je, bij te weinig gaan ze tekorten vertonen maar ook de omgeving geeft dit aan. Het verschijnen van Baardalg bijvoorbeeld. Lees dit ook maar eens:

https://www.aquascaping-blog.com/1258/co2-tekort-aquarium

Pas daarna gaan we bepalen welke bemesting de plant nog meer vraagt, ook dit geeft de plant eigenlijk zelf aan. We beginnen met globaal te bemesten, doseringen als door de producent aangegeven. Of deze doseringen juist zijn geven de planten vanzelf aan na verloop van tijd, de wet van de tekorten, zogezegd.

Je vertelt dat je veel verschillende adviezen krijgt? Dat klopt wel, dit is geen exacte wetenschap, Je kunt niet zeggen, er moet zoveel ml. van iets in een bak, het hangt nl. van heel veel factoren af die bijna nooit bij een ieder gelijk zijn. Gewoon omdat elke bak verschilt. Adviezen, ook deze, zijn dus altijd bij benadering! Staar je dus niet blind op cijfertjes zoals een pH van 6.6. Het juiste pH niveau, bijvoorbeeld, in jouw bak kun je alleen aflezen vanaf de planten en hun omgeving in je bak. Maar begin bij het begin!

Misschien een leuk voorbeeld. Noodgedwongen ben ik overgestapt op meststoffen van een andere producent. De aangegeven dosering heb ik gevolgd maar bleek niet optimaal, zoals ik zag aan de planten. Ook ik heb dus advies gevraagd én gekregen op deze site. Daar heb ik dus iets aan. Maar alleen als leidraad, ik zal zelf moeten bezien of de geadviseerde doseringen nu optimaal zijn. Daar ben ik nu mee bezig om. door mijn planten goed in de gaten te houden én te meten. Niks exact dus, wel ook zelf kijken en adviezen als leidraad bezien, geldt ook voor mij!

 

[RonG]

Weet vooraf welke planten wat nodig zijn. Voor de al aangeschafte planten moet je dat ook doen.

Echt geloof me ik heb niet anders gedaan, de eerste 2 x inrichten heb ik idd fouten gemaakt zoals dat dure bonsai boompje met anubias vlak onder het licht.
Tja daar kan anubias vaak niet tegen, wat resulteerde in 12 porties anubias bonsai die gewoon bruin werden en vele andere problemen.
Hetzelfde geld voor andere planten. Ik let wel degeljk op op wat ik koop waar ik het plaats hoeveel licht daar ong komt is het te veel of te weinig.
Kijk bij iedere plant hoeveel licht ze nodig hebben, van een simpele anubias die je het beste niet pal in het licht kan zetten tot aan planten die weer heel veel of appart licht nodig hebben om ze er echt mooi uit te laten zien zoals die lotus. Ook aan de indelling heb ik wel degelijk nagedacht al zal het vast niet perfect zijn.
Maar die rode planten staan allemaal op een goed belichte plek en hebben vaak veel licht nodig.

1. Bosnai boom (maakt niet veel uit maar hoe meer licht hoe beter bij dit mos)
2. Links voorin Ludwigia sp. Mini Super Red (niet veel eisend plantje wat het mooiste rood kleurt met veel licht)
3. Alternanthera sessilis achter de linker kant van die witte steen (weer een rood plantje wat redelijke wat licht nodig heeft)
4. pulkje Pilularia globlulifera (ook een redelijke belichting nodig gem hoog)
5. klein stukje buckleandra en Pogostemon Helferi in de steen (vind ik een heel mooi plantje wat het vaak goed doet mits er genoeg licht op staat, en is een iets lastiger plantje, kies altijd niet al te moeilijke planten)
6. op de steen: Anubias nana yellow heart ( doet het prima nu, maar moet geen hoge verlichting krijgen gem is wel goed voorzover ik las, en staat op een plek waar ik die lotus heb staan, normaal groeien die bladeren enorm en komt er dus ook minder licht bij.)
7 . Rode lotus (groeid prima maar om hem moooi en compact te krijgen... en weer veel verlichting)
8. Daar voor Crinum calamistratum (zou enorm moeten worden volgens omschrijving en is een makelijk plantje wat weinig eisen heeft.. verlichting gem)
9. klein stukje Alternanthera rosanervig ( eruit gehaald)
10. Groene bos is Staurogyne sp. repens (weer een makelijk plantje wat het prima doet bij)
11. In de dragon rock zat aardig wat Pogostemon Helferi maar komt vaak los (heb ik al gezegd)
12. voor die steen rechts Aponogeton madagascariensis, gaasplant (staat in iets minder licht maar doet het prima zoals je kunt zien op de video en doet het prima op gem verlichting)
13. Rechts voorin Ludwigia sp. Mini Super Red (moet ik ook iets mee gaat dwars door die gaas plant heen)
14. 2 x zo'n moss doompje wat niet echt wil (kans is groot dat die te weinig licht krijgen.)
15. operavlakte plantjes Limnobium laevigatum

Dus alle plantjes gaan prima maar die rode planten, het bonsai boompje en mos doompjes hebben "denk ik" wat meer licht nodig.
Ook aan de indeling heb ik mijn best gedaan en alle plantjes op de (voor zover dat lukt) goede plek te zetten en rekening houdend met wat het plantje wil.
De ene wil veel fe de ander veel licht die weer een sterke stroming of veel co2. En de co2 is dan de laatste weken ook niet echt goed gegaan omdat ik steeds boven die spraybar die fan heb gezet omdat het water te heet werd, maar las gister pas dat dat nadelig is en co2 uit je bak haalt/verminderd en juist uit die spraybar komt de co2.
Maar ik heb dus wel degelijk nagedacht over wat waar te plaatsen, hoe zal het ongeveer uit pakken (zo hoopte ik dat die lotus wat beter ging want die hangt normaal een beetje over die ene anubias zodat die minder licht krijgt. Afijn geloof me nu ik doe wel degelijk mijn uiterste best en heb zekers rekening gehouden met de indeling licht staat het in de stroming enz enz.

Bij Internet aanbieders wordt het veelal ook aangegeven. Verder probeer ik duidelijk te maken dat je bij het begin moet beginnen. Dat begin is; elke plant heeft nu eenmaal licht nodig, een basisbehoefte dus! Hoeveel? Daar kom je achter wanneer je je dus gaat informeren en inlezen over die plant.

Dit heb ik nu deels toegelicht en ben wel degelijk zo te werk gegaan, maar als ik de verlichting omhoog doe resulteerd dat vaak in een groene achterwand, Dat zal weer te maken hebben met te weinig co2 voeding aanpassing enz. Maar ik zit te twijfellen om hem 1 standje omhoog te krikken en kijken of er dan meer leven in komt. Verder hou ik altijd rekening met hoeveel licht hoeveel co2 enz enz, ik lees meestal het verhaal van de verkoper en google er vaak nog even naar.

Daar kom je achter wanneer je je dus gaat informeren en inlezen over die plant. Wanneer je weet hoeveel licht je dus moet kunnen aanbieden om de desbetreffende planten te kunnen houden gaat je plant zelf vragen om CO2, dat is namelijk de tweede belangrijke levensbehoefte van elke plant. Of je goed zit met de aangeboden hoeveelheid CO2 vertellen je planten je, bij te weinig gaan ze tekorten vertonen maar ook de omgeving geeft dit aan. Het verschijnen van Baardalg bijvoorbeeld. Lees dit ook maar eens:

https://www.aquascaping-blog.com/1258/co2-tekort-aquarium

Ik heb alle topics doorgelezen op die site maar dat was toen ik nog die bagger bodem had..
De ene keer haal je wat info van de ene site af de andere keer weer van de andere en er zijn zoveel tegenstrijdigheden dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Maar de meeste planten doen het dus goed op gem en hoog licht niveau.

Dat klopt wel, dit is geen exacte wetenschap, Je kunt niet zeggen, er moet zoveel ml. van iets in een bak, het hangt nl. van heel veel factoren af die bijna nooit bij een ieder gelijk zijn.

Precies dat is wat mij erg verward, apo zegt licht juist sterk, hier werd weer gezecht dat de verlichting veelste veel is, dan hoor je weer iemand dat de verlichting te laag/slecht is terwijl ik hem juist laag heb gezet op aanraden van. Mensen beginnen vaak over kraan water terwijl ik vaak heb aangegeven dat ik liever pure osmose erin doe vanwege te hoog silicaat gehalte (inlc reosmose). Water wissel 1 x per week om de 2 of 3 ook weer allemaal verschillende meningen over. En zo gaat het feest maar door.

Adviezen, ook deze, zijn dus altijd bij benadering! Staar je dus niet blind op cijfertjes zoals een pH van 6.6. Het juiste pH niveau, bijvoorbeeld, in jouw bak kun je alleen aflezen vanaf de planten en hun omgeving in je bak.

Ben ik met je eens, maar als die ph van 6,8 zo gehaald is bij een kh van 6 moet ik dan concluderen dat ik beter een kh van 6 kan nemen i.p.v. de eerste 4 uur achterlijk veel co2 toe te dienen, en daarna ca 150 bpm? Dan zet ik het 2 uur van te voren aan en dan hoef ik ook niet meer met dat ventiel te klooien. Of is het zo dat als ik nu naar een kh van 6 ga dat ik nog meer co2 toe moet dienen om een groen eitje te krijgen.

Of deze doseringen juist zijn geven de planten vanzelf aan na verloop van tijd, de wet van de tekorten, zogezegd.

Nou ja het super snel dalen van de po4 FE en nitraat is hoe dan ook een raatsel, met een simpel alles in 1 middeltje kom ik niet ver in ieder geval.
Heb in verleden heel vaak aan de hand van metingen voedings plan gemaakt maar ja val ook in herhalling dat ging allemaal de bodem in.
Maar pas nu de taktiek van Honeybadger toe. Bedoel je moet toch een aanpak hebben.

Er komt zoveel bij kijken en er zijn zoveel site's met info en verschillende meningen/aanpak. Heb gewoon een overload aan info denk ik, zoveel gelezen en geprobeerd.
Afijn ben nu dik 2 maanden verder plantjes doen het allemaal nog en mijn achterwand is nog niet groen dus gaat enigszins goed
Kijk nu probeer ik die eitjes van de co2 goed te krijgen, die van dennerle staat op groen en die van jbl donker groen, wel eitje is goed..
Vandaar dat ik 4 van die drop checkers heb besteld en eens kijken hoe het er dan uit ziet.

 

[RonG]

Hmmm ben wel weer wat opgeschoten, die koel fan die ik 5cm boven de uitlaat had geplaatst waar de co2 uit kwam was zeer nadellig zoals werd aangegeven door de beheerder. Ook het skim apparaat blies natuurlijk o2 in de bak precies waar de eitjes hingen (wat ik al eerder aan gaf heb maar 2 zijdes om mee te werken/van glas).
Maar ook dat weer sinds een dag of 2/3 geleden geleerd dat dat nadelig is voor de co2/haalt co2 uit het water, dus alleen nog maar aan bij kaamlaag.

Ph is nu binnen 3 uur zonder achterlijke dosis co2 naar de 6,6 bij een kh van 5, of te wel het is dus aan zich prima te doen maar geen fan of o2 toevoegende dingen er meer in dus. 3 uurtjes zonder al die poespas, weet alleen op ijsklontjes na niet veel meer om die tank goed koel te houden. Nooit gedacht dat die 2 dingen zoveel uit zouden maken.. Nou ja zo leer je toch nog weer wat belangrijks.

 

[tuinkabouter]

Lampen uit, kleppen open en idd een fan..

Koel lusje kan je ook aanleggen als je een kruipruimte heb

 

[RonG]

Honeybadger bedankt voor je reacties telkens , ben er aardig mee opgeschoten nu ineens na een test na 3/4 dagen en dankzij de tips van de admin e.a. geen o2 meer toe te voegen en die fan weg gehaald te hebben gaat het ineens prima. Om 12:30 uur ging de co2 set aan (heel klein beetje extra gas gegeven) skimmer er uit fan er af en rond 15:00 uur zat de ph op 6,6 met een kh van 5. 14:30 gaat het licht aan dus nog 30 min eerder gas er op en dan is het eitje mooi groen zodra het licht aan gaat.

Ook de test met de nieuwe taktiek (per ww wisel wat reosmose en wat nieuwe edta e.d. erbij en vervolgens iedere dag 1,5 ml nitraat en ca 3 ml fosfaat en 1 ml fe blijft alles mooi op pijl blijkt net uit de test, ben benieuwd hoe het over 2/3 weken gaat.
Test van vanmiddag:
KH 5
Ph 6,6
Gh 11 (beetje hoog..)
No3 20
Po4 ca 1,5
Fe 0,7
mg 6/7

Eindelijk die po4 en no3 verhouding aardig op pijl door dagelijks te doseren.
Dus denk dat ik weer een mooie stap heb gemaakt, nu idd eens kijken naar dingen als hoe gaan de planten er op en en misschien 1 standje omhoog met de verlichting.

 

[RonG]

Lampen uit, kleppen open en idd een fan..

Koel lusje kan je ook aanleggen als je een kruipruimte heb

Lampen uit?
Verder zit ik in een appartement, vandaar ook de warmte. Aquarium Fan heb ik wel maar die hing ik steeds boven de uitlaat waar de co2 uit komt waardoor blijkbaar de co2 toevoeging verre van optimaal was. Nu zonder o2 toevoeging via apparatuur en minder "golven" boven de uitlaat gaat het een stuk beter en veeel sneller de ph op 6,6 te krijgen.

 

[biljoenblik]

Hoe meer ik dit topic bezie hoe minder ik ervan begrijp.

Wees gerust. Je bent niet alleen.

1 heb ook pandas. Bij 28 graden. Niets aan de hand.

2 kaamlaag. Slechte balans in de bak. Komt door al die ad hok veranderingen.

3 Hatsjieirios. Dokter heb een pilletje nodig. Onzin ding waarom gebruik je die.

4 Een licht briesje over je oppervlak, drijft geen CO2 uit. Je moet geen golven met schuimkoppen ktijgen natuurlijk.