Heb ik alles eindelijk 'onder controle'?

[KurtH]

Dag allen,

(Het is een héél lange tekst geworden. Elke reactie is welkom, ook al is het maar op fouten die ik al gemaakt heb en niet direct op de vragen helemaal onderaan)

ondertussen draait mijn bak net 6 weken.
Eerst de info:
- 120x48x58 (bxdxh) (ik gok ±300L inclusief de pompen)
- JBL e1902 met diffusor voor CO2
- Sicca Whale 350 (eerste pomp die te zwak was en nu nog meedraait)
- Led verlichting 9000Lumen van JMB (3 balken 3w blauw, 3w rood, 1w rood)

Scape:
- bruine lavarotsen
- zwarte kiezel
- verschillende snelgroeiers aan het testen op achtergrond
- HC (cuba), UG (Utricularia Graminifolia) en Dwergnaaldgras (Eleocharis Parcula) op voorgrond
- Christmas moss en Riccardia Chamedryfolia mossoorten.

Niet alle plantjes wilden even gemakkelijk aanslaan. Ik vermoed dat ik de kweekstukjes niet klein genoeg had gesneden, sommige blokjes kwamen na een tijdje terug omhoog uit de kiezel. Vooral de UG had wortels die volledig verdwenen waren wanneer het begon te zweven.

Goed drie weken geleden hing er een diffusor op de kleine pomp, maar de mist vond ik storend. Een sera Flore 500 reactor leek me de oplossing. Met deze te installeren stond de bak 2 dagen met veel lager CO2. De bellen wilden niet oplossen en waren zelfs groter dan de mist.
Op dat moment werden de bladeren van de UG en de HC donkerder.
Foto van nu, maar het donkere is nog heel goed zichtbaar op de cuba.

De UG die nog steeds donker staat:

Na twee dagen heb ik de diffusor terug voor de reactor gehangen en de CO2 op de diffusor. De ingang van de reactor dicht gezet met een terugslagklep. 2 zijn beter dan 1, nee?

Het bleek nog steeds moeilijk om CO2 mooi in te regelen. Een paar dagen terug heb ik dan eindelijk beide van de zwakke pomp gehaald en een JBL diffusor op de grote pomp gezet. Weer fijne mist, maar de dropchecker staat nu mooi limoengroen. (Reactor op maat wordt besteld, maar dit is buiten de kwestie van deze post)

In het begin begon zich ook alg te zetten op de lavastenen. Enkel aan de bovenzijde, mooi groen, niets te gek. Stoorde me niet, vond ik zelfs mooi. Ondertussen begint dit toch vrij dik te staan. Begint als eerste te parelen. De laatste twee weken ben ik overgeschakeld op 6u licht met steeds ervoor en erna een half uurtje opbouw. De groene alg leek wat minder dik te staan, maar ik ben niet zeker.

Groene alg rechts bovenop de steen te zien

Tot zover dacht ik dat ik alles nog wel 'onder controle' had.

Een kleine twee weken terug begonnen alle plukjes UG 1 voor 1 te zwiepen in de stroming. Op 24u gingen ze van zwiepen tot volledig uit elkaar vallen en verdwijnen in de filter. Al de verdwenen plukjes leken op een bepaald moment zeker aan te slaan en te groeien. Ondanks dat leken de wortels verdwenen te zijn.
Dit was wanneer ik de CO2 niet onder controle kreeg, ik steek het daar op.

Het ene plukje op de foto iets hoger is het allerlaatste dat er nog is. Voorlopig blijft het staan, maar het ziet goud-geel-bruin-zwart. Ver van de groene kleur die het zou moeten hebben. We zullen zien.

Sinds dezelfde 2 weken is er ook duidelijk veel kiezelalg bijgekomen. Volgens mijn opzoekwerk een gevolg van de CO2 problemen. (te zien op de hogere foto van de cuba, de donkere plekken kiezel zijn van de poging tot afhevelen, voorheen zag het allemaal bruin)

Van alle voorgrondplantjes was de dwergnaaldgras het gemakkelijkste. Wanneer deze aansloeg waren er duidelijk ondergrondse worteltakken die nieuwe sprietjes door de kiezel naar boven staken. Leuk om te zien groeien en heldergroen.
Sinds een week beginnen deze allemaal doorzichtig te worden. Volgens mijn opzoeking opnieuw een gevolg van CO2 tekort. Minder duidelijk op de foto, maar al wat (licht)bruin ziet is zo goed als doorzichtig. Ver van het helgroen wat ze eerder waren.

De huidige waarden:
KH/GH: 6
PH: 6.7
26°C
NO3: 20
PO4: 1.8
Fe: 1
NH4: <0.05
NO2: 0,05
SIO4: slechts 1x gemeten. In de bak hoog en het kraanwater ook. Door de open bak en steeds aanvullen ga ik dit nooit omlaag krijgen zonder osmose of regenwater.

De NO2 is het enigste wat aan de hoge kant is. De oorzaak hiervan gok ik is de verglazing van het naaldgras (en het UG) dat aan het rotten is in de filter, tussen de stenen en kiezel. Ik heb alleen geen verklaring waarom het NH4 wel zo laag is (en alle voorbije metingen steeds zo geweest is). Ik zou eerst NH4 verwachten en dan de NO2.

Na het in orde krijgen van de CO2 heb ik nu ook weer het licht opgetrokken tot 7,5u.

Doorheen al deze perikelen is de cuba de enigste sterke plant gebleven. Met slechts het 1malig donkerkleuren van de blaadjes blijft deze heel netjes doorgroeien, helgroene nieuwe blaadjes zetten en over de kiezel uitbreiden.

Het kerstmos blijft ook mooi heldere topjes aanzetten, maar ik heb toch de indruk dat er ook hierop een soort bruine alg ontwikkelt.

De riccardia wist ik dat een trage groeier was. Op een gegeven moment begon deze wel aan te slaan (bovenop de stenen), maar werd plots overgroeit door de groene alg en leek wat te stagneren (mogelijk ook door de kortere lichtperiode)

Op het glas vormt zich een week na het onderhoud duidelijk plekjes met puntalg, en overduidelijk draadalg (als ik het correct heb opgezocht). Dichtbegroeid alleszins en het is onmogelijk om het niet te willen poetsen.

Ondanks dit alles doen alle bewoners het uitstekend.
- neon tetra heeft helblauwe rug
- zwarte neon tetra is altijd wat schuw geweest, geen speciaal gedrag verder
- zebra danio nieuwsgierig tegen het glas en jagend achter elkaar/alles
- galaxy rasbora was vrij schuw, maar gaat meer en meer opzoek tussen de plantjes in de voorgrond en draaien circeltjes rond elkaar.
- otocinclus vittatus poetst alles met plezier.
- enkel de cherry garnaaltjes, crystal red en amano lijken momenteel wat last te hebben van het verhoogde CO2, deze laten zich weinig zien sinds de nieuwe diffusor er aan zit.


Goed, na deze geweldig lange intro:

- Ik zou graag in eerste instantie de bestaande plantjes terug sterk willen krijgen. NO3, PO4 en CO2 zitten volgens mij goed en licht is normaal ook in orde. Moet ik nog ergens op letten? (Dropchecker staat op 20ppm, ik zou deze toch met 30ppm willen vervangen voor de zekerheid)

- De kiezelalg zou ik graag weer laten verdwijnen. zou met de correcte CO2 terug goed moeten komen, klopt? Moet ik toch nog investeren in osmosewater om dit weg te krijgen?

- De hele bak parelt momenteel als gek. De cuba vormt mooie dikke bubbels zoals het hoort. Maar de donkere blaadjes hebben duidelijk een soort alg er rond, want hier zitten héle kleine belletjes aan. Dezelfde belletjes hangen in de alg van de kiezel, de alg tegen de zijwanden van de lavarots en ik heb het vermoeden ook in het kerstmos. Met het goed groeien van de planten gaat deze algvorming normaal verdwijnen?

- De alg die na een tijdje verschijnt op de ruit (en ik niet volledig weg krijg tot tegen de kiezel) is nu ook onder de kiezel in gegroeit. Er valt geen direct zonlicht op. Dit gaat hier blijven zitten of mag ik hopen dat dit ook langzaam gaat verdwijnen?


Eender welke opmerking of suggestie is verder altijd welkom.

Bedankt!

 

[Cornelius]

Ha kurt,
even een paar losse opmerkingen;

Utricularia graminifolia is een carnivor en erg gevoelig voor meststoffen in het water!

Er zit groei in de planten, dat zou erop neer komen dat je voeding op orde is. Dus denk ik automatisch aan teveel licht. Je waterwaarden zien er verder goed uit.

Het is een lastige klus om bodembedekkers zoals HC in een inherente bodem te laten groeien. Het is wel mogelijk maar met bv een soil krijgen toch een veel beter wortelgestel.
En HC eist opzich hogere CO2 waarden en het juiste aanbod van voeding. En omdat ie in grind staat moeten zowel de CO2 als voeding echt 100% perfect zijn...

Een van de redenen van je alg is de 'vervuiling' van afgestorven plantjes wat zich verzameld in de bovenlaag van je bodem.
Organisch afval is altijd een trigger voor alg dus zorg dat je bak/ bodem goed schoon blijft.

Kiezelalg verdwijnt na verloop van de tijd vanzelf. De rest van de algen heeft momenteel geen concurrentie van de planten omdat ie staan te krengen.
Je zou er voorlopig een flinke bos snelgroeiers in kunnen doen. (gewoon laten drijven)

Alg bestijden via Easy carbo is lastig omdat als je maar iets over doseert dit funest gaat worden voor je mosjes en de UC.

Zou voorlopig weer het licht terugschroeven, zoveel mogelijk alg handmatig verwijderen, goed je bodem afzuigen en een aantalkeer een fikse waterwissel. (denk maar de richting 80% na een grote schoonmaak)
Als alles weer een beetje in het gareel is zou je licht weer kunnen opschroeven. Na een week of 3

Maar zou nog graag iets over de voeding willen weten. Welke, en hoeveel en waarom. En, als het kan, een pH profiel.

 

[KurtH]

Hey Corné(lius),

bedankt om even de tijd te nemen. Ik zag de link van je website in je onderschrift. Als ik die eens eerder gevonden had.
Ik dacht dat ik alles eindelijk had beschreven, maar duidelijk toch nog wat vergeten.
Plantenvoeding is volgens de EI methode. Kaliumfosfaat, kaliumnitraat en sporenelementen. Ik probeer voorlopig elke 2 dagen te meten en terug aan te vullen tot er duidelijk routine is.

Ik heb voor alleen kiezel gekozen omwille van de problemen die ik gelezen had over voedingsbodems. Uitgewerkt na een tijd, mogelijke rotting... Ik wou me niet nog meer mogelijke moeilijkheden op de nek halen. Zoals de HC voorlopig groeit (en zonder enige referentie) ben ik vrij tevreden met hoe het groeit en vast zit.

Wat ik dus de komende 3 weken ga doen:

• Licht terug op 6u met voor en na een half uur overgang
• Elke 3 dagen de bodem proberen te reinigen en een waterwissel uitvoeren
• Met een (tanden)borstel ga ik langs de grote stenen om het groene alg wat uit te dunnen terwijl ik er een zuiger langs houdt.
  
• Op de achtergrond staan al snelgroeiers (Eleocharis sp. "montevidensis", Vallisneria nana, Eleocharis vivipara, Vallisneria spiralis/recht )
  Deze knip ik steeds wat bij zodat ze niet té hoog komen, maar ik zal ze dan laten doorgroeien tot de rest voldoende is aan geslaan.
  Vreemd genoeg groeit de eleocharis het hardst, maar tegen de bodem lijkt deze ook last te hebben van verzwakking/verbruinen/verglazen. Ik ga het nog even afwachten nu alles goed ingesteld staat.
• Wanneer alles duidelijk in orde is en de alg verminderd is zoek ik een vervanger voor de UG.

Nog wat kleine vraagjes:

• Van de filter afblijven zolang het niet nodig is is hoofdzaak. Het lijkt mij toch logisch om de filter bij het wekelijks groot onderhoud te openen en ook van plantenresten te ontdoen?
• Volgens mij was ik de vissen aan het overvoederen. Er is ook weinig duidelijke richtlijn te vinden. Ik hield het op 'wat ze binnen 5 minunten op krijgen' en dat elke morgen. Ik gok dat dit de alg ook geholpen heeft. Ik heb er nu elke 2 dagen van gemaakt en het terug gebracht tot ongeveer 3 minuten. Ze zijn nu duidelijk meer aan het 'grazen'. Enige opmerking?
• Het is me niet duidelijk wat je met PH-profiel bedoelt. Zonder de CO2 ligt deze op 7. Met toevoeging tot 20ppm zakt deze tot 6.8 en 3.ppm tot 6.7. Voor zover ik het voorlopig allemaal heb opgevolgd natuurlijk. Geen idee wat dit gaat geven als alles goed draait.

Nog eens bedankt!

 

[Cornelius]

het huidige plan van aanpak lijkt me voorlopig prima.

Het lijkt mij persoonlijk logisch dat je het filter moet schoonmaken (niet te netjes natuurlijk) als teveel organisch belasting de oorzaak van je alg is (kan zijn)

De vragen over het voeren van vissen moet iemand anders maar voor z'n rekening nemen die daar meer ervaring in heeft.

Een pH profiel houdt in dat je gedurende de CO2 toevoeging heel nauwkeurig je pH verloop in kaart gaat brengen. Daar vanuit kan je bekijken of je wel op een juiste manier CO2 toevoegt.
Maar misschien is mijn benadering een beetje 'overkill'...
Ik ben zelf een scaper en ik kan mijzelf absoluut geen verkeerde CO2 afstelling veroorloven. Vandaar.

 

[Altispinosa]

Wow das een hele klus die je voor de boeg hebt Kurt succes en hoop dat je het tot een goed einde brengt.

 

[World Citizen]

Ik ben zeker geen zoet kenner, maar feedback geven kan nooit kwaad denk ik dan altijd maar:

Hey die kiezel alg die zit er nu, maar is een beetje de vraag of het er nog bijkomt. Jij kunt die kleine blaadjes niet schoonwrijven, maar als je dat wel kan dan zou je zien of het weer opnieuw aangroeit.
Kiezelalg stopt op een gegeven moment vanzelf met groeien, maar het duurt heel lang voor het niet meer in je bak zit. Althans, dan zou je alle vieze blaadjes moeten schoonmaken of eruit knippen. Dus dat je nu nog bruin ziet betekend niet perse dat kiezelalgen nog echt groeien. Als dat wel is zou ik echt licht terug gaan brengen of anders voeren.

Sowieso sta ik redelijk te kijken van de hoeveelheid licht op menig bakken. Als jij echt 3 aquarium geschikte led balken hebt, dan heb je ongeveer 12x meer licht dan ik heb. Je kunt dat niet vergelijken omdat ik hele andere planten heb, maar dan nog vind ik dat verschil wel heeeel groot.

Ik vermoed dat ik de kweekstukjes niet klein genoeg had gesneden

Hoe bedoel je dat precies? Was dit een invitro potje? De manier waarop je het schrijft doet mij vermoeden dat je die gel er niet uit gewassen hebt, maar dat kan puur een schrijfstijl ding zijn.

De alg die na een tijdje verschijnt op de ruit

In zout zou ik zeggen dat je meer gespreid moet voeren, of dat je simpelweg minder moet voeren. Ook te veel licht kan hier een probleem zijn. Als je echt snel (3 dagen) aanslag op je ruiten krijgt, dan heb je meestal te veel voer. Probeer dit is eens in dezelfde hoeveelheid te spreiden over meer momenten per dag. Als dat niet helpt, dan doe je op al die momenten net een tandje minder voer geven. Alg groeit minder graag op glas dan op planten, dus als het eenmaal op je glas begint uit te breken... ga ik er altijd vanuit dat er te veel voer in zit.

Er is ook een groot verschil tussen bruine alg bovenaan je bak op de ruit of onderaan de bak op de ruit. Als het enkel bovenaan is dan zeg ik dat het een voer probleem is, als het onderdaan er net zo dik opstaat dan heeft licht er ook mee te maken.

Van de filter afblijven zolang het niet nodig is is hoofdzaak. Het lijkt mij toch logisch om de filter bij het wekelijks groot onderhoud te openen en ook van plantenresten te ontdoen?

Het is wat afhankelijk van je bak, maar ik zou voor 1x per 3 maanden gaan om grof vuil eruit te halen, en 1x per half jaar om hem schoon te maken (nog steeds niet grondig). Elke week is overbodig, tenzij je ziet dat de stroming echt minder word en hij dus verstopt is. Dan haal je hem inderdaad open en haal je de verstopping weg. De rest blijf je af.

Schiet me lek als ik iets doms zeg

 

[Honeybadger]

Led verlichting 9000Lumen van JMB (3 balken 3w blauw, 3w rood, 1w rood)

Je spreekt vooral over de lichtduur maar dim je de lampen ook of branden ze op 100%?
Want ik zou naast kortere lichtperiode toch ook de intensiteit kritisch bekijken en bijsturen zolang de problemen aanhouden.
Dus (extra) dimmen en na verloop van tijd kan je ook werken met een korte piek met meer licht tijdens de cyclus..

UG (Utricularia Graminifolia)

Geen beginnersplant is een zwaar understatement!

• Op de achtergrond staan al snelgroeiers (Eleocharis sp. "montevidensis", Vallisneria nana, Eleocharis vivipara, Vallisneria spiralis/recht )

Mja, er zijn betere (snellere) snelgroeiers te bedenken.
Zoals Cornelius nu al aangaf is in deze fase ook de plantmassa belangrijk. Meer planten met snelle, uitbundige groei zodat de algen concurrentie krijgen.
Je zou ook drijfplanten kunnen overwegen (zeker mocht je je lampen niet kunnen dimmen). Groeien snel, nemen veel voeding op en verduisteren de bak een beetje...

Ik besef dat ik me baseer op een foto maar het lijkt alsof je hoge achtergrondplanten compleet rechtop staan telkens ze zichtbaar zijn, alsof ze volledig stilstaan? Hoe zit het eigenlijk met de stroming in je bak? Zie je alle planten bewegen in de stroming?
En de distributie van de CO2? Is er ook langs de bodem (bij de HC) voldoende waterbeweging en co2 aanwezig?

Een pH profiel houdt in dat je gedurende de CO2 toevoeging heel nauwkeurig je pH verloop in kaart gaat brengen. Daar vanuit kan je bekijken of je wel op een juiste manier CO2 toevoegt.

Zoals Cornelius zegt nauwkeurig meten gedurende de gastoevoeging, eigenlijk de eerste keer meten net voor de co2 begint te lopen, dus op het eind van de periode zonder co2 (je resultaat is nog preciezer wanneer je dit waterstaal 12 of 24 uur laat staan zodat al de eventuele aanwezige rest-co2 ook ontlucht... Want eigenlijk wil je de 'basis ph' van je water achterhalen).
Elk kwartier of halfuur meten en noteren!

dan heb je ongeveer 12x meer licht dan ik heb. Je kunt dat niet vergelijken omdat ik hele andere planten heb, maar dan nog vind ik dat verschil wel heeeel groot.

KurtH heeft 9000lumen boven een bak van vermoedelijk 230 liter netto (ruw gerekend). Dus laten we zeggen 40 lumen/liter.
Heb jij dan maar iets van een 3,33 lumen per liter boven je bak?

 

[KurtH]

Dank aan allen die gereageerd heeft. Bij deze weer wat extra info:

Ik ben zeker geen zoet kenner, maar feedback geven kan nooit kwaad denk ik dan altijd maar:
Hey die kiezel alg die zit er nu, maar is een beetje de vraag of het er nog bijkomt. Jij kunt die kleine blaadjes niet schoonwrijven, maar als je dat wel kan dan zou je zien of het weer opnieuw aangroeit.
Kiezelalg stopt op een gegeven moment vanzelf met groeien, maar het duurt heel lang voor het niet meer in je bak zit. Althans, dan zou je alle vieze blaadjes moeten schoonmaken of eruit knippen. Dus dat je nu nog bruin ziet betekend niet perse dat kiezelalgen nog echt groeien. Als dat wel is zou ik echt licht terug gaan brengen of anders voeren.

​

Ik ben niet zeker dat wat op de HC zit, of het kiezelalg is. Op de kiezel groeit het duidelijk. Na afhevelen liggen duidelijk zwarte steentjes tussen wat bruinere plekjes. Na een tijdje heeft het allemaal weer dezelfde bruine kleur. Op de HC groeien steeds nieuwe helgroene blaadjes en die lijken voorlopig gespaard te blijven.

Sowieso sta ik redelijk te kijken van de hoeveelheid licht op menig bakken. Als jij echt 3 aquarium geschikte led balken hebt, dan heb je ongeveer 12x meer licht dan ik heb. Je kunt dat niet vergelijken omdat ik hele andere planten heb, maar dan nog vind ik dat verschil wel heeeel groot.

Het licht is samengesteld met de mensen van JMB, niet lukraak gekocht, dus ik ben vrij zeker dat dit goed moet zijn. Wel hadden ze ook een iets zwakkere optie voorgesteld met 2 balken, maar met de HC hebben we voor 3 gekozen.

Hoe bedoel je dat precies? Was dit een invitro potje? De manier waarop je het schrijft doet mij vermoeden dat je die gel er niet uit gewassen hebt, maar dat kan puur een schrijfstijl ding zijn.

Het waren inderdaad invitro potjes. De plantjes daarin zaten zeer compact op elkaar gegroeid. Alle gel en andere materialen heb ik steeds grondig weggespoeld. maar zoals ik de kubusjes versneden had, zo kamen ze ook af en toe weer los. Zowel de UG als de HC. De HC heb ik dan iedere keer wat meer uit elkaar gehaald en bijna letterlijk met enkele plantjes in de grond geduwd. Deze gingen dan wel mooi aan het groeien. De UG heb ik ondertussen opgegeven, al blijft het laatjes blokje wel netjes houden. Deze had eigenlijk al lang moeten oplossen zoals de rest. Iets gaat dan voorlopig misschien wel goed.

In zout zou ik zeggen dat je meer gespreid moet voeren, of dat je simpelweg minder moet voeren. Ook te veel licht kan hier een probleem zijn. Als je echt snel (3 dagen) aanslag op je ruiten krijgt, dan heb je meestal te veel voer. Probeer dit is eens in dezelfde hoeveelheid te spreiden over meer momenten per dag. Als dat niet helpt, dan doe je op al die momenten net een tandje minder voer geven. Alg groeit minder graag op glas dan op planten, dus als het eenmaal op je glas begint uit te breken... ga ik er altijd vanuit dat er te veel voer in zit.

Er is ook een groot verschil tussen bruine alg bovenaan je bak op de ruit of onderaan de bak op de ruit. Als het enkel bovenaan is dan zeg ik dat het een voer probleem is, als het onderdaan er net zo dik opstaat dan heeft licht er ook mee te maken.

Het is wat afhankelijk van je bak, maar ik zou voor 1x per 3 maanden gaan om grof vuil eruit te halen, en 1x per half jaar om hem schoon te maken (nog steeds niet grondig). Elke week is overbodig, tenzij je ziet dat de stroming echt minder word en hij dus verstopt is. Dan haal je hem inderdaad open en haal je de verstopping weg. De rest blijf je af.

Het voederen ga ik nu voorlopig zo houden, om de dag en iets minder. Naar wat ik gelezen heb zouden ze zo mogelijk ook beter gaan zoeken en helpen met het bestrijden van de alg. Ik hou het gedrag wat in de gaten, maar ze lijken de laatste tijd heel actief en levendig.
Met de grote poetsbeurt gisteren heb ik beide filters even open gehad. Daar zat duidelijk teveel dood plantenmateriaal in. Ik heb dit er enkel uitgespoeld, de siporax en andere kleinere filters en watten heb ik netjes met rust gelaten. Ik gok dat de belasting op de waterkolom zo een stuk verlaagd zal zijn. Ik hoop dat dit in de loop van de week de ontwikkeling van de alg wel wat zal stoppen.
​

Je spreekt vooral over de lichtduur maar dim je de lampen ook of branden ze op 100%?
Want ik zou naast kortere lichtperiode toch ook de intensiteit kritisch bekijken en bijsturen zolang de problemen aanhouden.
Dus (extra) dimmen en na verloop van tijd kan je ook werken met een korte piek met meer licht tijdens de cyclus..

Er zit een uitgebreide controller bij het licht. % per half uur valt in te stellen. Voor mij is het nu voorlopig allemaal wat gokken, dus wat suggesties zijn altijd welkom. Het licht terugdraaien tot 70% met een uurtje 100% of letterlijk de hele dag beperken?

Mja, er zijn betere (snellere) snelgroeiers te bedenken.

Zoals Cornelius nu al aangaf is in deze fase ook de plantmassa belangrijk. Meer planten met snelle, uitbundige groei zodat de algen concurrentie krijgen.
Je zou ook drijfplanten kunnen overwegen (zeker mocht je je lampen niet kunnen dimmen). Groeien snel, nemen veel voeding op en verduisteren de bak een beetje...

Ik besef dat ik me baseer op een foto maar het lijkt alsof je hoge achtergrondplanten compleet rechtop staan telkens ze zichtbaar zijn, alsof ze volledig stilstaan? Hoe zit het eigenlijk met de stroming in je bak? Zie je alle planten bewegen in de stroming?
En de distributie van de CO2? Is er ook langs de bodem (bij de HC) voldoende waterbeweging en co2 aanwezig?

Zoals Cornelius zegt nauwkeurig meten gedurende de gastoevoeging, eigenlijk de eerste keer meten net voor de co2 begint te lopen, dus op het eind van de periode zonder co2 (je resultaat is nog preciezer wanneer je dit waterstaal 12 of 24 uur laat staan zodat al de eventuele aanwezige rest-co2 ook ontlucht... Want eigenlijk wil je de 'basis ph' van je water achterhalen).
Elk kwartier of halfuur meten en noteren!​

Goed, dan zet ik wat extra snelgroeiers bij. Ik bestel wat waterpest en vaantjesplan.

Ik besef dat ik me baseer op een foto maar het lijkt alsof je hoge achtergrondplanten compleet rechtop staan telkens ze zichtbaar zijn, alsof ze volledig stilstaan? Hoe zit het eigenlijk met de stroming in je bak? Zie je alle planten bewegen in de stroming?

En de distributie van de CO2? Is er ook langs de bodem (bij de HC) voldoende waterbeweging en co2 aanwezig?

De stroming zit ik inderdaad mee te worstelen, maar dan vooral de richting ervan bepalen. Op zich is de stroming vrij sterk, maar aan die planten is dat inderdaad niet te zien.​

• links tegen de achterwand staat een spraybar naar voor waar de zware e1902 op staat. Water gaat onder het oppervlak tegen de voorruit en omlaag. De splitst dan naar links en rechts langs de stenen door. Afvoer zit links in de hoek.
• rechtsachter zit een inlaatmond van de kleinere pomp. Gericht naar de hoek van de voorruit waarna het water omlaag valt naar het midden en achter toe. Afvoer zit rechtsachter in de hoek.

Tegen de achterwand zit dus niet de meeste stroming, maar die planten wiegen wel een beetje mee. Als ik de CO2 belletjes bekijk zit er overal wel beweging in, maar ik sta open voor andere suggesties.
Ik dacht al een tijdje om de spraybar tegen de linkerwand te zetten en zo onder het wateroppervlak te laten bewegen. Zo komt de terugkeer vooraan én achteraan lijkt mij. Misschien moet ik op de andere inlaat dan ook een spraybar ertegenover zetten...?

Zoals Cornelius zegt nauwkeurig meten gedurende de gastoevoeging, eigenlijk de eerste keer meten net voor de co2 begint te lopen, dus op het eind van de periode zonder co2 (je resultaat is nog preciezer wanneer je dit waterstaal 12 of 24 uur laat staan zodat al de eventuele aanwezige rest-co2 ook ontlucht... Want eigenlijk wil je de 'basis ph' van je water achterhalen).

Elk kwartier of halfuur meten en noteren!

Ik begrijp de werkwijze, maar ik snap niet direct wat dit verder gaat helpen bepalen?​

​

 

[Cornelius]

Ik begrijp de werkwijze, maar ik snap niet direct wat dit verder gaat helpen bepalen?​

Je maakt gebruik van een pH profiel om te bepalen of de CO2 optimaal is afgesteld.
In de praktijk blijkt dat bij de meeste mensen de CO2 pas op een (te) laat tijdsbestek op je juiste waarden zitten. Om dat te controleren controleert men in de regel elk uur de pH.
Als de pH eenmaal gelijk blijft heb je meestal ook een situatie gecreëerd waarbij ook de CO2 stabiel is (natuurlijke fluctuaties uitgesloten)

En of dat zo belangrijk is?
Als de plant gaat starten met assimilatie moet deze wel de juiste hoeveelheden CO2 tot haar beschikking hebben.
Heeft ze dat niet dan zal je plant zich nooit 100% correct ontwikkelen in groei en kleur. Daarbij krijg je een terugval in de algemene kwaliteit en geef je alg meer ruimte om zich te ontwikkelen.

 

[KurtH]

Ik denk dat ik het begrijp.

1. Ph meten voor het licht aangaat en de CO2 wordt open gezet.
2. CO2 open en licht aan.
3. Elk uur PH meten
4. PH zal dalen en stabiliseren (equilibirium tussen opname in water en afgave aan platen en lucht)
5. Definitieve ph meten. En noteren hoeveel tijd x er verstreken is.
6. x aantal tijd voor de lichten aangaan moet de CO2 opengaan.

Maar, dit kan pas getest worden wanneer de dropchecker helemaal correct staat qua kleur, nee?

 

[Cornelius]

Notendopverhaal:

- ongeveer 2 uur voordat licht aangaat CO2 starten
- elk uur pH meten (pH pen)
- uiteindelijk kun je aflezen wanneer de pH op het gewenste punt staat (en dat punt moet zijn op het moment dat het licht aangaat)
- op basis van die conclusie kun je meer/minder CO2 gaan toevoegen, of eerder/later starten met doseren
- dus net zolang tweaken totdat de pH, als het licht aangaat, op de beoogde waarde is


Dit is feitelijk de meest gebruikte manier. Maar toch is deze manier niet 100% nauwkeurig. Dit komt omdat de pH niet alleen word beïnvloed door de hoeveelheid CO2 in je water.
Externe factoren zoals bodem, voedingszouten en hout kunnen een invloed hebben op de zuurgraad van het water...
Volgens deze methode zou je in theorie genoeg CO2 in het water zou hebben. Maar in de praktijk zou dit dus wel eens lager kunnen uitvallen.
Maar deze manier word gebruikt als basis en daar vanuit gaat men finetunen dmv observatie van de dropchecker, planten en de vissen.


Onderstaand mijn ph profiel
Start om 10.00 - licht om 12.00. Rond 12.30 mijn gewenste pH - Co2 uit om 19.00 en licht uit om 20.00. Een heel mooi stabiel CO2 niveau.

 

[Honeybadger]

Er zit een uitgebreide controller bij het licht. % per half uur valt in te stellen. Voor mij is het nu voorlopig allemaal wat gokken, dus wat suggesties zijn altijd welkom. Het licht terugdraaien tot 70% met een uurtje 100% of letterlijk de hele dag beperken?

Eén van je problemen is volgens mij te hoge lichtintensiteit.
Ik zou in eerste instantie de hele dag dimmen om zo de problemen eerst aan te pakken, een tijdelijke piek komt later wel.
In deze fase en met dergelijke problemen zou ik liever te veel dan te weinig dimmen. Ik bouw liever geleidelijk op om problemen te vermijden. Als je dan beginnende algen ziet kan je makkelijk wat gas terug nemen. Dan heb jij de controle.
Als je echter te hoog begint en dit geleidelijk afbouwt omwille van algenproblemen dan controleren de algen jou ipv omgekeerd...

70% vind ik nog teveel met andere woorden...
Ik weet dat lumen per liter niet 100% betrouwbaar is als referentie maar het geeft hoe dan ook wel een indicatie.
70% betekent nog steeds om en bij de 28 lumen per liter. Dat is zeker werkbaar en niet perse te hoog maar het is wel te hoog in jouw geval:

-Je kampt met algen en co2 problemen
-Je hebt niet zoveel plantmassa en niet de snelste groeiers. Bovendien is de plantengroei nog niet optimaal dus de aanwezige planten gebruiken nog niet zoveel licht/voeding.
-Je bak als geheel is nog niet stabiel, draait nog niet op kruissnelheid.

In die optiek vind ik 70% (28lm/l) dus teveel. Momenteel doe je imo vooral de algen een plezier met zoveel licht.
Waarschijnlijk ben ik dan weer iets té voorzichtig maar toch zou ik adviseren om aanvankelijk tot 60% ( zelfs 55%, zeg maar 50) te dimmen en dit pas op te voeren wanneer de planten duidelijk aanslaan, wanneer de CO2 (concentratie én distributie) op punt staat en wanneer de algen op retour zijn/niet zo hevig terugkomen na onderhoud.

De stroming zit ik inderdaad mee te worstelen, maar dan vooral de richting ervan bepalen. Op zich is de stroming vrij sterk, maar aan die planten is dat inderdaad niet te zien.​

• links tegen de achterwand staat een spraybar naar voor waar de zware e1902 op staat. Water gaat onder het oppervlak tegen de voorruit en omlaag. De splitst dan naar links en rechts langs de stenen door. Afvoer zit links in de hoek.
• rechtsachter zit een inlaatmond van de kleinere pomp. Gericht naar de hoek van de voorruit waarna het water omlaag valt naar het midden en achter toe. Afvoer zit rechtsachter in de hoek.

Tegen de achterwand zit dus niet de meeste stroming, maar die planten wiegen wel een beetje mee. Als ik de CO2 belletjes bekijk zit er overal wel beweging in, maar ik sta open voor andere suggesties.
Ik dacht al een tijdje om de spraybar tegen de linkerwand te zetten en zo onder het wateroppervlak te laten bewegen. Zo komt de terugkeer vooraan én achteraan lijkt mij. Misschien moet ik op de andere inlaat dan ook een spraybar ertegenover zetten...?​

Ik denk dat in je huidige opstelling je verschillende in en uitstromen elkaar wat tegenwerken maar moeilijk te beoordelen puur op beschrijving.

Wat ik wel weet is hoe ik het doe met twee filters... Dus, for what it's worth:
Ik heb twee vrij zware externe filters op een meterbak. Alles qua in en outflow zit aan de rechterkant. Achteraan in de hoek van de zijruit hangen beide instromen (dus de aanzuigbuizen) Halverwege de zijruit hangen er twee lilypipes ook op ong 10 cm van elkaar. Door zowel in als outflow aan dezelfde kant te hangen en de lily pipes in de lengte van de bak te doen stromen krijg ik een flow die op linkerruit botst en via de onderlaag richting rechterkant stroomt.

Dit gezegd zijnde: veel mensen hebben even goede resultaten met een spraybar over de hele achterruit en een aanzuig in de hoek(en). Of een spraybar aan de zijruit met instroom aan dezelfde kant.

Moraal van het verhaal:
probeer sowieso te zorgen dat je pompen elkaar versterken ipv tegen te werken door ze in dezelfde richting te laten stromen, werk je via de zijruit: plaats dan in en uitstroom aan dezelfde kant voor een betere doorstroming.
In jouw bak zou je kunnen proberen om alles langs één kant te monteren.

Spraybars:
er zijn fans en er zijn tegenstanders. Ik ben geen van beide !
Ik heb ze wel lang gebruikt (nu nog op een hoekfiltertje in een nanobakje trouwens) maar ik ben tegenwoordig fan van lily pipes (zowel esthetisch als qua stroming).

Je kan een idee krijgen van de stroming en distributie doorheen je bak door wat vloeibaar filtermedium toe te voegen. Je water wordt er tijdelijk melkachtig van en adhv de snelheid en de verspreiding van de vertroebeling kan je de doorstroming inschatten en eventuele plekken met weinig stroming spotten.

 

[KurtH]

Goed,
vandaag heb ik het licht teruggedraaid tot 6u aan 60% met voor en na een halfuur overgang.
Verder heb ik zoveel mogelijk HC getrimd zodat het meeste van de donkere blaadjes eraf is. Uiteraard blijft nog wel wat hangen. De resterende plantjes creëerde mooie belletjes daarna.
De plukjes dwergnaaldgras dat bruin en doorzichtig werden heb ik ook zoveel mogelijk proberen trimmen, maar dat was wat moeilijker.

Ik heb 4 types snelgroeiers besteld, hopelijk komen ze deze week nog binnen zodat ik ze in de bak kan plaatsen. Nu moet ik me alleen mentaal voorbereiden op die wildgroei. Niet de bak die ik me steeds in gedachte had

De poestbeurt van in het weekend en het terugdraaien van het licht heeft sowieso al invloed. Er staan aardig minder belletjes aan de algen op de stenen.

Het PH profiel gaat met de gevoelige test van JBL gebeuren, ik heb geen digitale meter, maar dat lijkt mij niet het grootste probleem gezien de test op 0.1 afleesbaar is. Het principe is me duidelijk en vind ik zo ook wel.
Verder had ik al en tijdje een druppeltest voor CO2 in de kast liggen. Niet supercorrect, maar deze gaf 32ppm aan (na correctie met basiswaarde/15min belucht water). Ook al mocht deze niet heel nauwkeurig zijn, samen met de dropchecker geeft me dat toch best wat zekerheid.

Ik denk dat in je huidige opstelling je verschillende in en uitstromen elkaar wat tegenwerken maar moeilijk te beoordelen puur op beschrijving.

Wat ik wel weet is hoe ik het doe met twee filters... Dus, for what it's worth:
Ik heb twee vrij zware externe filters op een meterbak. Alles qua in en outflow zit aan de rechterkant. Achteraan in de hoek van de zijruit hangen beide instromen (dus de aanzuigbuizen) Halverwege de zijruit hangen er twee lilypipes ook op ong 10 cm van elkaar. Door zowel in als outflow aan dezelfde kant te hangen en de lily pipes in de lengte van de bak te doen stromen krijg ik een flow die op linkerruit botst en via de onderlaag richting rechterkant stroomt.

Dit gezegd zijnde: veel mensen hebben even goede resultaten met een spraybar over de hele achterruit en een aanzuig in de hoek(en). Of een spraybar aan de zijruit met instroom aan dezelfde kant.

Moraal van het verhaal:
probeer sowieso te zorgen dat je pompen elkaar versterken ipv tegen te werken door ze in dezelfde richting te laten stromen, werk je via de zijruit: plaats dan in en uitstroom aan dezelfde kant voor een betere doorstroming.
In jouw bak zou je kunnen proberen om alles langs één kant te monteren.

Spraybars:
er zijn fans en er zijn tegenstanders. Ik ben geen van beide !
Ik heb ze wel lang gebruikt (nu nog op een hoekfiltertje in een nanobakje trouwens) maar ik ben tegenwoordig fan van lily pipes (zowel esthetisch als qua stroming).

Je kan een idee krijgen van de stroming en distributie doorheen je bak door wat vloeibaar filtermedium toe te voegen. Je water wordt er tijdelijk melkachtig van en adhv de snelheid en de verspreiding van de vertroebeling kan je de doorstroming inschatten en eventuele plekken met weinig stroming spotten.

Momenteel werken de twee stromingen inderdaad niet met elkaar mee. Echter zit er een realistische stroming van gecombineerd 1400l/u in een bak van netto ±270l. Dit lijkt mij ruim veel en ik heb ooit de indruk dat de visjes op sommige plaatsen wel eens serieus schuin omhoog moeten zwemmen om vooruit te komen. Uiteraard is dat geen zekerheid op plekken zonder zwakke stroming.
Wanneer de (slecht afstelbare) CO2 diffusor vervangen wordt door een reactor op de zwakkere pomp verplaats ik deze naar dezelfde zijde als de sterke pomp. Die stroming gaat dan namelijk best afgenomen zijn. De planning is om dan de spraybar tegen de linkerzijde te zetten, zodat alle water in de bovenlaag naar rechts stroomt (en hopelijk in de onderlaag rond de stenen verdeeld terug vloeit naar de afvoer links onder. Dat wordt een test voor binnen een dikke week gok ik.

 

[benvo]

Notendopverhaal:

- ongeveer 2 uur voordat licht aangaat CO2 starten
- elk uur pH meten (pH pen)
- uiteindelijk kun je aflezen wanneer de pH op het gewenste punt staat (en dat punt moet zijn op het moment dat het licht aangaat)
- op basis van die conclusie kun je meer/minder CO2 gaan toevoegen, of eerder/later starten met doseren
- dus net zolang tweaken totdat de pH, als het licht aangaat, op de beoogde waarde is


Dit is feitelijk de meest gebruikte manier. Maar toch is deze manier niet 100% nauwkeurig. Dit komt omdat de pH niet alleen word beïnvloed door de hoeveelheid CO2 in je water.
Externe factoren zoals bodem, voedingszouten en hout kunnen een invloed hebben op de zuurgraad van het water...
Volgens deze methode zou je in theorie genoeg CO2 in het water zou hebben. Maar in de praktijk zou dit dus wel eens lager kunnen uitvallen.
Maar deze manier word gebruikt als basis en daar vanuit gaat men finetunen dmv observatie van de dropchecker, planten en de vissen.


Onderstaand mijn ph profiel
Start om 10.00 - licht om 12.00. Rond 12.30 mijn gewenste pH - Co2 uit om 19.00 en licht uit om 20.00. Een heel mooi stabiel CO2 niveau.
Bekijk bijlage 254744

Hoewel? Een mooi stabiel niveau? Is dat zo? In de periode dat je licht brand wel maar in de morgen/avond/nacht schiet het van 6.8 naar 7.1. Aangezien het hier om een logaritmische schaal gaat zitten daar toch wel behoorlijke verschillen in? Mijn automaat, regeling met een Arduino, hou ik het niveau dag en nacht tussen 6.9 en 7.0. Een te laag of te hoog CO2 niveau kan voor problemen zorgen, te grote CO2 fluctuaties echter ook.

 

[Cornelius]

Hoewel? Een mooi stabiel niveau? Is dat zo? In de periode dat je licht brand wel maar in de morgen/avond/nacht schiet het van 6.8 naar 7.1. Aangezien het hier om een logaritmische schaal gaat zitten daar toch wel behoorlijke verschillen in? Mijn automaat, regeling met een Arduino, hou ik het niveau dag en nacht tussen 6.9 en 7.0. Een te laag of te hoog CO2 niveau kan voor problemen zorgen, te grote CO2 fluctuaties echter ook.

Natuurlijk zitten er verschillen in logaritme als de de pH van 6.8 naar 7.1 schiet.
Maar aangezien dit in periodes gebeurt dat de plant geen gebruik maakt van CO2 (na de assimilatie periode en/ of donker) is dat gegeven niet relevant.

 

[benvo]

Natuurlijk zitten er verschillen in logaritme als de de pH van 6.8 naar 7.1 schiet.
Maar aangezien dit in periodes gebeurt dat de plant geen gebruik maakt van CO2 (na de assimilatie periode en/ of donker) is dat gegeven niet relevant.

Natuurlijk heb ik dat wel begrepen maar het gaat erom dat je CO2 pas rond 12 uur op het gewenste niveau is. Ook vanaf 18:00 uur stijgt het niveau al weer. Tenzij je je bak tot en vanaf die tijden in het pikkedonker hebt staan?

 

[Cornelius]

Ja klopt Ben, de Co2 is om 12 uur op niveau omdat pas om deze tijd het licht aangaat.
En om 19.00 begint ie weer langzaam te stijgen omdat ik dan de CO2 uitzet omdat een uurtje later het licht uitgaat. Dat is niet erg omdat de meeste planten klaar zijn met assimileren.

En natuurlijk is het niet pikkedonker voordat het licht aangaat maar ook dat is ook niet relevant voor stabiele CO2 waarden. Want bij deze minimale lichtinval zal er geen (noemenswaardige) assimilatie plaatsvinden.

 

[KurtH]

Ondertussen hebben we 3 waterwissels en schoonmaakbeurten achter de rug.
Als er 1 ding duidelijk is, dan is het dat alle kleine plantjes los komen te zitten met dat woelen. Hopelijk slaan ze snel genoeg stevig aan.
Wel valt op dat verschillende achtergrondplanten ook een zwarte aanslag hebben (zoals de HC ). Op sommige is het wat groter en lijkt het baardalg te zijn. Het valt niet mee om dunne stengels en blaadjes allemaal af te vegen.
Vandaag zijn ook de snelgroeiers aangekomen en de bak in gegaan.

• Elodea densa (waterpest)
• Ceratophyllum demersum/Hoornblad
• Ludwigia repens Rubin
• Hygrophila difformis

Een foto volgt wanneer deze duidelijk zijn aangeslaan